Литье алюминиевых деталей в домашних условиях по пенопластовой модели
При всем уважении в приведенных Вами формулах и то видно, что давление зависит от площади поверхности
Здесь речь идет о гидростатическом давлении, правда? А когда мы ходили в школу, нас учили, что: то есть пэ(давление) равно ро(плотность жидкости) помноженное на жэ( ускорение св. падения) помноженное на аш(высота столба) . В этой формуле площадь используется только как промежуточное звено в уравнении.
Если уж очень хочется принимать во внимание площадь, то нужно рассматривать не площадь дна железяки, стоящей над литником, а площадь отверстия литника в самом узком месте. А эта площадь остается неизменной независимо от того, что мы нагородили сверху.
В нашей беседе, Федор, нисколько не подвергается сомнению тот факт, что увеличив кастрюлю над литником, Вы получили гораздо лучший результат.
Вопрос лишь в том, почему это произошло.
Мне видится, что это произошло не по причине увеличения площади дна сей кастрюли, а может быть, за счет перераспределения потоков металла в процессе литья, или улучшения баланса температуры, может другие факторы.
Покажите, пожалуйста, как У Вас устроена плавильная печь. Особо интересует устройство регулировки и подачи газа и воздуха в зону горения. Тигль сделан из обреизка трубы?
www.buildyouridea.com/…/lost_foam_howto.html
www.backyardmetalcasting.com/bucketfurnace1.html
www.incolor.com/bill_r/fun_with_molten_metal.htm
www.homemetalshopclub.org/news/jan02/jan02.html#fr…
Я для простоты эксперимента взял пятикилограмовый балон газовый, выложил внутри минватой 1700 градусной 50мм ( Какой-то оксид алюминия )
Дырка сбоку для горелки(обычная газовая горелка 30мм) , дырка сверху для выхлопа. Без дополнительных надувов минут за 10-15 - не засекал 1 кг алюминия в графитовом тигле плавит.
Народ бронзу плавит - вообще не заморачивается. Цилиндр из минваты, кусок ее-же в основание, кусок сверху - типа крышка, ножницами сбоку дырка вырезана для горелки. И вперед
Федор, а не подскажете еще нюанс по усадке: усадка отливок линейна во всех направлениях?
мне требуется еще отлить платформу шпинделя:
хотелось бы правильно заложиться на усадку чтобы отливка попала в нужные размеры и не требовала фрезеровки… (нету доступа к фрезерам)
Усадка линейная во всех направлениях, величина зависит от материала и способа литья. Для алюминия усадка примерно 0,6-0,8%, точнее можно посмотреть в справочниках.
в общем нужно изучить вопрос усадки алюминия и понять в каких направлениях и насколько металл усаживается… пока это не изучал.
Какая марка алюминия, если не затруднит. Как правило, у алюминия, как и у большенства металлов объемная усадка, величина зависит от марки. Раковина в литнике должна быть. Литниковую трубу (сталь, чугун) окрасьте несколькими слоями краски=обычный мел с силикатным клеем. Сушка естественная. Качество литья улучшится если используете “народный способ давления”.
Когда газы вышли но процесс кристализации в литнике не начался, на литник опрокидывается жестяная банка с влажным песком и прижимается рукой. Механизм этого процесса - влажный песок попадает на полужидкий металл и моментально испаряемая влага дает импульс давления. Процес безопасный, хорош для коккилей, но и для коркового литья при малых сечениях и сложной геометрии применим. Избавляет от необходимости увеличения литника и прибылей.
Для заметки. Литие детали, как правило, имеют максимальную плотность снизу. Поэтому, если собитраетесь производить мехобработку, учтите положение при литье.
А еще есть способ давления. В тот же момент начала красталлизации молотком!!! Записано со слов Е.Воробьева. )))
а еще можно пойти по методу как у авиамоделистов… для изготовления тушки модели,они изготовляют кабину или еще что нибудь из пенопласта,облепляют лакотканью,высушивают,делают дырку-типа отверстие. и заливают туда растворитель!!! остается только корпус. вот только в нашем случае растворителем можно попортить кожуру из плиточной замазки,хотя??? (она же по идее влагостойкая) да еще потом ждать пока она высохнет,хотя это быстро,растворитель же. и нет проблем с газами…
мне кажется это лишнее.
нужно просто отработать технологию (рафинирование, температурный режим, интенсивность заливки, режим кристаллизации) и лить в пенопласт.
кругом все льют - значит это работает. значит нужно просто научиться.
о чем я ранее и писал, что лучше брать трубу потолще и подлинее
Господа литейщики! Давление зависит только от высоты литника, а большой диаметр, предпочтителен в литнике только потому, что расплав остывает медленнее и питает форму, т.е. у изделия меньше шансов иметь раковины и утяжины. Для сложных деталей, еще делают питатели и выпоры. Информация не секретная, почитайте и отливайте.
а еще можно пойти по методу как у авиамоделистов… для изготовления тушки модели,они изготовляют кабину или еще что нибудь из пенопласта,облепляют лакотканью,высушивают,делают дырку-типа отверстие. и заливают туда растворитель!!! остается только корпус. вот только в нашем случае растворителем можно попортить кожуру из плиточной замазки,хотя??? (она же по идее влагостойкая) да еще потом ждать пока она высохнет,хотя это быстро,растворитель же. и нет проблем с газами…
Эта рационализация ни к чему не приведет, кроме доп. траты времени. Если литье нужно тиражировать, то модель лучше сделать “формуемой” (с учетом усадок материалов и форм) из чего угодно, сделать по модели форму из гипса и отлить несколько восковок, а затем. по предложенной автором темы, технологии. Литниковую систему тоже лучше делать керамической, качество литья улучиться. В местах больших перепадов толщин следует устанавливать питатели. выжигаемые модели удобны а) для штучных изделий; б) для больших изделий, когда форма сложная и формование требует больших трудозатрат. Пернопласт формообразуют в стационарных формах и формуют в землю безразъемным способом. Далее литье.
а если нужно скопировать деталь??? из пенопласта не выточишь такую же. тут уже надо как у ювелиров,восковая копия,заливается гипсом,сохнет,и в печь!!! воск утекает,и ваша форма просто сияет изнутри