анодирование алюминиевых сплавов в домашних условиях

skipper_ua

всем доброго времени суток, кто нибудь анодировал алюминиевые сплавы в домашних условиях? если да, то пожалуйста поделитесь опытом и рецептами этого процесса 😉 заранее благодарен.

нашел вот такой рецепт:

Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
“Плюс” источника тока присоединяют к детали, “минус” - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды. Окрашивание производят в подогретом до 60…80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10…15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1…1,5 мин.

кто нибудь пробывал что-то подобное???

aiz

Что то умудрённое такое…???
Серная кислота 1.28 (плотнось аккумуляторная…) Катод - нержавейка, анод деталь.
Пл.тока 1А на дм.кв. Промывка и варить в хромпике (жёлто-зелёный традиционный), если нужно цветн. то красители для шерсти. Температура раствора, при анодировании, влияет на твёрдость плёнки! Жел. не выше 16… Вот и всё! А то- растворы! отстаивать…!
Ну конечно руками не лапать делаль, промывать, кислоту не пить!

5 months later
carrtman

вопросец возник: имеются в наличии алюминиевые детальки анодираванные и окрашеные в зеленый цвет, цвет этот мне не нравиться, можно ли их по новой перекрасить, используя анилиновый краситель, не снимая анодированное покрытие или если снять анодировку в щелочи окраситься ли не анодированный люминий в красителе?
окрасить хочу в черный или темносерый цвет

aiz

Снять химически, или электрохимически этот слой не получится (возможно только плавиковой кислотой!?). Если попробывать продолжить окраску…
(что по моему, не получится…) то цвета наложатся друг на друга! -получится винегрет…
Самое надёжное, снять покрытие механически…если это возможно?
Дело в том, что поры анодной плёнки при кипячении “закрываются” и образуется стеклоподобная поверхность, очень химически стойкая… (для чего это и делается!)
Всё же, плавиковая к-та по моему поможет…
Чёрная анодировка самая “хитрая”, я трижды менял анилиновую краску, еле подобрал, только краска “для шерсти” подошла…и то только одна из трёх, хотя с виду все одинаковые, но две первые давали или фиолетовый или зелёный оттенки
-густоты не было.

carrtman

ну на этих детальках покрытие не самое стойкое, обычным “кротом” люди снимали до чистого блестящего люминя.
а если раствор красителя сделать погуще может и цвет будет густой, без оттенков зеленых- фиолетовых или нагреть сильнее и дольше подержать?

aiz

Ну КРОТ, это просто щёлоч для травления, если она "лопает " покрытие, то оно не “защитное”, а чисто декоративное. А красители пробывал в разных вариантах - один всё же лучше оказался…

aiz

Определённый и значит “определённый”, т.е. его надо определить, пробывать что получается. От хромпика получается зеленовато -желтый, военный, обычный в авиации, он наиболее стойкое покрытие для защиты от коррозии. Остальные цвета создаются просто красителями анилиновыми или смесью каких то веществ. Анилиновые красители лучше выбирать “для шерсти”, т.к. травление идёт в кислоте, да и после травления можно не особо промывать деталь- только сполоснуть в воде.
Оттенки и яркость полученного цвета не всегда и не каждым красителем обеспечивается,- приходится пробывать другой или менять концентрацию раствора, а возможно и режим травления (!), температуру или плотность тока…
Ну ясно, что красный будет от красного красителя, а чёрный от чёрного! Если не красить, то плёнка будет серой…

23 days later
BrainDMKP

если ошибаюсь то мой косяк, но насколько помню в часовых мастерских часы чистят песком (струя воздуха и песка под высоким давлением), должно помочь снять покрытие равномерно.

а есче найди книжку “Практические советы радиолюбителю, автор Л.А. Ерлыкин, военное издательство министерства обороны ссср, москва 1974г.” правда там компоненты для меня несколько странные используются (с химией ни когда не дружил))), но некоторые вещи делал работало.

PROPELLER

Вот про осидирование. Цветная оксидная пленка не выгорает в отличии от крашеной анодной.

PROPELLER
carrtman:

вопросец возник: имеются в наличии алюминиевые детальки анодираванные и окрашеные в зеленый цвет, цвет этот мне не нравиться, можно ли их по новой перекрасить, используя анилиновый краситель, не снимая анодированное покрытие или если снять анодировку в щелочи окраситься ли не анодированный люминий в красителе?
окрасить хочу в черный или темносерый цвет

Покытие зеленого цвета пожожего на “хаки”- это твердый анод. Очень прочное и износостойкое покрытие. Это не специально крашено-это натуральный цвет твёрдой анодной корки.

aiz

“зелёная” поверхность на дюрале, это ешё не твёрдое покрытие, основное назначение, это всё же защита от корозии. Плёнка образуется серого цвета, заполнение пор хромпиком создаёт зеленовато-жёлтую окраску. Можно повысить твёрдость покрытия (любого цвета!) проводя анодное травление при низких температурах(!) -(9-16градусов С!) Поверхностная твёрдость соответствует сапфиру(!) Любое окрашивание анодной плёнки (перед закрытием пор!) очень стойкое и не выгорает! Если выгорает, или стирается с поверхности, то это нарушение режима или другие ошибки! При образовании анодной плёнки происходит “рост” поверхности - немного изменяются геометр.параметры деталей если требуются точные размеры, это надо учитывать! По сравнением с химическим окрашиванием, анодирование на много толще и прочнее (долговечнее).
Ок.30-ти лет назад анодированы мной детали бобышки (Д16т) в чёрный цвет, окрашены “красителем для шерсти”(водный раствор…)

PROPELLER

Есть классная статейка на украинском форуме modelka.com.ua Не реклама, просто не умею оформлять ссылки.😦

aiz

Да-да! Так и надо воспринимать этот процесс, режимы см.выше.
Катод -нержавейка, вокруг детали, она не разрушается, подвешен так же на нержавейке, а сама деталь на алюминиевой проволоке…
Вперёд!😊

PROPELLER

Можно анодировать сразу две детали на переменном токе.😃

Громовержец
aiz:

“зелёная” поверхность на дюрале, это ешё не твёрдое покрытие, основное назначение, это всё же защита от корозии. Плёнка образуется серого цвета, заполнение пор хромпиком создаёт зеленовато-жёлтую окраску. Можно повысить твёрдость покрытия (любого цвета!) проводя анодное травление при низких температурах(!) -(9-16градусов С!) Поверхностная твёрдость соответствует сапфиру(!) Любое окрашивание анодной плёнки (перед закрытием пор!) очень стойкое и не выгорает! Если выгорает, или стирается с поверхности, то это нарушение режима или другие ошибки! При образовании анодной плёнки происходит “рост” поверхности - немного изменяются геометр.параметры деталей если требуются точные размеры, это надо учитывать! По сравнением с химическим окрашиванием, анодирование на много толще и прочнее (долговечнее).
Ок.30-ти лет назад анодированы мной детали бобышки (Д16т) в чёрный цвет, окрашены “красителем для шерсти”(водный раствор…)

Если не трудно, не могли бы Вы подробней описать процесс? Тот, который позволяет получить твердую черную окраску? Собираюсь поэксперементировать, но не знаю, с чего начать…

10 months later
DiMa72

тема бородатая,но может кому то ещё пригодится,вот мои эксперименты с кислотой и люминькой:

Яшин_Н_М

[QUOTE=DiMa72;2223618]тема бородатая,но может кому то ещё пригодится,вот мои эксперименты с кислотой и люминькой: Как ,Вы получили такой цвет?

DiMa72

краситель для ткани универсальный “Прибой” производитель ООО “Компания Бегаль” Спб,цвет голубой.Пробовал другого производителя(LUCAR)пишут голубой а на деле сиреневый:(

blade
PROPELLER:

Можно анодировать сразу две детали на переменном токе.😃

О!
А это- как? Тут уже Нобелевкой попахивает, на “переменном” то 😃
То есть, один ион- прилипает к одной детали, другой-к другой?
А первый (в это время)-чем занимается? Если не секрет, конечно…
А серьёзно: анодирование- довольно капризный процесс и в домашних условиях трудно осуществимый 😦
Гораздо проще- порошковое окрашивание. Занимает десять минут, цвет и фактура поверхности- любые (из имеющихся красок).
Прочность покрытия- чумовая, напильником с трудом пилится.
Правда, нужен пистолет малярный со статикой и- краски. Но полно фирм, которые красят на заказ.

aiz

Да НУ-у! Не надо всё усложнять! Процесс достаточно простой и надёжный… Простоту показали, но навороты с блоком питания и непрезентабельный вид канистры с кислотой и “ошмётков” свинцового кабеля - оттолкнул народ… Газов и кислотного тумана не больше чем при заряде автоаккумулятора! DiMa72- молодец! Взял, и сделал! Старая пословица: Под лежачий камень - портвейн не течёт - здесь работает…Просто не надо лениться…- Не боги - дюраль анодируют!!! 😃)
Да, к стати, я делал сразу правильно: подвеска алюминиевая проволока, остальное нержавейка, и всё это в 800г. стеклянной банке, для охлаждения обкладывал льдом вокруг.

2 months later
Lieder_B
aiz:

Промывка и варить в хромпике (жёлто-зелёный традиционный)

Добрый день, хотел уточнить по поводу хромпика, мне предлагают дихромат калия и дихромат натрия в порошке…
Вопрос - какой взять и в какой концентрации разводить, а так же как варить

Спасибо