анодирование алюминиевых сплавов в домашних условиях
всем доброго времени суток, кто нибудь анодировал алюминиевые сплавы в домашних условиях? если да, то пожалуйста поделитесь опытом и рецептами этого процесса 😉 заранее благодарен.
нашел вот такой рецепт:
Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
“Плюс” источника тока присоединяют к детали, “минус” - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды. Окрашивание производят в подогретом до 60…80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10…15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1…1,5 мин.
кто нибудь пробывал что-то подобное???
Что то умудрённое такое…???
Серная кислота 1.28 (плотнось аккумуляторная…) Катод - нержавейка, анод деталь.
Пл.тока 1А на дм.кв. Промывка и варить в хромпике (жёлто-зелёный традиционный), если нужно цветн. то красители для шерсти. Температура раствора, при анодировании, влияет на твёрдость плёнки! Жел. не выше 16… Вот и всё! А то- растворы! отстаивать…!
Ну конечно руками не лапать делаль, промывать, кислоту не пить!
вопросец возник: имеются в наличии алюминиевые детальки анодираванные и окрашеные в зеленый цвет, цвет этот мне не нравиться, можно ли их по новой перекрасить, используя анилиновый краситель, не снимая анодированное покрытие или если снять анодировку в щелочи окраситься ли не анодированный люминий в красителе?
окрасить хочу в черный или темносерый цвет
Снять химически, или электрохимически этот слой не получится (возможно только плавиковой кислотой!?). Если попробывать продолжить окраску…
(что по моему, не получится…) то цвета наложатся друг на друга! -получится винегрет…
Самое надёжное, снять покрытие механически…если это возможно?
Дело в том, что поры анодной плёнки при кипячении “закрываются” и образуется стеклоподобная поверхность, очень химически стойкая… (для чего это и делается!)
Всё же, плавиковая к-та по моему поможет…
Чёрная анодировка самая “хитрая”, я трижды менял анилиновую краску, еле подобрал, только краска “для шерсти” подошла…и то только одна из трёх, хотя с виду все одинаковые, но две первые давали или фиолетовый или зелёный оттенки
-густоты не было.
ну на этих детальках покрытие не самое стойкое, обычным “кротом” люди снимали до чистого блестящего люминя.
а если раствор красителя сделать погуще может и цвет будет густой, без оттенков зеленых- фиолетовых или нагреть сильнее и дольше подержать?
Ну КРОТ, это просто щёлоч для травления, если она "лопает " покрытие, то оно не “защитное”, а чисто декоративное. А красители пробывал в разных вариантах - один всё же лучше оказался…
а как определённый цвет получить?
Определённый и значит “определённый”, т.е. его надо определить, пробывать что получается. От хромпика получается зеленовато -желтый, военный, обычный в авиации, он наиболее стойкое покрытие для защиты от коррозии. Остальные цвета создаются просто красителями анилиновыми или смесью каких то веществ. Анилиновые красители лучше выбирать “для шерсти”, т.к. травление идёт в кислоте, да и после травления можно не особо промывать деталь- только сполоснуть в воде.
Оттенки и яркость полученного цвета не всегда и не каждым красителем обеспечивается,- приходится пробывать другой или менять концентрацию раствора, а возможно и режим травления (!), температуру или плотность тока…
Ну ясно, что красный будет от красного красителя, а чёрный от чёрного! Если не красить, то плёнка будет серой…
если ошибаюсь то мой косяк, но насколько помню в часовых мастерских часы чистят песком (струя воздуха и песка под высоким давлением), должно помочь снять покрытие равномерно.
а есче найди книжку “Практические советы радиолюбителю, автор Л.А. Ерлыкин, военное издательство министерства обороны ссср, москва 1974г.” правда там компоненты для меня несколько странные используются (с химией ни когда не дружил))), но некоторые вещи делал работало.
Вот про осидирование. Цветная оксидная пленка не выгорает в отличии от крашеной анодной.
вопросец возник: имеются в наличии алюминиевые детальки анодираванные и окрашеные в зеленый цвет, цвет этот мне не нравиться, можно ли их по новой перекрасить, используя анилиновый краситель, не снимая анодированное покрытие или если снять анодировку в щелочи окраситься ли не анодированный люминий в красителе?
окрасить хочу в черный или темносерый цвет
Покытие зеленого цвета пожожего на “хаки”- это твердый анод. Очень прочное и износостойкое покрытие. Это не специально крашено-это натуральный цвет твёрдой анодной корки.
“зелёная” поверхность на дюрале, это ешё не твёрдое покрытие, основное назначение, это всё же защита от корозии. Плёнка образуется серого цвета, заполнение пор хромпиком создаёт зеленовато-жёлтую окраску. Можно повысить твёрдость покрытия (любого цвета!) проводя анодное травление при низких температурах(!) -(9-16градусов С!) Поверхностная твёрдость соответствует сапфиру(!) Любое окрашивание анодной плёнки (перед закрытием пор!) очень стойкое и не выгорает! Если выгорает, или стирается с поверхности, то это нарушение режима или другие ошибки! При образовании анодной плёнки происходит “рост” поверхности - немного изменяются геометр.параметры деталей если требуются точные размеры, это надо учитывать! По сравнением с химическим окрашиванием, анодирование на много толще и прочнее (долговечнее).
Ок.30-ти лет назад анодированы мной детали бобышки (Д16т) в чёрный цвет, окрашены “красителем для шерсти”(водный раствор…)
Есть классная статейка на украинском форуме modelka.com.ua Не реклама, просто не умею оформлять ссылки.😦
Есть классная статейка на украинском форуме modelka.com.ua Не реклама, просто не умею оформлять ссылки.😦
Случайно не эта статья? www.fishgun-master.ho.com.ua/anodirovanie1.htm
www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
Это я и имел в виду.
Да-да! Так и надо воспринимать этот процесс, режимы см.выше.
Катод -нержавейка, вокруг детали, она не разрушается, подвешен так же на нержавейке, а сама деталь на алюминиевой проволоке…
Вперёд!😊
Можно анодировать сразу две детали на переменном токе.😃
“зелёная” поверхность на дюрале, это ешё не твёрдое покрытие, основное назначение, это всё же защита от корозии. Плёнка образуется серого цвета, заполнение пор хромпиком создаёт зеленовато-жёлтую окраску. Можно повысить твёрдость покрытия (любого цвета!) проводя анодное травление при низких температурах(!) -(9-16градусов С!) Поверхностная твёрдость соответствует сапфиру(!) Любое окрашивание анодной плёнки (перед закрытием пор!) очень стойкое и не выгорает! Если выгорает, или стирается с поверхности, то это нарушение режима или другие ошибки! При образовании анодной плёнки происходит “рост” поверхности - немного изменяются геометр.параметры деталей если требуются точные размеры, это надо учитывать! По сравнением с химическим окрашиванием, анодирование на много толще и прочнее (долговечнее).
Ок.30-ти лет назад анодированы мной детали бобышки (Д16т) в чёрный цвет, окрашены “красителем для шерсти”(водный раствор…)
Если не трудно, не могли бы Вы подробней описать процесс? Тот, который позволяет получить твердую черную окраску? Собираюсь поэксперементировать, но не знаю, с чего начать…