Жесткость: Алюминий vs Сталь
на невысокой скорости поднимет без проблем. но тут вопрос в разгоне… я хочу большой и шустрый и не хочу тяжелый и требующий дооооооооллллллллгггоооооого плавного разгона Z.
посему сейчас пока остановился на швелере 14.
хотя сделать швелер на болтах M5 из скажем 10мм стали тоже могу рассмотреть… либо даже не на болтах а на шовной сварке
50 кг это только подвижная часть?
Это то, что ездит по Y и на чём крепится Z со шпинделем.
Дерево, МДФ, пластики- без вопросов. Дюраль- уже нужно осторожнее режимы задавать, сталь- очень осторожно.
По стали фрезами больше 5мм. работать получается плохо- шпиндель маломощный+ те самые незаметные вибрации из-за жёсткости конструкции. Эти вибрации крошат кромки твердосплавных фрез(когда по стали).
Это плата за большое поле и ограниченность производственных возможностей при постройке станка.
Если у Вас есть возможность- не скупитесь на проработку жёсткости.
Ну и к результатам комп.моделирования нагрузок относитесь осторожнее. МКЭ- это не истина, а инструмент в помощь.
Кстати- все швеллеры кривые. Я сделал Z на 16У швеллере- пока вывел “в ноль” изматерился. Если есть возможность собрать из ровных плит- собирайте из них.
По поводу разгона Z- суппорт шпинделя, который двигается по Z весит у меня около 30 кг. Движки на всех осях 86-е, драйверы PLD880. Двигается всё достаточно шустро. Не сервы, конечно, но разительно отличаются от первой электроники- сначала PLD007 стояли.
Такое наблюдение: при расчёте УП в “ВизуалМилл” можно узнать время обработки- программа исходит из заданных скоростей. С первой электроникой время обработки реальное и время расчётное получалось в соотношении 2/1. Сейчас с PLD880-ми время реальное отличается от расчётного на 20-25минут на программе 4-х часовой обработки. Т.е. оцениваю замену электроники как правильное дело. Не знаю, чем olkogr-у Пурелогик насолил, у меня всё работает…
Пурелогик мне насолил дравером ПЛД003, которые я купил у них по 200баксов штука, у которых нету микрошага (хотя говорили что есть) и кот орые более 800об не дают. При этом они меня еще дураком сделали, мол нужно было смотреть что берешь, хотя менеджер меня заверил чт оэто супер драйвера. Потому такое отношение к этой фирме.
на невысокой скорости поднимет без проблем. но тут вопрос в разгоне… я хочу большой и шустрый и не хочу тяжелый и требующий дооооооооллллллллгггоооооого плавного разгона Z.
посему сейчас пока остановился на швелере 14.
хотя сделать швелер на болтах M5 из скажем 10мм стали тоже могу рассмотреть… либо даже не на болтах а на шовной сварке
У меня быстро крутить нет возможности, но на 800об поднимает.
Если есть возможность собрать из ровных плит- собирайте из них.
вот именно так сейчас и думаю сделать.
кстати что если точечно сварить швелер из 3 составных частей (сталь 10мм) ? что думаете?
только вот увеличение веса потребует более мощных ШД. 57 серия выдает максимум 24кгс. это мало. а минимальный ШД 86 серии дает уже 46кгс. однако требует драйверов 880 почти по 4000руб/шт и сами ШД дороже…
хотя наверное экономия на них - это экономия на спичках…
У меня быстро крутить нет возможности, но на 800об поднимает.
вооот, а ШД 18кгс при весе в 15кг примерно при быстром разгоне (подъеме вверх) до 5500мм/мин сразу терял шаги… пришлось понизить до 5000 и увеличить разгон. некошерно…
прогнал тест 2 платформ:
слева: швелер 14П. в нем правда насверлены монтажные отверстия что несколько должно ухудшить жесткость
справа: сборный (на болтах или сварной - я пока не решил) швелер 119х60 (толщины 10 и 12мм)
кроме этого я добавил на платформы шпиндель с кронштейном и неким подобием фрезы. все это считалось одной целой стальной деталью (платформа+кронштейн+шпиндель+фреза). для сравнения “при прочих равных” это считаю уместным.
платформы фиксировались также как и прежде в 2 точках: посередине платформы и с противоположного от шпинделя края. это соответствует вылету платформы примерно на 300мм.
результаты:
PS. слева (14П) шкала и раскраска получилась обратная - т.е. сравнивать нужно синие области слева с красными справа. например при силе в 1000Н 14П деформируется максимум на 0.34мм, а сборный на 0.21мм… ну и т.д.
думается мне что первоначально попробую строиться на 14 швелере. проигрывает он не критически, зато для монтажа рельсов потребуется только насверлить сквозных отверстий. а на сборном потребуется нарезать резьбы в 20 отверстиях миниммум… сам в стали не нарежу точно…
например при силе в 1000Н 14П деформируется максимум на 0.34мм, а сборный на 0.21мм… ну и т.д.
так вроде сборный слева (видны толи болтики, толи отверстия)???
нет, слева - 14П, в нем отверстия для рельсов.
справа - сборный (1 основание и 2 полки). в модели просто отверстий нет и считается одной целой деталью…
Privet!
Eto vso horosho, no ti njeproboval s reljshami, onji tozhe dadut zhostkost konstrukciji.
Tozh hachu sdelatj hot z osi na 400mm.
Ostanovilsa nat takai balki, dljina primerna 825mm.
p.s. ktonjibut znajet gde kopitj zubchitiji remnji i shesteronki knim?
привет
во-1 “для прочих равных” это не имеет никакого значения
и во-2 рельсы не дадут абсолютно никакой жесткости… рельсы HGH20 например (это hiwin) легко прогибаются руками на длине в 1 метр на 3-5 мм… так что толку от них ноль… только дополнительный вес.
так что я закладываюсь что рельсы = пластилин.
так что толку от них ноль
Sporitj njebudu, no inzhenjer govorit ljubije dopolnjiteljnije detalji dajut zhostkast.
безусловно дадут. но недостаточную для того чтобы на нее полагаться… поэтому для перестраховки ее лучше вообще не учитывать
кстати что если точечно сварить швелер из 3 составных частей (сталь 10мм) ? что думаете?
Думаю, что если есть печь, то можно и не точечной. Во всех остальных случаях- измучаетесь. Варили бы ворота- никаких проблем, но тут довольно точный механизм.
Указанную на картинках деталь сделал бы коробчатой.
В анализе Вы прикладываете только одно усилие. В реале будет много сил: продольных, поперечных, инерционных- когда станок резко меняет направление реза(инерцию никто не отменял).
на 14 швелере. проигрывает он не критически, зато для монтажа рельсов потребуется только насверлить сквозных отверстий.
Если речь о стандартном стальном швеллере- кроме отверстий ещё понадобится вывести на фрезере площадки под рельсы, ибо все швеллеры имеют по широкой полке прогиб в 1-2мм.
печи к сожалению нет.
что на швелере 14П что на сборном (сварном) небольшую кривизну я попробую фрезернуть на имеющемся станке на малой скорости…
если не получится то тогда по старой схеме пойду - залью металлополимером и потом фрезерну посадочные плоскости.
При этом они меня еще дураком сделали, мол нужно было смотреть что берешь,
Я тоже их хотел купить, мне сказали что пока нет готовых. Купил PLD007. Себя они окупили. Сейчас в коробочке лежат, может куда применю.
что на швелере 14П что на сборном (сварном) небольшую кривизну я попробую фрезернуть на имеющемся станке на малой скорости…
У Вас же вроде рабочий фрезер есть? Возьмите стальную плиту 10мм, неторопясь нарежьте заготовок, сделайте выемки под головки DIN912 винтов М4 и соберите свой короб на винтах и штифтах. После закрепите короб в станке и “пропылите” плоскости под рельсы. Голово…э-э-э…мойки будет меньше. Сейчас помогаю в постройке станка 3000х1000х150мм. там всё из стали, мучаемся со швеллерами… Так что тема близкая.
возможно вы правы но нарезка резьбы в стали для меня оч большая проблема. сверлить глубокие (50+мм) сквозные отверстия в стали тоже проблематично…
кстати может кто живьем видел: шов на стали (толщиной 10-12мм) после водорезки получается гладким или с зазубринами?
Пока мне не совсем понятно- зачем такие глубокие отверстия.
Резьбы можно резать без участия человека- на ЧПУ. Я купил резьбонарезную фрезу под М5. Стоит, правда, 4000руб. Но резьбу режет.
По поводу водорезки- края слегка с рельефом, почти как от “Болгарки”. Кроме того, толщина реза разная, в среднем 0,5…0,8. Припуск на последующую обработку давать надо.
глубокие отверстия = сквозные отверстия в полках на случай если не нарезать резьбу а использовать болт + гайка.
сколько такой фрезой по времени режется 10мм резьбы М5 в стальной заготовке?
сколько такой фрезой по времени режется 10мм резьбы М5 в стальной заготовке?
Фреза с рабочей частью 9мм. По стали режу бережно(4000руб.!), по 0,1мм. съём. по 1минуте на отв.
Фреза вот такая: m-ser.ru/?page=item&itemID=953&lang=ru
Для механизированной резки резьбы существует 3 вида инструмента:
- традиционные метчики. Применяются с управляемыми по углу поворота шпинделями;
- “Однозубые” фрезы- венец из одного ряда зубов стандартной резьбы. Нарезает ввинчивающимися движениями ЧПУ. Не требует управляемого шпинделя(видео DATRON-а поди все видели?);
- Смесь метчика с фрезой- как вышеуказанная фреза. Нарезает ввинчивающимися движениями ЧПУ. Можно использовать две стратегии: ввод фрезы в отверстие на всю глубину и нарезка “вывинчиванием”, традиционное “ввинчивание”. Не требует управляемого шпинделя.
Так уж получилось, что на станке для архитектурно-дизайнерских работ мне приходится (особенно в последнее время) много работать по стали, магнию и дюрали.
По результатам имеются мысли либо “модернизировать”, либо по новой собрать аппарат.
Разумеется новый шпиндель, мощнее.
Под него новый суппорт, см. картинку: коробчатый, всё из плиты Ст10. 10мм., всё на винтах и штифтах. Внутри- рёбра жёсткости(в т.ч. на кручение). Между выступающими рёбрами помещаются шланги отсоса стружки, подачи СОЖ…
кстати может кто живьем видел: шов на стали (толщиной 10-12мм) после водорезки получается гладким или с зазубринами?
Все свои заготовки для станка резал на водорезке. При резке необходимо учитывать что край реза получается не перпедекулярным потому как струя при выходе откланяется. По Дискавери видел что есть станки наклоняющие сопло что бы это компенсировать. Т.е. когда я рассчитывал под резьбу М6 отверстие Ф5 то на входе струи получалось ровно 5мм, а на выходе около 5,6мм. В итоге в 10мм пластине получалось только 2-3 полноценных витка резьбы. Сам рез получается довольно чистым без зазубрин.
Сам рез получается довольно чистым без зазубрин.
Видимо зависит от оборудования и абразива. То, что я тут у нас видел- с поверхностью как от крупной шкурки, или от “болгарки”.
И да- есть некоторый наклон у стенок.
Ниже- слонёнок, вырезанный водорезкой с корундовым порошком из нержавейки 8мм.
Толщина реза получилась 0,5мм.