Хоббийный станок "Крыжик"
С чего вы взяли что он на пределе работает???
Инструмент работает на пределе поэтому и греется. Инженеры не дураки , когда делали они проэктировали , эксперементировали, поправляли. Греться он может по трем причинам. 1- Большая нагрузка. 2- Максимально допустимое напряжение. 3- Чтото с подшипниками. Если 2и3 норма значит -1. И еще одно 43 вольта от максимально возможных 48 в далеко не убежал. приплюсуй сюда продолжительность работы, - вот и результат. Стандартно что б инструмент не грелся его нужно эксплуатировать на треть от максимума. Да что я тебе расказываю - ты и сам знаеш.
Ну скажем так за час работы нагрев достигает 60градусов, хочу уменьшить надев на корпус радеатор по типу этого
только где взять на 52мм диаметром
только где взять на 52мм диаметром
Я не просто так предложил вам вариант металического кронштейна , но это в том случае если есть свой сварочный аппарат. У меня шпиндель 65мм в диаметре, нашел кусок трубы 68мм. Приварил крепления, когда приваривал уголки зажима растояние меж щечками 10мм. После чего разрезал трубу меж щечками удалив часть ненужной трубы. К такой трубе можеш еще наварить ребер, но думаю что этого будет достаточно. Да что б было красиво пошпаклевал автошпаклевкой и покрасил. Твой диаметр трубы есть. Сейчас смотрел стандарты, мой размер 65мм есть хотя реально размер 68мм. Есть размер 50мм - думаю реально это 52мм , то что тебе нужно.
Сварочник хоть и есть на даче , но во первых туда не поеду, во вторых где вы найдете трубу чтоб она плотно облегала корпус двигателя?? А если эта труба отходит хоть немного от корпуса то никакой хорошей теплопередачи от двигателя до радиатора не будет. Хочется чтото либо готовое либоизготовить из аллюминия
во вторых где вы найдете трубу чтоб она плотно облегала корпус двигателя??
Зачем мне искать, я себе нашел и для тебя есть , я об этом писал, и сварочник у тебя есть. Осталось тебя уговорить .Уж очень сопротивляешся. Ну а если не хочеш делать то можно купить. ru.aliexpress.com/item/…/1556498089.html
да не нужно мне крепление , меня мое устраивает. Мне доп радиатор нужен на шпиндель. Крепление фанеры и металла постепенно приводит к люфтам, по этому предпочитаю в фанерном станке “клеенные фанерные узлы”, они себя лучше ведут. Был бы станок из д16 обязательно взял бы вышеуказанный держатель чтоб на корпус станка отводилось тепло. Но у меня конструкция другая, и нужен именно радиатор на корпус шпинделя.
Может чтото такое распилить разогнуть прижать
Мне доп радиатор нужен на шпиндель.
Может тут что подберёте hobbyking.com/…/__1903__59__Electric_Motors-Motor_…
Может тут что подберёте
Да там тоже смотрел максимум 45мм там диаметр, надо 52, ну 50 хотябы. Пользуюсь пока без доп охлаждения , стараюсь больше часа не напрягать. А вообще какова допустимая температура шпинделя ??? мож 60градусов за час это нормально а я парюсь??
60градусов за час это нормально а я парюсь??
нормально.
Может чтото такое распилить разогнуть прижать
Как вариант, кулер от процессора с медной вставкой (можно подобрать диаметр). С одной стороны кулер распилить, вставку выбить. Сам кулер немного разогнуть под размер.
60градусов за час это нормально а я парюсь??
Это больше чем нормально!
У меня мотор на самодельном шпинделе греется градусов до 120 и работает уже больше года , иногда по 5-6 часов / в техданных стоит максимальная температура 130 градусов.
Но у китайцев лак на обмотке может быть не такой качественный - так что не переусердствуйте…
Очередная поделка крыжика , упаковал трансформатор от проксона в корпус.
Товарищ попросил накрыжить фанерку под едж540 50е. Два вечера по часу работы и готово.
Ну и как новый шпиндель?
Он конечно заметно тише, но цанга на проксоне заметно точнее. У этого шпинделя офигенное биение на конце я на глаз вижу, более точно померить нечем. Толи сама ER11 кривая толи коряво на вал насадили. Впринципе мне для моих нужд пойдет, но вот тем кто чтото более точное делает этот шпиндель не рекомендую.
Он конечно заметно тише, но цанга на проксоне заметно точнее. У этого шпинделя офигенное биение на конце я на глаз вижу, более точно померить нечем. Толи сама ER11 кривая толи коряво на вал насадили. Впринципе мне для моих нужд пойдет, но вот тем кто чтото более точное делает этот шпиндель не рекомендую.
Я думал это мне такое Г попалось, тоже бьет сильно. Оказывается это особенность таких моделей!
Может есть у кого опыт или мысли по устранению биения?
Посадочное отверстие под вал мотора выполнено с большим зазором и когда вы сам шпиндель с помощью винта закрепляете, образуется смещение - оно и вызывает биение. Второй вариант - отверстие в шпинделе выполнено не соосно.
Если обратили внимание, китайцы продают такие шпиндели по очень сильно отличающимся ценам - наверно в дешёвых вариантах используются такие упрощённые способы крепления шпинделя на вал ИМХО…
В таком варианте вряд-ли что можно предложить…
Держатель засажен на горячую, нет там никакого крепежного винта. Скорее всего во время натягивания гнут вал.
Держатель засажен на горячую, нет там никакого крепежного винта.
ну тогда отверстие в держателе выполнено не соосно.
ну тогда отверстие в держателе выполнено не соосно.
А что такое “держатель”?
Держатель засажен на горячую, нет там никакого крепежного винта. Скорее всего во время натягивания гнут вал.
У меня есть крепежный винт, но он не знаю для чего, если его выкрутить все равно цанговый патрон не снять.
“Держателем” я назвал то что надето на ось, а к этому держателю цанга типа крепится. Пусть будет патрон не важно (хотя тут же АК47 мерещится )). Больше склоняюсь что вал гнется когда напяливают, так как ближе к двигателю биение меньше чем на конце.