Твердосплавные фрезы времен СССР
Пробывал, не тупятся. В отличии от хваленых забугорных.
Ну и в чем секрет?
Да, согласен, твердосплавные фрезы времен СССР можно только поломать, а вот затупить очень сложно (если конечно режимы обработки более-менее правильные). Опыт довольно большой.
Дело в том, что найти их сейчас днем с огнем.
И в основном прямозаходные, профильные кому нибудь попадались? Или как их переточить?
Секрет в том, что забугорные делаются на продажу с одной целью - заработать.
Поэтому им особо и не резон парится. Главное что бы вид красявошный был. а то, что в симпатичный пазик опилки набиваются и горят им видимо не ведомо…
А некоторые фрезы в СССР делались что бы резать все что угодно. И когда партия прикажет, переплюнуть буржуев 😉 Вобщем отдуши. Жаль только работать этими фрезами не научились.
Сейчас все делают на продажу, даже продукты.
Так есть профильные твердосплавные?
Думаю весь секрет в материалах для твердого сплава,наскока помню карбид вольфрама,карбид кремния и чето еще) может херню какую то добавляют вместо карбидов,вольфрам то дороооой)))
Лет 5 назад закупили нам наши твердосплавные фрезы, какие-то из семейства ВК. На вид страшнее атомной войны, но! конусят меньше 0,01 и режут там где ISCAR просто крошиться. Брали их на заводе в Храпуново, это если из Москвы, то по Насовихинскому шоссе 50 км до пос. им. Воровского. Там в то время был завод и твёрдый сплав спекали там-же (по моим данным). Попробуй, может они ещё не загнулись от кризиса.
Может кто знает где взять савдепоские фрезы для обработки сварочного шва. У меня есть одна такая, так сварку в лёгкую дерет. Правда она одна хотелось бы больше
Мне на той неделе пришёл инструмент, в частности 3 русских ГОСТовских фрезы. На этой неделе попробую выяснить у снабженца где он их взял. Подожди немного.
Это такого типа фрезы ? Видел такие на москворецком рынке
Вообще похожи. А те что покрыты нитридом титана - тоже твердосплавные?
они все твердосплавные
Купил сегодня такую же,как на фото выше, только двухзаходную диам.6мм. и центровки хвост 3мм из ВК6м. Были и 4-х заходные и с титаном,и другие диаметры.
Вопрос-что с ними делать? Если б их переточить можно было в V-образную или шар…
С пол-года назад отдавал знакомому токарю аналогичную цельнотвердосплавную фрезу с заданием уменьшить диаметр хвостовика до 3 мм.Ничего путного не получилось. Единственное,что было на заводе и грызло эту фрезу-какой-то абразивный камень…За полтора часа сточил пару десяток,естественно не шибко ровно,а потом кусок хвостовика откололся.
Сейчас хочу попробовать их чем-нибудь алмазным грызануть.
карбид-кремниевые диски их хорошо берут, или грубые алмазные диски
А эти карбид-кремниевые диски как-то можно внешне отличить от люминиевых?
зеленого цвета лучше всего, бывают еще черного карбид-кремниевые
Если хотите проточить хвостовик на токарном станке, то вам надо взять резец с гексонитом (не путайте с гексогеном!!!). Единственная проблема в оборотах, гексонит работает примерно на 5000-10000 об/мин. Так что на 16К20 и иже с ними не получится. Вручную хвостовик вы не занизите с нужной точностью, фреза будет сильно бить и, в конце концов, расколется. Есть вариант прожечь на копировальном электроэрозионном станке с торцов фрезы центровые отверстия и шлифануть на круглошлифовальном. В принципе, если есть копировальный электроэрозионный станок с ЧПУ, можно занизить диаметр на нём, с помощью круговой интерполяции. Встречаются круглошлифовальные без центров, но опять же не будет нужной точности.
P.S. Шлифовать лучше алмазом, зелёный круг не даст нужной чистоты поверхности. С алмазом будьте осторожны - если пережгёте фрезу - она расколется. Давайте больше охлаждения. Гексонит охлаждения не требует, однако снимает за проход 0.01-0.02 мм.
Спасибо,буду искать в продаже.
Попробовал разметочное сверло 3мм в качестве фрезы по дереву.Пока в легком шоке-работает очень тихо и быстро.Ни одна фреза,купленная мной ранее не позволяла такой глубины погружения.(станочек у меня слабенький) Да и шуму было поболее.
Так оказывается вся проблема в том, чем фрезернуть лист фанеры? Я думал вы High Speed Sprint устраиваете по калёной стали. А для обработки дерева городить такой огород? Как я понял вы приобрели обычную ГОСТовскую центровку. Неплохой выход из положения. Я такой центровкой гравировал таблички на могилы из 12Х18Н10Т. При глубине шрифта 0.3 - 0.5 мм. одной центровкой делал 2-3 таблички, так что стойкость у них нормальная. А конкретно инструмент и режимы обработки для дерева ищите на www.gravman.ru/realspeed.htm
Да уж больше года как там побывал.Смущает,что по этой таблице да и по расчетам подача при гравировке должна быть до 1,2метра/мин,не более.Народ пишет,что гравирует до 6 метров/мин и более.Да и у меня на дохленьком станке и с граверной машинкой 160 Вт в качестве шпинделя получается гравировать со скоростью до 4 метров/мин.С разметочным сверлом,в частности-глубина до 4мм за проход.
Я только начинаю разбираться во фрезерном деле,планирую работать только с деревом.Фрез по дереву (3мм) нормальных в городе нет. А заказывать пока не готов-толком-то еще не знаю,что нужно будет.Купил пару фрез для обычного фрезера(8мм),попробую фрезер шпинделем поставить.
А советский твердосплав есть в продаже,стоит копейки и режет хорошо.Думаю,стоит свои закрома наполнить…
Все подачи в метрах в минуту расчитываются от оборотов и подачи на зуб фрезы, т.е. банально всё сводится к расчётам режимов резания для токарного резца. В общем, если упрощённо, то чем больше дашь оборотов, тем больше можешь выставить подачу.
Но! Для каждой фрезы есть ограничения по скорости резания (не путай с подачей), т.е. определённая фреза в силу своих конструктивных особенностей и свойств материала из которого изготовлена не может при обработке определённого материала превысить свою теоретически расчитанную скорость. Эти значения спрашивай у производителя или ищи в справочниках. Это базовая величина для расчётов.
Фрезы которые у тебя тупятся наверняка фрезы по металлу. Так как теплопроводность у металла больше, чем у дерева и есть возможность использовать охлаждение сердцевина у них толще и углы заточки расчитаны для металла. Вобщем при обработке этими фрезами дерева, ты их банально перегреваешь, они покрываются микротрещинами и в конце концов скалываются, тупятся и т.п. Фрезы по дереву как правило однопёрые или двухпёрые с соответствующими углами заточки и тонкой сердцевиной. Чем меньше зубьев (перьев) и чем тоньше сердцевина, тем лучше отвод тепла из зоны резания. Сильно влияет на скорость резания угол наклона пера. Пример - твоё центровочное сверло, в принципе это ничто иное как двухпёрая фреза с прямым зубом, т.е. угол наклона пера = 0 градусов. Прямой зуб для дерева это практически идеальный вариант. Но вобщем-то я не знаю всех условий обработки. Нужно экспериментировать. Возможно тебе нужна фреза с отводом стружки вниз.
А пока, раз у тебя в наличии фрезы по металлу, то и ставь режимы резания для металла увеличив их в 2-5 раз. В общем, начни с минимальных значений оборотов и подачи, а затем пропорцианально их увеличивай. Когда увидишь что дерево горит, или хотя-бы начинает попахивать - значит хватит.
И ещё хорошо иметь мощный пылесос для удаления стружки из зоны реза. Он выполняет две функции: во-первых отсасывает стружку, во-вторых потоком воздуха охлаждает фрезу. Можешь порадовать народ вокруг и поставить вентилятор помощнее. Если режешь светлую деревяшку, будет очень похоже на первый снег.