Выбор фрез и работа с ними...
Для текстолита, фанеры и некоторых пластиков хорошо подходит “кукуруза”, для мягких пластиков и цветмета лучше однозубые, обычно в описании есть список обрабатываемых материалов… Разумеется, речь идет о фрезах для “быстрых” шпинделей, у которых обороты ниже 5-6 тысяч не опускаются… Если есть возможность работать на 500-1000 оборотах, то можно любой материал любой фрезой резать (в рамках хобби, конечно)
Основная причина поломки фрез, не считая банального наезда на крепления/болты, это нагрев фрезы с последующим износом кромок и налипанием на них стружки. Поэтому, очень важно наличие охлаждения, любого… Можно обдувать воздухом или воздушно-масляным туманом, можно поливать водой/различными СОЖ (например алюминий очень хорошо режется под керосином), можно подобрать режимы, при которых нагрева не будет…
Для гравировки плат надо несколько граверов с разными углами заточки. Можно обойтись одним, но придется изгаляться в САМ.
Для сверления тоже есть много вариантов, для тех же печатных плат есть наборы сверл от 0.3 до 1.2 мм с шагом 0.1 и с одинаковым хвостовиком 3.175. Если интересуют отверстия большего диаметра - есть наборы цанг от 1 до 6 мм через 0.5 мм, то есть можно использовать практически любые сверла из указанного диапазона. Например, в цангу 2.5 мм можно зажать 2.4 и 2.6 мм.
Кроме того, сверлить можно и фрезами, если глубина небольшая… В общем, тут все зависит от подхода, стратегии, Вашего видения и так далее… Сначала Вы решаете как Вы будете обрабатывать деталь, с учетом возможностей станка, опыта работы в софте, сложности изделия и так далее, а уж потом смотрите какой для этого инструмент надо…Как и любой другой товар, по репутации продавца и по отзывам по конкретной фрезе.
Много текста толку ноль, тс, берите фрезы по стали размеры по надобности сломать можно только специально. 30 лет проработал на механическом заводе и ни разу на слышал, что у сверла есть шаг, перепутали с резьбой? С уважением.
Привет всем!
30 лет проработал на механическом заводе и ни разу на слышал, что у сверла есть шаг, перепутали с резьбой?
Просто на некоторых заводах есть понятие шаг - изменение диаметра инструмента на определённую величину. А не шаг спирали сверла.
У нас одно время были в работе свёрла с шагом(по диаметру) в 0,02мм твёрдосплавные.
Всем пока, пока, пока.
30 лет проработал на механическом заводе и ни разу на слышал, что у сверла есть шаг, перепутали с резьбой?
И ничему не научились? Удивительно… Я думал, что люди с советским образованием хотя бы читать умеют без проблем… Набор сверл от 0.3 до 1.2 с шагом 0.1 означает 10 сверл в коробочке с диаметрами 0.3, 0.4, 0.5, … 1, 1.1, 1.2. Шаг увеличения диаметра 0.1
Типа вот такого banggood.com/10pcs-0_6-1_5mm-Carbide-PCB-Drill-Bit…
И, таки, что то мне подсказывает, что у Вас и ЧПУ то нету… Не стали бы так легко рассуждать о поломке фрез…
берите фрезы по стали …
И режте ими: карбон и фанеру, текстолит и алюминий, бальзу и пластик, … .
Уморил однако!
К примеру алюминий можно обработать в 1.5-2 раза быстрее, если применять
специально для алюминия заточеную фрезу, ну там наклон канавки, затыловка,
угол режущей кромки, стружколомы, полировка, да много чего.
30 лет проработал на механическом заводе
Кем, если не секрет?
Я на РМЗ начинал обрубщиком литья, потом по специальности электриком, а переучившись
на токаря - токарем. А Ви?
и по отзывам по конкретной фрезе.
Есть где прочитать по подбору фрез для конкретных задач? Очень интересует, как обороты шпинделя то подбирать?
Есть где прочитать по подбору фрез для конкретных задач?
Где то тут Граф советовал еще советский учебник… Я особо не заморачиваюсь, ставлю средние обороты, тыщ 15, и подбираю подачу вручную… Это если материал новый для меня. Допустим, стеклотекстолит 1.5 мм я режу на подаче 300мм/мин, а дальше отнимаю по 25мм/мин на каждые 0.5 мм толщины… Фанера - подача в 2 раза выше с такой же зависимостью от толщины и так далее… Еще я руководствуюсь своим правилом, максимальная глубина реза - не более 3/4 рабочей длины фрезы (лучше меньше), это некий компромисс между скоростью обработки и нагревом фрезы… Если надо глубже - либо несколько проходов, либо следующий диаметр и длина.
Больше всего чувствительны к оборотам пластики, акрил, ПВХ, винил разных видов. Там даже на однозубую фрезу больше 3-5 тысяч оборотов нежелательно ставить, но совсем не все современные дешевые шпиндели на таких оборотах умеют работать.
Самый короткий путь узнать про подачи и обороты, это посмотреть, что рекомендует производитель фрез…) Совсем не обязательно покупать дорогие фрезы, но можно применить их параметры к дешевым китайским…)
Конкретно, из самых дешевых фрез более или менее неплохие Drill-Pro, более дешевыми тоже можно работать, но они непредсказуемы, как по качеству материала, так и по качеству изготовления.
Там даже на однозубую фрезу больше 3-5 тысяч оборотов нежелательно ставить,
Без информации о подаче и диаметре ниочём…
Без информации о подаче и диаметре ниочём…
Если в 10 мм акриле делать 8 мм выборку, скажем, прямоугольный карман, то оставшиеся 2 мм выгнет независимо от диаметров и подач… Кроить да, попроще, однозубая трешка на подаче 850 мм/мин нормально режет на 12000 оборотов.
У себя на работе АБС режу 6-кой однозубой на 19000 оборотах и 5000 мм в мин и ничего - полёт нормальный…
Акрил выгнет не от того, что обороты высоки или низки - на обработанной стороне возникают напряжения - они и гнут. Кстати точно так же как и металлические детали… просто результат этих напряжений на металле не так заметен.
Ну Вы сравнили…) У Вас 3.8 оборота на мм, у меня 14… Где нагрев выше будет? И второе, я писал про малые обороты для нетермостойких пластиков, акрил, винипласт и ПВХ начинают размягчаться уже при 65-70 градусах, а ABS только от 120 градусов. Да и по налипанию стружки и качеству поверхности видно, что не только напряжения там виноваты… Конечно, может и разница в инструменте имеет большое значение, я принципиально не покупаю дорогие фрезы, на моем станке они бессмысленны.
Где то тут Граф советовал еще советский учебник… Я особо не заморачиваюсь, ставлю средние обороты, тыщ 15, и подбираю подачу вручную… Это если материал новый для меня. Допустим, стеклотекстолит 1.5 мм я режу на подаче 300мм/мин, а дальше отнимаю по 25мм/мин на каждые 0.5 мм толщины… Фанера - подача в 2 раза выше с такой же зависимостью от толщины и так далее… Еще я руководствуюсь своим правилом, максимальная глубина реза - не более 3/4 рабочей длины фрезы (лучше меньше), это некий компромисс между скоростью обработки и нагревом фрезы… Если надо глубже - либо несколько проходов, либо следующий диаметр и длина.
А где диаметр?
Ну Вы сравнили…) У Вас 3.8 оборота на мм, у меня 14…
Так именно об этом я и говорил - разговор без данных о подаче и диаметре ниочём…
акрил, винипласт и ПВХ начинают размягчаться уже при 65-70 градусах,
Акрил - двойка двухпёрая подача 800 глубина за проход 4мм обороты около 16000 - тоже всё ок… А вот насчёт фрез вы не правы - правильные фрезы дают стабильные гарантированные результаты особенно при работе с такими температурочуствительными материалами. Отличные реультаты у фрез с полированными канавками - улучшен отвод стружки; меньше нагрев.
Подскажите пожалуйста.
Как выбирать фрезы под виды работ и как настраивать(в общем) работу станка, что бы они не ломались.
А я вот в теме моделизма новичок, мне какой лучше квадрокоптер, чтобы не падал да не врезался?
К сожалению, фрезы - расходный материал, сам только сегодня получил посылку 8 фрезок 12 тыр… AA1LX и пара граверов. Дорогие, своих денег однозначно стоят, обрабатывают быстрее и чище других, стоят дольше но… ломаются точно так же, как и дешевые с алиэкспресса.
Поломка фрезы, как правило, связана с ошибкой человека, пока научишься - однозначно ломаться будут, поэтому лучше для начала затариться на Али разными фрезами и по нескольку штук, и пробовать на них.
Интересует резка пластика, текстолита, фанеры, алюминия, а так же гравировка печатных палат. Ещё сверление.
Текстолит - кукуруза, платы хорошо резать и сверлить прямым гравером, для остального однозубые, с удалением стружки ввех для начала. Но алюминька и некоторые плавкие пластики норовят налипнуть на фрезу, часто от этого и ломаются фрезки. Чтобы этого не происходило куча плясок с бубном всяких, и смазка, и воздушное дутье, и фрезы с полированной канавкой, и подбор режимов… в общем, зависит все и от всего, и кроме как на собственном опыте тут не научиться.
Помогите пожалуйста разобраться с фрезами. Задача к примеру, изготовление довольно мелкого орнамента из сосны, березы, потом возможно из твердых пород дерева. Есть несколько вариантов, я понимаю что они различаются по глубине обработки, подскажите пожалуйста что предпочтительней.
banggood.com/…/6mm-Shank-2-Flutes-R0_75-Taper-Ball…
banggood.com/…/7pcs-Radius-0_5-2_0mm-2-Flutes-Ball…
duxe.ru/product_info.php?cPath=49_93&products_id=5…
duxe.ru/product_info.php?cPath=49_104&products_id=…
Для Вашей задачи подойдут первая и четвертая, они одинаковы по сути, отличия только в размерах, лучше брать с кончиком r0.25. Третья - практически то же самое, только с прямым зубом, применяется для твердых материалов с большим количеством стружки, типа МДФ. По второй ссылке фрезы вообще не для 3Д, это для чистовой обработки плоскостей и мелких углублений. Они хоть и имеют сферический кончик, и даже похожи на коническую, но работают только кончиком, периферией зуба работать не будут… На самом деле, можно использовать одну фрезу для разных целей, сильных ограничений нет, если только по материалу, надо только представлять себе, как все это будет работать и выбирать подходящие режимы и стратегию обработки.
Задача к примеру, изготовление довольно мелкого орнамента из сосны, березы, потом возможно из твердых пород дерева.
Не видел орнамента, но предполагаю, что выбор фрез, само направление, не оптимально.
Посмотрите в сторону последовательной обработки несколькими фрезами, а не конической за один проход. По опыту, быстрее переткнуть 2-3 фрезы, начав с большенькой сверической, или (мне больше нравится) концевой со скругленными кромками, а потом «доработка» только тех областей, которые не обработаны предыдущей фрезой, маленькой сферической, и/или гравером.
Ноль по Z ловить быстро намастрячитесь, фрезы в сумме стоЯт значительно дольше. Обрабатывается быстрее и чище. Конические имеют право на жизнь, но кончик маленький, скорость приходится давать тоже меньше, шаг тоже минимальный, суммарный путь фрезы очень велик, тупится она в итоге быстро, а стоит недешево.
Но они незаменимы, когда нужно обрабатывать глубокий сложный рельеф.
А можно фрезы для чпу поставить на ручной фрезер и наоборот?
Можно… Разумеется, нужно учитывать, что Вы не сможете руками обеспечить нужную жесткость, поэтому тонкие фрезы будут ломаться… Если речь о фрезах по дереву, то там без вопросов…
Если речь о фрезах по дереву, то там без вопросов…
Да,фрезы по дереву.Просто есть ручной фрезер и с чпу,но всё руки никак до них не дойдут.
А можно фрезы для чпу поставить на ручной фрезер и наоборот?
Я дерево драл, было дело, дремелем с однозубой фрезой 3.175, строгал, боком, как ножом, но не понравилось - резцом быстрее, точнее и чище. Но дело даже не в этом…
Инструмент для ручных фрезеров и для чпу нужен ну абсолютно разный, потому что работают они по разному. В исключительных случаях, например, когда нужна тонкая концевая фреза в ручной фрезер - можно использовать от чпу, через переходную втулку.
Инструмент для ручных фрезеров и для чпу нужен ну абсолютно разный
Это смотря что делать и какой ЧПУ, у многих в качестве шпинделя стоят ручные фрезеры, у буржуев это вообще популярная тема, макита у каждого второго…) К тому же, инструмент по дереву полностью взаимозаменяемый, если не считать 3D гравировку, а геометрические орнаменты можно и ручником резать, с помощью простейших приспособ… Разумеется, в ЧПУ не имеет смысла пихать фрезы с подшипником, кромочные, и те, которыми погонаж делают. А обычные концевые и фасонные то почему нельзя?