Что нужно знать про конструирование мелкой настольной циркулярки?
На ней защита будет мешать напиливать длинный конструкционный профиль. А снимать защиту - мне как-то с торцовкой спокойнее.
После раздумий оказалось, что именно на циркулярке (длинные продольные резы) мне пилить нечего.
А я тут купил мелкую ru.aliexpress.com/item/-/328...238233eddzHy7A
Как в распиловке продольно,сосну легко ли пилит на 5 мм?
У кого-нибудь есть ручные мини-циркулярки (а ля роторайзер)? Это которые с дисками ~85мм, и на глубину 26-27мм.
Ими конструкционный профиль 2020…2080 нарезать можно в небольших количествах или только с подвывертами типа пшикания смазкой и т.п.? Мне не надо фигачить метрами и быстро. Просто раз в пол года под какую-нибудь поделку нарезать профиль и уголки.
Торцовка конечно круто, но шумновато все-таки.
Вот этой циркуляркой (rcopen.com/forum/f113/topic512913/164) с диском Ф85 распиливал алюминиевый (дюралевый?) уголок 40х20.
Который для стыков ламината используют.
Пилит не притормаживая. Срез блестящий получается.
Меня интересуют конкретно роторайзеры по алюминиевому профилю. Другое не интересует.
Привет всем!
3 месяца назад стал обладателем вот такого изделия benzo-electro-instrument.ru/…/universalnaya-diskov… (не реклама). Брал чисто для бытовых нужд, мебель и прочее.
Пробовал пилить разные материалы , конечно это не дисковая ручная пила, но её возможностями остался доволен.
Пилил(раскрой) листовой крылатый алюминиевый сплав от самолётов толщиной 6мм. длинна пропилов от 200мм до 650мм.
На сухую, с закусыванием проблем не было. Настраивал глубину пила на 0,5-1мм глубже толщины материала.
Диск по дереву с напайками из твёрдого сплава. Думаю для этого в перспективе пригородить отрезную дисковую фрезу
для фрезерных станков.
Всем пока, пока, пока.
3 месяца назад стал обладателем вот такого изделия
Года 4 таким пользуюсь. Все же настольный станок удобнее для распиливания. Особенно если нужна точность.
Роторайзером удобно на месте что то подпилить отпилить.
Года 4 таким пользуюсь. Все же настольный станок удобнее для распиливания. Особенно если нужна точность.
Роторайзером удобно на месте что то подпилить отпилить.
У настольного же столик маленький совсем. Плохо представляю, как на нем длинные куски отпиливать и при этом точно длину откладывать.
Под “роторайзеры” есть стусла раздвижные. Например поищите “Status MB440”. Если там с другого края еще один поворотный уголок прилепить, можно как раз будет упор струбцинкой прижать, чтобы нужную длину отреза сразу выставлять.
Да, от МВ440 я бы не отказался.
Я даже как то думал роторайзер снизу небольшого столика (400х250 мм) прикручивать, получился бы небольшой настольный станок.
У роторайзера для установки в стол ручка неудачно торчит. Получится по размерам как с полноценной циркуляркой, только с убогими дисками 😃.
Если под углом резать не надо - стусло за час колхозится из фанеры, пары T- или Г- уголков или куска профиля 2020. Т.к. двигается роторайзер, а не материал, для ряда случаев можно и с прижимом не заморачиваться.
Я сейчас пытаюсь придумать ограничитель длины с микроподачей. Обычно на торцовку просто деревяшка или толстая линейка струбциной прижимается. Но вот если промахнулся и надо сдвинуть на милиметр - это гимор. Хочу что-то типа миниатюрных вывернутых тисков - чтобы можно было вращением ручки на +/- 5мм упор сдвинуть.
Купил мелкую китайскую циркулярку, а ничо так. В принципе там можно из 20мм наверное резать (конструкционный профиль), вот только девайсы из него у меня как-то не зашли. А за ненадобностью вроде и торцовка получается ни к чему (и роторайзеры со стуслом тоже).
Пока пилил медные пластины 2мм. Кажется один из листов был заметно потверже. Думал понадобится смазывать, но шло довольно легко. Правда иногда в блоке питания защита срабатывала - мотор резко останавливался и секунд через 5 снова оживал. А так размер компактный, мощности самого мотора точно достаточно.
Видно, что мотор может потянуть намного более толстые листы, но тогда возможно БП стоит поменять, или диск уменьшить. Заказал для подстраховки еще пильных дисков разной понтовости, но уже сейчас понятно, что стокового за глаза. Разве что уменьшить торчащую часть, а то сейчас как-то не аппетитно на 20мм выпирает, и нагрузка на мотор побольше.
Хм… поставил вместо родного 80*1mm дешевый диск 50*0.5mm. Пилит намного тяжелее и очень греется. Почему так? Диаметр диска вообще есть смысл уменьшать? Или профит будет только если высота регулируется и уменьшаем глубину пила при том же диаметре диска?
Привет всем!
Фотку дешёвого диска.
Просто есть три причины из-за чего плохо пилит.
По фотке можно что наибуть вычислить.
Всем пока, пока, пока.
aliexpress.com/item/4000015488252.html - вот эти, 72 зуба 50мм
Почему так?
Возможно из-за большей площади контакта с материалом… На стоковом диске не случайно такой вылет, зуб проходит через материал под определенным углом. Вы уменьшили диаметр диска, значит угол прохода зуба через материал изменился.
Это один из вариантов… Китайский диск запросто может быть просто тупым или вовсе не быстрорезом…)
Я видел как на больших циркулярках, где регулируется высота, любят выставлять глубину так, чтобы впритык хватало. Думал это самый оптимальный вариант. Это не так? Я в этом вообще ни фига не понимаю. Соответственно, тут высоту регулировать нельзя, поэтому решил диски поменьше.
Есть какой-то общий принцип? Типа “не уменьшай диск потому что лучше точно не станет”.
Привет всем!
На фрезе зуб мелковат. Стружке нет места в выемке зуба и получается типа упора из забитой стружки и нагрев.
Для мягких материалов на работе даже на фрезах через зуб вышибаем( вырезаем).
Другу перетачивал Проксоновскую фрезу с уменшением количества зубьев. Стала пилить быстрее, без нагрева и увода.
Всем пока, пока, пока.
Токсик, спасибо за поянения.
Попробовал 63*0.5мм оттуда же что и 50*0.5мм - тоже хреново. Еще попробовал 85*1.0мм из XCAN с разведенными зубьями. Эта не греется, но рез грубый и как-то по ощущениям стрёмно, кажется что заготовку надо крепко держать 😃. Оригинальный диск 80*0.8, и вроде без развода. Режет нормально, рез блестящий. Первая партия альтернативных дисков дружно отправилась в помойку. “Carbide Steel” десятибаксовые пока едут.
Кажется доперло зачем на деревяхах глубину реза уменьшают до предела - чтобы сколов не было, для металла не актуально.
Если правильно понял, на тему разводки зубьев можно особо не заморачиваться при этих размерах. То есть смело юзать именно фрезы. А есть смысл выбирать толщину поменьше? Есть аж 0.3мм. Или от этого бывают другие минусы?
Аналогичная проблема на моей микроциркулярке. Тоже стоит фреза 63*0,5. Вылет около 12 мм. Движок что то типа МУ-100, по крайней мере такого же исполнения, только с длинным валом. Временами такое ощущение,что мощности катастрофически не хватает. А переточить фрезу религия не позволяет (просто пользуюсь достаточно редко и до модернизации руки как то не доходят). Еще одна из причин - отпиливаемая деревяшка может немного изгибаться и клинить фрезу. Надо ставить после фрезы что-то типа ножа, чтобы отпиливаемая хреновина не зажимала фрезу. Вот только не могу придумать как это сделать красиво, так как халтуру лепить не хочется. И думается,что с учетом того,что рез немного разбивает, нож надо делать чуть шире, примерно 0,6- 0,7 мм. Придется подбирать ширину опытным путем.
aliexpress.ru/item/32674292414.html
Кстати, на мой столик для металла почему-то наоборот предлагают фрезу с мелким и частым зубом. Хотя на другом форуме мне тоже сразу сказали что вязким металлам зуб нужен крупный.
[quote=внп125;7885150]А переточить фрезу религия не позволяет (просто пользуюсь достаточно редко и до модернизации руки как то не доходят).
А вот здесь кроется одна из самых частых причин недоумения:“Что-то пила не пилит…” Или: “Что-то токарный не точит…” “Сверло не сверлит”. “Наверное, мощности не хватает”. Режущий инструмент должен быть правильно заточен.