OS GT15HZ вертолетный двигатель
еще и два рычажка на заслонки вообще невкуриваю.
Это не самое сложное в бензинке. Одна заслонка воздушная, то что в атомобилях называют “подсос”, вторая - дроссельная заслонка -“газ”. Подсос закрывают при холодном пуске, чтобы двигатель быстрее засосал топливо . Как только двигатель чихнет, ее открывают.После запуска используется только - дроссельная. Вот с настройками сложнее. Чтобы быстро не загубить движок перегревом от бедной смеси, обязательно купите термометр, типа этого. Он и текущую температуру показывает и максимальную за полет.
Заслонки - это видимо воздушная и дроссельная.
Забейте в яндексе карбюратор вальбро, там столько картинок… я думаю легко разберетесь что к чему.
Одна заслонка воздушная, то что в атомобилях называют “подсос”,
Все теперь понятно, я так то в моторах понимаю, но незнал, что даже на таком есть подсос.
Чтобы быстро не загубить движок перегревом от бедной смеси,
Вот этого я особенно опасаюсь - лучше пусть будет смесь чуть побогаче, чем обедненная.
И еще хотел сказать мне кажется что с точки зрения охлаждения у данного двигателя неудачно расположен карбюратор который полность перекрывает прямоток воздуха следовательно двигатель очень чуйствителен к настройкам игл.
Подскажите какая нормальная рабочая температура двигателя - хочу при первом пуске наблюдать лазерным термометром.
Формирую краш пак и ни как немогу понять что это за деталь и где стоит.
Лазерным ничего толком не измеришь. Важна температура самого цилиндра. а не его рубашки. Самое правильное измерять под кольцом свечи, но тогда надо покупать такого типа. В этом месте температура должна быть от 180 до 220°С (как советуют немцы в 3W). На цилиндре на уровне выхлопа должно быть 90-120°С
Лазерным ничего толком не измеришь. Важна температура самого цилиндра. а не его рубашки. Самое правильное измерять под кольцом свечи, но тогда надо покупать такого типа.
Штука интересная, но ни фига не надежная. Был у меня такой и еще тахометр этой же фирмы, по функционалу - прелесть, но хватило на один сезон… сдохли оба. На термометре полностью индикация пропала, а на тахометре всякие палочки и черточки на дисплее стал выдавать. Конструкция не разборная, внутри все залито пластиком, батарейка на весь срок службы, заменить нельзя. После первой инициализации устройство отключить нельзя, нет такой функции, так и работает пока не сдохнет…
Японцы отправили только что мне новый поршень. Кому надо, налетай, видимо завод начал поставки.
Мой мотор 20-го уже выпустила таможня, правда почемуто с санкт петербурга. На выходных должен получить.
УРАааа. Получил моторчагу!! Как взял его в руки чуть не заплакал 😃)
Сразу стал смотреть какой версии - смотрел смотрел и нефига неувидел
вот фотка
Высота на порш.кольцом около 3 мм с фазкой - просил что бы выслали последней модификации.
Потом крутил крутил его - заглянул в отверстие куда свеча вкручивается и увидел на поршне какуето вмятину смотрел смотрел … вообщем голову снял и увидел вот что сначало подумал что брак, а потом вроде как решил что это отверстие для стопора поршневого кольца. Я правильно думаю?
И еще как топливо в карбюратор поступает?? В выхлопной не пипочки куда шланг натягивать, или двигатель за счёт разрядки работате как бинзонанос???
Чтото неполучается фотки вставлять в текст.😦
Не нужна там пипочка, бензонасос в карбюраторе. Сколько вышла доставка?
Стоимость моторчаги 350 + емс 46,21+ какой то сбор (хер его знает что это) + 21,74
Вот полная стоимость
Sub-Total: $349.60
Japanese Postal Service (EMS):46.21
Oversea Charge: $21.74
Total: $417.55
Выхлоп квадратный.
Не нужна там пипочка,
😮😁 понял спасибо.
Еще один вопрос - как правильно обкатать двигатель??? Читал вроде надо 1 бак на холостом ходу выпалить, 2-й в смешанном режиме (холостые - среднии - чуть больше средних) и 3-й весени и плавные полёты. Так ли это???
Немцы для своих движков советуют катать 2-3 часа на хорошей минералке и с повышенным на 25-30%, относительно нормального, содержанием в топливе. Первый час на стенде на 2000-3000 об/м, потом уже в воздухе, но без болших нагрузок.
и с повышенным на 25-30%
Что то мне это непонятно - просветите плиз. Т.е масло на 25-30% больше относительно нормального разбавления ?? Правильноя понял.
Да. Только 3W в обычной жизни 1:50 потребляет, на обкатку 1:32-35. А для OS масла и так дофига требуется, может и не надо больше…
Чето я в инструкции неусмотрел как разбовлять надо, но я всеже на первые часы работы добавлю чуть больше маслица да же если инструкцией непредусмотренно.
А какое масло лучше использовать??? Батя в снегоход льет мотуль, а какое здесь надо??
В инструкции ОСа на писано про 1:25, т.е. 40 мл масла на литр бензина.
Я катал на минеральном 3W, а летает уже на синтетическом 3W. Синтетика отличная- абсолютно прозрачная и гари практически не дает и мотор чувствует себя прекрасно.
Только 3W в обычной жизни 1:50 потребляет
И сравнить с этими пропорциями
В инструкции ОСа на писано про 1:25
Очень большая разница аж в 2 раза, он масло жрет больше, чем бензина и дымит наверное огого как! Сегодня посмотрю инструкцию если там 1 к 25 то так и буду мешать незря ведь пишут. И счем это связано такое большое количество масла???
Сегодня поставил поршень новой версии. Разница между конструкциями поршня приличная. Теперь по порядку:
Откручиваем головку цилиндра, 6 винтов под шестигранник. Снимаем.
Вынимаем гильзу цилиндра. Для удобства можно провернуть коленвал и гильза сама выдвинется вверх. Аккуратно стягиваем ее с поршня.
Выкручиваем заглушку под шлиц в рубашке цилиндра. Через это отверстие пинцетом снимаем стопорное кольцо поршневого пальца. И аккуратно пинцетом вынимаем палец из поршня.
Теперь можно вынуть поршень. Очень аккуратно снять компрессионное кольцо, второе стопорное кольцо. И собирать в обратном порядке с новым поршнем.
Важно поставить поршень той же стороной, он не симметричный! Для правильного положения подсказка первое фото. Штифт кольца должен находиться в сторону карбюратора, немного смещен в сторону.
Обязательно убедиться что стопорные кольца пальца легли в канавки полностью.
Также важно вкрутить заглушку в рубашку ДО установки головки цилиндра. Иначе это потом невозможно.
Гильза обратно на поршень надевается осторожно, без лишних усилий, обязательно убедившись что кольцо стоит правильно, разъемом на штифте.
Головка протягивается равномерно, без излишнего фанатизма, не забыв установить обратно прокладку под нее.
Теперь сравнительные фото поршней старой и новой конструкции.
Геометрия разная, также разное исполнение штифта компрессионного кольца.
Завтра тоже закажу наконец то. нов.поршень.а как тушкан,Евгений получили уже? я 700ку элайна после облома с хеликравтом, на рс711 заказал,голую тушу без серв.поскольку вместо стоковых серв хочу блс поставить,какой брэнд пока не решил… но, в любом случае собирать собираюсь весьма не спешно.к лету наверно.дабы жена спокойнее регировала на покушения на бюджет.😉
Нет, тушкана пока нет. Часть бюджета пришлось потратить на акки и зарядку для электрички. Мое все украли из машины вместе с инструментом, программаторами, стекло выбили. Так что пока курю бамбук ) Сорри за офф.