Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
. Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
Я страаашно хитрый - заказал двух кингов (правда по ошибке:)). В результате хочу чтобы один был всегда полностью готовым, второй - “после полетов” (только ESC c “гувернером” и “черную” гиру перецепить). Собственно в двух та самая деталька и была одинаково разбита - поэтому и не заметил, т.к. одинаково люфтило у обоих вертов. Уже закупил мешок всех запчастей ( особенно тех самых - которые ломаются), и собираю третий - в карбоне и аллюмнии, но как то заказал не все и вот никак не собрать целиком - жду еще пару деталей. Имеет ли смысл без карбона аллюминий? Т.е. купить еще один комплект аллюминиевой “головы” для “пластикового” верта?
Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
Во первых, это не алюминий, а силумин (хрупкий ломкий сплав), во вторых посмотрите на фото что рычаги управления флайбаром так же сделаны очень хрупко, литых деталей нет, все держится на малюсеньких винтиках.
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы, а нужен этот апгрейд для жесткости при агресивном пилотировании, а не для того что бы падать и оставаться невредимым, чудес не бывает! 😉
Собственно в двух та самая деталька и была одинаково разбита - поэтому и не заметил, т.к. одинаково люфтило у обоих вертов. Уже закупил мешок всех запчастей ( особенно тех самых - которые ломаются), и собираю третий - в карбоне и аллюмнии, но как то заказал не все и вот никак не собрать целиком - жду еще пару деталей. Имеет ли смысл без карбона аллюминий?
А какая связь между карбоном и алюминием ?
Первое дает более прочную раму, второе - более прочный и точный механизм ОР.
IMHO, второе важнее, чем первое, т.к. пластиковая рама у Кинга ломается сравнительно редко, хотя после нескольких крашей моторная площадка может и отвалиться. А карбоновая хвостовая балка вовсе бесполезна - легко ломается, родную алюминиевую можно выпрямлять неоднократно практически в ноль.
IMHO, не стоит вкладывать серьезные средства в Кинг - он больше годится для первоначального обучения, и имеет смысл апгрейдить только явно слабые места (коллекторный мотор, ОР). А моторную площадку пластиковой рамы можно упрочнить чем-нибудь, например, пластинкой из текстолита, и жить такая рама будет довольно долго.
Т.е. купить еще один комплект аллюминиевой “головы” для “пластикового” верта?
Убедились, что пластиковая держалка флайбара - слабое место - вам и решать.
Может, вы без крашей на Кинге с пластиковым ОР летать будете 😃
Лично я после этого сразу заказал алюминий на голову, правда, у меня в наличии только один Кинг.
Во первых, это не алюминий, а силумин (хрупкий ломкий сплав),
А вы сами держали эти детали в руках ?
Я бы не сказал, что это похоже на силумин, скорее, какой-нибудь упрочненный алюминиевый сплав. Однако термин “алюминий” - общепринятый, его используют и производители, и продавцы, и здесь на форуме, так что извините.
во вторых посмотрите на фото что рычаги управления флайбаром так же сделаны очень хрупко, литых деталей нет, все держится на малюсеньких винтиках.
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы, а нужен этот апгрейд для жесткости при агресивном пилотировании, а не для того что бы падать и оставаться невредимым, чудес не бывает! 😉
Это не так, в данной модели в ОР металл не будет ломаться так, как пластик.
У меня после замены пластика на алюминий в ОР ничего серьезно не ломалось, замена деталей не требовалась. Единственное слабое место - алюминиевые ножки с шариками у цапф, они могут срезаться, но я их заменил на винты с шариками из комплекта Белта, и теперь при крашах в ОР соскакивают тяги, гнется межлопастной вал и сервоось - все. Ну и то, что выше MPetrovich говорил про посадочные места винтиков у качалок - правда, только это надо крашиться очень хорошо, чтобы подойти к тому моменту.
Насчет агрессивного пилотирования - я вас умоляю😁, посмотрите, из чего выполнен ОР у более серьезных вертов TRex 450 (600), Хироба, Микадо и проч. - из пластика (из более качественного, конечно, чем у Кинга). И ничего, летают профи на тех вертах агрессивно 😁
Чудес не бывает, расколотить можно и конструкцию из карбона и алюминия, но при разумном подходе затраты на ремонт можно и подсократить.
А вы сами держали эти детали в руках ?
Так с чего ж я фотоки делал то???😃 Обозвать можно как угодно, хоть тинаниум-аллюминиум:), может у алайна и гауи там деиствительно аллюминиий, но у еская силумин, причем не хорошего качества.
Это не так, в данной модели в ОР металл не будет ломаться так, как пластик.
У меня после замены пластика на алюминий в ОР ничего серьезно не ломалось, замена деталей не требовалась.
Ни чего не могу сказать по этому поводу, крашей тьфу тьфу тьфу не было на металле, но при установке металла возникли след. проблемы:
- Винт , который крепит хвостовой механизм на балке сразу стал прокручиваться в резьбе, пришлост ставить гайку (где прочность???😃)
- Автомат перекоса и рычаги выше него стали задевать (бить) планку в которой ходитавтомат перекоса. (где точность???😃)
- Хорошо заметил, шарик в одном рычаге болтается, хотя все локтайтил, попытался закрутить, а там вобще резьбы не осталось!!! (где прочность???)
Поэтому я сделал вывод, что на металле падать дороже, такая же хлипкая конструкция, если металл будешь туда сюда крутить после крашей он долго не продержится, а пластмаску снял да выкину поставил новую, сам жду когда появится в магазинах пластиковый набор для флайбара, поставлю обратно пластиковую башку, оставлю тока автомат перекоса с рычагами и хвост, ну это лично мое мнение!
Насчет агрессивного пилотирования - я вас умоляю😁, посмотрите, из чего выполнен ОР у более серьезных вертов TRex 450 (600), Хироба, Микадо и проч. - из пластика (из более качественного, конечно, чем у Кинга). И ничего, летают профи на тех вертах агрессивно 😁
Ну правильно на кинге пластик полное г… ломкий, ну для начала эт нормально, метал то жалко бить!
Так с чего ж я фотоки делал то???😃 Обозвать можно как угодно, хоть тинаниум-аллюминиум:), может у алайна и гауи там деиствительно аллюминиий, но у еская силумин, причем не хорошего качества.
Не буду говорить точно, какой именно это сплав, но на практике большой разницы между ескаевским алюминием и элайновским пока не заметил 😃 И то и другое в целом нормально выживает при крашах, а все прочее, IMHO, несущественно.
Ни чего не могу сказать по этому поводу, крашей тьфу тьфу тьфу не было на металле, но при установке металла возникли след. проблемы:
- Винт , который крепит хвостовой механизм на балке сразу стал прокручиваться в резьбе, пришлост ставить гайку (где прочность???😃)
Видимо, вам не повезло, лично у меня такого не было. На форумах не советуют затягивать винты в металл с большим усилием, дабы не сорвать резьбу. Достаточно локтайта и затяжки с разумным усилием, и все должно быть нормально.
Под прочностью подразумевалась крашеустойчивость.
- Автомат перекоса и рычаги выше него стали задевать (бить) планку в которой ходитавтомат перекоса. (где точность???😃)
Планка авторотации не входит в апгрейд от Esky, хотя такую тоже можно найти, экстримовскую. Возможно, с ней будет все хорошо, но я не пробовал.
Под точностью подразумевалась точность управления, а не изготовления.
- Хорошо заметил, шарик в одном рычаге болтается, хотя все локтайтил, попытался закрутить, а там вобще резьбы не осталось!!! (где прочность???)
Про шарики говорил выше - действительно, слабое место, но их можно заменить на обычные винты с шариками от Белта.
Поэтому я сделал вывод, что на металле падать дороже, такая же хлипкая конструкция, жду когда появится в магазинах пластиковый набор для флайбара, поставлю обратно пластиковую башку, оставлю тока автомат перекоса с рычагами и хвост, ну это лично мое мнение!
ОК, у меня по результатам эксплуатации Кинга сложилось противоположное мнение - алюминиевый апгрейд ОР в целом себя оправдывает.
Ну правильно на кинге пластик полное г… ломкий, ну для начала эт нормально, метал то жалко бить!
С этой мыслью в принципе согласен…
А в общем - что ж вы хотите от верта ценой в районе 100 уе. (без доставки )?
И в более дорогих и качественных моделях бывают чудные косяки типа доставания качалкой сервы главной шестерни и т.д.
Спор по-моему ни о чём. Металл, любой, даже самый мягкий, по своим характеристикам несоизмеримо лучше пластика при испольовании в силовых элементах с большими локальными напряжениями.
Резьба меньше, чем М2,5, в силу своих геометрических показателей, не годится для затяжки сравнительно большим моментом. Для фиксации винтовых соединений при использовании резьбы менее, чем М2 больше подходит анаэробный герметик (локлайт), чем использование самоконтрящих свойств резьбового соединения. Это уже давно учтено в модельном хобби.
Разрушающее усилие, необходимое для поломки металлических элементов гораздо выше, чем для пластиковых (если, конечно, речь не идёт об упругих элементах конструкции). Предел прочности пластика на изгиб, разрыв и кручение значительно ниже, чем у металла. Это можно порверить в любом справочнике по сопромату.
И напоследок. Материал, используемый в апгрейдах (даже самых поганых) аналогичен алюминиевому сплаву Д16. Для интересующихся: можно легко найти характеристики этого плава в сети.
Ну чтож теория звучит красиво и заманчиво!!! Будем подтвержть или опровергать на практике!😉
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы
А где брали? На ebay? Могу вас поздравить - у вас 100% подделка, т.к. у оригинального апгрейда если смотреть сверху на бошку есть винтик. Небольшое сравнение гитайского апгрейда есть у буржуев.
И стоит такой апгрейд баксов 35 с доставкой из Гонконга. Соберите пластиковую бошку целиком по зап. частям - может получится дороже…
А где брали? На ebay? Могу вас поздравить - у вас 100% подделка, т.к. у оригинального апгрейда если смотреть сверху на бошку есть винтик. Небольшое сравнение гитайского апгрейда есть у буржуев.
И стоит такой апгрейд баксов 35 с доставкой из Гонконга. Соберите пластиковую бошку целиком по зап. частям - может получится дороже…
Нет ни на ebay, вот здесь rchelicoptershop.net/…/ek5kingii-metal-cnc-kit-for…, металл фирмы AIRY, то что не оригинал это понятно, да здесья думаю ни у кого ориганльного нет, слишком круто получается, сравнимо с ценой верта ртф:)
Тот же китай, только почти в два раза дороже 😃
…может у алайна и гауи там деиствительно аллюминиий, но у еская силумин, причем не хорошего качества. …
при установке металла возникли след. проблемы…
Поэтому я сделал вывод, что на металле падать дороже, такая же хлипкая конструкция…
Поставили китайскую подделку - и жалуетесь на “е-скаевский силумин плохого качества”. Ну и ну…
Странное поведение гиры… Являюсь счастливым обладателем “черной” родной Ескаевской гиры для удержания хвоста…На ней есть диодик, который загорается постоянным ровным светом когда гира что то там “поймала”… Иногда не загорается, но все равно более менее летает. Есть подозрение, что что то не так, т.к. не должно то гореть, то не гореть… Есть ли версии?
Тот же китай, только почти в два раза дороже 😃
Поставили китайскую подделку - и жалуетесь на “е-скаевский силумин плохого качества”. Ну и ну…
Я просто сделал вывод из следующего, в свое время на ламу в3 купил и поставил родной ескаевский апгрейд, так вот при монтаже одного из дежателей лопостей, он просто напросто рассыпался при вкручивании винта, так вот кинговский левый металл точно такой же по составу как фирменный не китайский 😂на ламе, соответсственно китайский 😅 левый металл, точно такой же как китайский ескаевский металл😁 надеюсь поймете!
Намедни прислали мне рекламку на почту с китайского сайта и там я обнаружил вот такие стеклопластиковые лопасти 290мм www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=221_22… всего за 5,9 бакса. Как думаете, пойдут на Кинг? Вроде экстримовские 280мм, значит радиус только на 10мм увеличится и с ХР вроде не должен пересечься. Что скажете?
Намедни прислали мне рекламку на почту с китайского сайта и там я обнаружил вот такие стеклопластиковые лопасти 290мм www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=221_22… всего за 5,9 бакса. Как думаете, пойдут на Кинг? Вроде экстримовские 280мм, значит радиус только на 10мм увеличится и с ХР вроде не должен пересечься. Что скажете?
Мне на экстримовских не понравилось летать, они тяжелые и верт вялый какой то становится, а эти наверн еще тяжелей будут, пересечся вроде не должны, хотя фиг знает.
Мне на экстримовских не понравилось летать, они тяжелые и верт вялый какой то становится, а эти наверн еще тяжелей будут, пересечся вроде не должны, хотя фиг знает.
Ну уж наверно тяжелее экстиримовских нет, поскольку они монолитные, а стеклопластик наверняка сделан “корками”, а внутри пенопласт. Так что теоретически стеклопластик должен быть полегче.
Насчёт “вялости” верта с экстримовскими лопастями я не соглашусь. Всё зависит от оборотов и кривой шаг-газ. Если крутилкой шага уменьшить шаг, а крутилку экспоненты выставить выставить в ноль, то верт будет очень резкий, поскольку обороты сильно вырастут, а шаг, необходимый для взлёта и висения, уменьшиться.
Блин, сломал на кинге вот такую деталь, точнее ту что в цетре:
Так теперь не могу найти магаз где она есть в наличие (магаз имеющий наложенный платёж для почты). Фигово((( Не подскажите где можно взять её?
Небольшой отчетик по полетам
Итак прибор - Кинг2 стоковый, лопасти -ДилЭкстрим-обклееный пенопласт,
посадочное шасси от типа ЗD-X 500Se (размах ножек больше чем ротор, карбоновые трубки по 3 мм)
ESC BLC-40 (40A) ThunderTiger
гира Esky EK2-0704B
бесколлекторник 3100 Ескай
батарейки 1300, 16С
В общем, разобравшись с гирой и тумблером на пульте полетел в режиме удержания балки…В общем - работает неплохо. Надо бы настроить чтобы более резво отзывалось, но все равно летать стало приятнее. Затем подключил ESC вышеназванный с режимом “гувернера”…и… Верт стал мееедленно, но верно утягивать морду по часовой стрелке, но зато перестал “нырять” при маневрах и стал плавно раскручивать ротор при старте, не нужно рывком заводить ротор.
Вопрос - из за чего возникает эффект плааавного вращения- из за “продвинутого” ESC? И возможно ли гирой на 100% зафиксировать положение балки или все равно будет при резких маневрах хвост уходить.
Итого - 40 минут полетов и 1 краш об стену с потерей 1 “лыжи шасси”…
Блин, сломал на кинге вот такую деталь, точнее ту что в цетре:
Так теперь не могу найти магаз где она есть в наличие (магаз имеющий наложенный платёж для почты). Фигово((( Не подскажите где можно взять её?
Я брал на rc711 по ПайПэлу
Решил вопрос с валом для своего бесколлекторника. Установил вал толщиной 3,17мм, который отыскал в своих закромах. Шестерню купил в “Хобби для всех”, взял там сразу три штуки: 10Т - 2шт и 14Т - 1шт, привезли прямо на работу ко мне через день после заказа. Отдал с доставкой 410 рублей, из них 200 за доставку. Пижонство, конечно, но времени нету на другой конец Москвы пилить.
Полетал чуть-чуть с новыми валом и шестернёй - всё вроде хорошо.
Теперь, я думаю, если что, то сдвинет мотор или срежет пластикувую шестерню, но вал 3,17мм вряд ли обломится.
Вопрос - из за чего возникает эффект плааавного вращения- из за “продвинутого” ESC? И возможно ли гирой на 100% зафиксировать положение балки или все равно будет при резких маневрах хвост уходить.
Мне кажется Вам просто триммер раддера достаточно подрегулировать и всё пройдёт.
Теперь, я думаю, если что, то сдвинет мотор или срежет пластикувую шестерню, но вал 3,17мм вряд ли обломится.
Но при этом еще погнет основной вал. После зажеванной шестерни поставил новую - так она оказалось неперпендикулярной осу вращения…
Мне кажется Вам просто триммер раддера достаточно подрегулировать и всё пройдёт.
Попробую, вопрос в том его регулировать ДО включения верти или на ходу. Было ощущение что трмировать на ходу со включенным удержанием - получается какой то странный результат… А если тумблером отключить удержание, а потом включить обратно - то не происходило “захвата” удержания, и диодик ОБРАТНО в постоянный режим не включался, а мерцал.
Уже рассказывал про такую деталь:
Ball Control Arm Set
Если она у вас пластиковая, то стоит проверить оси ее центральной части (через которую проходит ось флайбара).
Если одна из осей повреждена (бывает даже после легкого краша), то это может быть причиной “неустранимой” бабочки 😁
А вот так выглядит эта деталька у Белта:
И что-то мне подсказывает, что её безболезненно можно поставить на Кинга…
Попробую, вопрос в том его регулировать ДО включения верти или на ходу.
Я бы попробовал ДО ВКЛЮЧЕНИЯ, поскольку при вклчении гироскоп считывает “нулевое положение” канала раддера и от него пляшет.