MultiWii
вы какие то ужасы рассказываете.
если сгорела ардуинка- выкиньте стабилизатор( прямоугольник похожий на диод) включите ардуинку, контакты к которым был припаян стабилитрон присоедините туда светодиод. ардуинка должна запуститься. далее стабилитрон( по моему стабилитрон но врать не буду) контакты просто запаиваются напрямую…
но все таки вопрос- нафига вы ардуину питаете 20 вольтами? возьмите с бека регулятора 5 вольт. проблем быть не должно. у микросхемы не будет такого большого скачка при переключении с юсб на внешнее питание и ничего выгорать не будет
Там 5 контактов. Куда чего паять?
у вас ардуино? если ардуина фото выложите, у меня ардуины нет под рукой.
п.с. Господа паяете микросхемы- если паяете купите хороший паяльник, не обязательно станцию за 4000, купите обычный удобный паяльник со сменными тонкими желательно антистатическими жалами.
купите подставку под паяльник. купите специальную штучку для чистки жала, для облуживания жала.
купите ФЛЮС для пайки радиодеталей. купите спиртик и ватные палочки для протирки платы от флюса.
купите резиновый коврик( помимо защиты стола используется как антистатическая защита)
купите увеличительное стекло на подставке и хорошую лампу. хороший вариант- 3 рука с увеличительным стеклом.
поверьте- число ваших неудачных паек сократится
пайка вам будет доставлять кайф и радость.а не так что пайка одного провода мучения на полчаса
по своему опыту знаю- половина плат убивается статическим напряжением. не зря на нашей работе все было антистатическим- начиная с линолеума и заканчивая браслетами.
после пайки проверяйте под увеличительным стеклом наличие “соплей”
перед включением хотя бы бегло пробегитесь по схеме- правильно ли у вас все включено. в первую очередь смотрите питание.
надеюсь мой пост поможет вам избежать лишних заказов микросхем и долгих ожиданий посылок после неудачных опытов
еб*ть копать, потерлись все схемы как вимошуены и аксели подключить напрямую…
парни, восстановите пжлста.
Если это про то, что я набросал вчера, то пожалуйста.
Пояснения к ЭТОЙ фотке, увидел такое подключение здесь.
Пришедший мне wii (на 3205) пильнул сразу.
Вырезать надо чип с обвязкой по питанию, если на i2C шине есть подтягивающие сопротивления, снести их нафиг. на фото как раз сняты и в то место подпаяны SDA SCL и VCC.
Подпаять всё аккуратно, подключить и наслаждаться 😃
При таком подключении мы имеем гарантированное питание для ITG так как используется стабилизатор с модуля BMA т.е. можно подать питание на модуль 3v3 5v или с D12(по классической схеме) ITG и BMA всё равно получат свои 2.5v.
Чипы получаются подключены к i2C через логические ключи, которые исключают свистопляску сигнала на шине.
Схемку набросал по новой, та исчезла, пришел с работы, на сайт не войти, думал подсеть в бане, а оно вона как, рухнули 😃
Блиииииин…
Народ, кто на вопрос о блутусе отвечал. У кого все работает? Можно схемку подключения?
У большинства аппаратура на 2,4 Ггц, потому блютусные веши юзать - проблемы искать.
горела у меня) или я не правильно понимаю вопроса, а покупал с ибэя, выбрал самую дешевую позицию с ЮСБ кабелем в подарок… вин +12вольт, остальные все сигнальные только оставил, а с регулятора одного + и - на приемник…
Чудес не бывает - где то накосячили. Потому как ни по входному напряжению, ни по току, ни по рассеиваемой мощности и близко при 12 в питания к максимально допустимым значениям стабилизатора не приближаемся.
У меня от стабилизатора ардуины (про мини) питается и приемник. Правда,( справедливости ради) - питание на ардуину идет от дополнительного стабилизатора на 8 в.
У большинства аппаратура на 2,4 Ггц, потому блютусные веши юзать - проблемы искать.
Сергей, ну не факт, в ноутбуке при одновременно включенных вифи и блютуз, покрытие первого не особо то снижается. Тем более это конечно все одноразовые фичи, один раз поигрался, настроил и забросил на полку, для серьезных тем надо было xbee ставить с километровым покрытием.
У меня от стабилизатора ардуины (про мини) питается и приемник.
Если ардуинке хватает после этого питания - это оч. хорошо, но лучше питать приемыш от БЕКа отдельно, там всетаки расчетано на амперы.
Если ардуинке хватает после этого питания - это оч. хорошо, но лучше питать приемыш от БЕКа отдельно, там всетаки расчетано на амперы.
Хватает и у стабилизатора только чуть заметно повышение температуры.
Падение то на нем более чем вдвое по напряжению я уменьшил 11,2-5= 6,2В 8-5=3В., а ток потребления увеличил менее чем в два раза.
Наконец-то собрал. Не берите пропсейверы с РСТАЙМЕР (кривые, косые), не реклама 😉.
Прошил версией 1_preter7. То-ли в интерфейсе косяк, то-ли у меня. При выставлении автолевела на АУХ1 нунчак включается но не ощущается его воздействие. Поставил на АУХ2 включается и работает. Но в обоих вариантах, на пульте, переключаются одним и тем-же тумблером.
Подержал над головой… при среднем газе, сопративляется. Если включить автолевел, движки взревают (испугался). Буду настраивать.
Несколько вопросов.
Что такое Throttle PID attenuation, RC rate, rate?
А можно как-то включение-выключение моторов повесить на какой-нибудь переключатель на пульте? Я, немного, вертолетчик. Так до автоматизма выработалось дергать переключатель в аварийном режиме. А сдесь, убрать газ, перевести стик в нужном направлении. Сразу не запомнишь.
А можно как-то включение-выключение моторов повесить на какой-нибудь переключатель на пульте? Я, немного, вертолетчик. Так до автоматизма выработалось дергать переключатель в аварийном режиме. А сдесь, убрать газ, перевести стик в нужном направлении. Сразу не запомнишь.
Там при заливки прошивки есть такая строчка в настройках motor stop, вот перед ней надо убрать косые палки и будет работать функция, когда стик газа внизу моторы выключены и даже тормозятся быстрее…
А по поводу взвывания моторов, здесь все с этой проблемой… Правда предыдущий коптер собрал без этой проблемы, не как не пойму почему…
А предыдущий на какой прошивке был?
Если включить автолевел, движки взревают (испугался)
толдычим толдычим что надо autolevel I убрать ближе к нулю, и никто не читает…
Спасибо, уже разобрался.
А, что значат остальные настройки?
Throttle PID attenuation, RC rate, rate
1й без понятия, второй и третий задают чувствительность к стикам и экспоненту (типа двойных расходов)
Уе**л сегодня треху. С 20 метров на бетон. Повезло, что прямо на луч шваркнулся. Смел о всю электронику с аппарата, покорябал фару и 2 противоположных луча согнуло градусов под 30. Вот и все повреждения. Даже машинку не сломал.
Блин, как оно так получилось, молотком выбить обратно не могу!
Был бы “корбоооон” и “стиклоооооо” - собирал бы труху сейчас. А так - 2 луча выгнуть и управление поприклеивать обратно.
В последнюю секунду был замечен писк одного двигателя. Из синхры вышел, падла. Для этого ведь и менял тайминг на высокий, чтоб не стопорило на полном ходу 😦
Надо регуль на чо-то перешить…
Олег, соболезную, в регуле (какие у тебя кстати?) или в моторе проблема была? Что значит не стопорило на полном ходу?
Регули хобикинг SS30, программируемые от карты. С дефолтным таймингом (лоу) моторы при даче полного газа вставали колом и пищали. Оба три штуки. С хай таймингом стало получше, но, видать, от резкого перехода газа (ветер был, трясло нещадно) опять сорвалось. Щас скоро видео покажу.
Если бы не эта муйня, был бы крайне доволен сегодняшними полетами.
Олег как раз прошиваю НК-20 сейчас с 4 борюсь,только я хочу сразу на 400Гц ПВМ поставить.Что скажешь,что-то изменится.
А прошивать контролеры нужно,хотябы потому что при просадке,контроллер с заводской прошивкой понижает обороты.
с заводской прошивкой понижает обороты
Ну, я батарейку с телеметрией отслеживаю, это не страшно. Мне интересно, какую из кучи паршивок выбрать, чтобы не сожгла все нафиг.
400 ПВМ это прямо ШИМ, что ли? т.е. скважность не как обычно,от 5 до 10%, а от 0 до 100?
Ну да, это и есть мультивиевский ШИМ на 390 Гц…
Кому интересно, докладываю расположение падов для прошивки в SS30 слева направо:
MOSI MISO SCK GND VCC RESET
Платка для использования гироскопа l3g4200d
Похоже, пора забить на нунчаки с ДХ. Сегодня получил второй - тоже на ММА7660. Чип имеет только i2c интерфейс. Разрешение 6 бит (шесть), что очень мало. BMA020 - 10 bit, ADXL345 - 10 bit. Китайцы явно удешевляют нунчаки за счет чипов, а игроки не замечают.
Подключал к Фридуино так:
Простенький код для вывода serial_print (x,y,z). Работает, но грубо.
Думаю, либо искать Нунчаки с другими акселерометрами, либо пробовать сторонние аксели.
------------------
bma020
Учусь летать с ВМА020. По глупости, купил один, а надо было штуки 2-3. Теперь ждать 5 недель.
К слову, белый ВМП с ДХ стал с синей платой. Раньше был с зеленой. Оба на 3205. Там же купил черный ВМП - они непопулярные, поэтому остались еще с зеленой платой 3205.
Ну конечно пробовать сторонние аксели типа bma020, небо и земля.