Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Не вижу под моторами ничего плоского, не боитесь, что гироэффект будет разбалтывать моторы?
Сложатся эти кружева((( при первой жесткой посадке. И такое крепление двигателей ненадежно, вибрации замучают. Профиль намного надежнее и проще.
Не вижу под моторами ничего плоского, не боитесь, что гироэффект будет разбалтывать моторы?
Конструкция крепления моторов проверена временем, причем я давно устанавливаю на ал. трубки моторы на 2 винтика и фиксатор резьбы, трубки от 3 до 12 мм.
Ни каких неприятностей не было даже если при падении трубки гнулись. Параллельность отверстий в трубках обеспечивается применением кондуктора при сверлении. Дистанционные втулки которые поставил внутри тонкостенной трубки позволили затянуть винты с большой силой.
Сложатся эти кружева((( при первой жесткой посадке. И такое крепление двигателей ненадежно, вибрации замучают. Профиль намного надежнее и проще.
Не сложатся, и крепление моторов более чем надежное. И вообще как связаны вибрации со способом крепления моторов? Чем надежней профиль?
Кстати как раз такая конструкция рамы позволяет уменьшить вибрации от ВМГ, так как она самая - ВМГ отвязана от всего остального.
К примеру pixhawk px4 неравнодушный к вибрациям, был тупо приклеен прямо к текстолиту, и прекрасно летает.
Да ещё, при такой конструкции не нужны никакие ноги - взлёт и посадка на пузо с двух осевым подвесом.
А вот ещё - прототип CineTank MK 2 весит 474 гр. и стоит 154 доллара.
Смотрю что большинство делает раму, точнее ее текстольтовую часть цельную. Я после двух крашей пришел к выводу, что это не правильно. При падении чаще всего, а у меня всегда, ломается место крепления луча т.е. в замен вся плата, с разбором всего что на ней закреплено. Поэтому сейчас, каждое место крепления луча к основной части рамы отдельным куском текстолита. Т.е замена маленькой платки, без разборкм всей рамы. Могу скинуть фото узла, если кому интересно. Поправьте если что, я новичек в этом деле.
Смотрю что большинство делает раму, точнее ее текстольтовую часть цельную. Я после двух крашей пришел к выводу, что это не правильно. При падении чаще всего, а у меня всегда, ломается место крепления луча т.е. в замен вся плата, с разбором всего что на ней закреплено. Поэтому сейчас, каждое место крепления луча к основной части рамы отдельным куском текстолита. Т.е замена маленькой платки, без разборкм всей рамы. Могу скинуть фото узла, если кому интересно. Поправьте если что, я новичек в этом деле.
Рамы бывают очень разные поэтому конечно нужно фото.
Делаю “крест” жесткость максимально высокая , затрат нет , вес меньше не придумаешь) Выкладывал в теме долголетов фото гексы и квада , если нужен подвес то ноги просто чуть длиннее , их можно сделать из дюрал прутка диам 3,5-5 мм, вполне хватает и при жесткой посадке хорошо гасят энергию. Очень много разбил коптеров, как правило после серьезного краша нет смысла восстанавливать, так что рассчитывать зоны деформации не вижу смысла. Как правило самое сложное найти квадраты для лучей,карбон тонкостенный или “правильный” дюраль))))))
Смотрю что большинство делает раму, точнее ее текстольтовую часть цельную. Я после двух крашей пришел к выводу, что это не правильно. При падении чаще всего, а у меня всегда, ломается место крепления луча т.е. в замен вся плата, с разбором всего что на ней закреплено. Поэтому сейчас, каждое место крепления луча к основной части рамы отдельным куском текстолита. Т.е замена маленькой платки, без разборкм всей рамы. Могу скинуть фото узла, если кому интересно. Поправьте если что, я новичек в этом деле.
Я на своей раме тоже пришел к этому варианту. Вот к примеру… Это нижняя часть, верх тоже из отдельных элементов сделан.
У меня крашей 20 было, из них несколько на лед и на асфальт с большой высоты (цеплялся за ветки), и никогда боковины не ломались. Что-то не так с вашим конструктивом.
большинство делает раму, точнее ее текстольтовую часть цельную
я сделал первый раз низ цельный как у автора AndyGR, затем в очередной раз успешно влетел в крышу с падением на асфальт и надломил булдыжку снизу. Несильно но обидно. В итоге вырезал только часть и сделал имплантант. Новую тоже сделал цельную (из-за лени менять УП станка), но держу в уме, что “запчасти” можно врезать без потери жесткости (в моём случае за счёт квадратов в середине).
Что-то не так с вашим конструктивом.
И да, я еще убрал ненужные пару отверстий у основания луча. Веса они не добавляют/убавляют, а прочность выше.
может везло? )) Я из 3 падений новой складной, в очередной раз всё же укосячил. Теперь ему страшно и он не падает ))
Шуриколет-классная рама. У меня краш был при вертикальной скорости 12м/с и горизонтальной 72км/ч, само столкновение перпендикулярно в земляной вал. Две пластины только посередине лопнули. Можно было даже соединить заплаткой(лучи само-собой под замену). Крепкая:)
А вот у меня лучи всегда целые остаются и сама рама тоже. ломается место крепления луча. Большая длинна луча умноженная на массу. Тут ничем не удержишь. поэтому сделано 8 платок соединяющих луч с основной рамой. По два на луч, сверху и снизу. Но крайне сложно все выровнять по осям, чтобы все было симметрично. Вчера весь вечер мучался. Пришлось распечатать на А1 и выкладывать по черчежу. Проще объеденять два луча одной платой, т.е. делать на 4 платы.
Подскажите, может кто делал раскладушку из 13 профиля? Чертежик бы…
Зачетный видос на раме Шуриколета:
rcopen.com/forum/f134/topic219682/5006
Трудно не похвастаться! 😃
Хотя сейчас я бы сделал совсем другой коптер. Все Н рамы довольно тяжелые. Лучше делать Х.
На большой окте стоят посадочные опоры hobby-wing.com/arris-lander-x5--electric-retractab… и скорее всего сгорел блок управления, скажите как я могу проверить сервы, прибор показывает что обрыва нет, а подаю напряжение от батареи они не реагируют. В описании указано напряжение 6-14,8 вольт, от серво тестера не запускается, видимо мало вольт. sep.yimg.com/…/arris-full-metal-electric-servoless… hobby-wing.com/arris-lander-full-metal-retracts.ht…
видимо мало вольт.
Тестер сам не делает напряжение, напряжение подается от батареи. Стоит измерить.
от серво тестера не запускается,
Неплохо проверить сам тестер. Можно с помощью ЕСК (если нет осцила). Там обычный ПВМ. Любой рег его должен понимать. Если рег заработает, значит сигнал в норме и можно проверять серву.
Ну или на заведомо исправной серве.
Серво тестер в порядке, подключал регуль вместе с мотором и он свою задачу выполняет. Напрямую от батареи должен работать серва или нет ?
Напрямую от батареи должен работать серва или нет ?
Если про сигнал, то без сигнала нет.
Если про напряжение, то. Если напряжение в допуске, то должно. Как обычно чем меньше напряжение, тем медленнее крутиться мотор.
Если мотор мощный и не хватит пускового тока, то соответственно не стронется с места. Если от батареи, то провода могут быть тонкие (вряд-ли у батареи не хватит тока). Большее напряжение может компенсировать нехватку тока.
Механическая блокировка тоже не позволит ему вращаться, но мотор хоть должен гудеть.
Что странно, мотор не гудит но обрыва и короткого нет. Напряжение подавал 7 вольт от батареи и 12 вольт через понижающий конвертор с батареи 4 s . Вроде две сервы от нормального для них напряжения не должны сгореть. Блокировки на механизмах нет.
Вроде две сервы от нормального для них напряжения не должны сгореть.
По идее не должны.
Сервотестер надеюсь обычный. А то судя по ширине импульса в описании ему нужно 50 Гц. Если тестер выдает 400-490 Гц может не понять сигнал.
Сервотестер SKYRC 7 В 1 PPM выходной сигнал: 750uS-2150uS ru.aliexpress.com/item/…/32795448576.html
Не особо пишут, но по идее на таких как раз должно быть 50 Гц.
Тогда остается неисправность самих ретрактов.
Надеюсь полярность питания не перепутана.
Напрямую от батареи должен работать серва или нет ?
Тестер тоже надо питать, а то работать не будет.
И если запитано по раздельности, то землю все равно надо сделать одну.
Не нравятся мне эти тестеры. У меня такой же на вид валяется, уж очень большая погрешность (сразу забросил).