Биплан Fortuna F3A, строю для себя.
Вы можете засверлить отверстия по периметру с шагом примерно 200мм. Я думаю, что нужно будет сделать отверстия диаметром миллиметров 15. Затем в эти отверстия вставить втулки с внутренним диаметром 6-8мм. Уверен, что такие втулки без проблем можно идеально ровно выставить на уровень разделительной доски. В последствии вы можете применить длинные шпильки с резьбой, чтобы стягивать половинки формы. Возможен и другой вариант. Для этого в одной половинке формы вы вставляете вышеуказанные втулки, а во второй половинке СРАЗУ при выклейке вставляете ответные шпильки с резьбой. В этом случае вторая половинка формы будет спокойно нанизываться на эти шпильки. Это хороший вариант, но бывает, что проблематично соединять такие формы из-за длины шпилек. Также вам необходимо сейчас сделать хотя-бы 4 направляющих штифта, которые будут чётко позиционировать ваши половинки перед стягиванием болтами. Эти штифты представляют собой конусные шпильки высотой и диаметром примерно 10мм. В одной половинке формы конус - в ответной втулке отверстие 10мм. Конус встаёт во втулку, тем самым позиционируя форму. Это избавит вас от лишних хлопот при сборке формы. Если я не понятно объяснил, то могу нарисовать , как лучше это сделать. Ситуация с вашей формой ещё легко поправимая.
Вы должны понять, что без втулок матрицу стягивать крайне не рекомендуется. Без втулок всё напряжение от затянутых болтов будет на стенке матрицы, что не допустимо. А вот всталенные втулки примут напряжение от затяжки на"свои плечи" и ваша матрица сделает положенну ей работу - соединит ровным швом ваши выклеенные пловинки. Матрица со втулками прослужит дольше. Если у вас есть вопросы, то я всегда готов на них ответить.
Удачи!
Полетный вес самолета с батарейкой 4000ма был около 4700 с его слов. МидРекс цельно бальзовый? Или фюзеляж у него формованный?Вес пустого на сайте написан 2450,Sensation получается меньше,если отнять вес батареи,соосника и всего оборудования.И Брюкман скорей всего летит с задней центровкой,так как батарею ставит над крылом.
Трогал тушку совсем пустого фюзеляжа Брукамана, стенки тонюсенькие и сам очень легкий, в пределах 550-600 грамм. Точнее не скажу. Правда были на свет видны непрокрасы. Летит он действительно очень медленно.
Правда были на свет видны непрокрасы
Одним летать, другим на просвет фюзеляжи рассматривать 😃
Егор, на топовых планерах, лучших в МИРЕ!, материал светится сквозь краску.
Зато китайтцкие краской просто шулушатся … как шлепнеш. Кроме краски ничего и нет …
Зато китайтцкие краской просто шулушатся … как шлепнеш. Кроме краски ничего и нет …
Так то заготовка была. Летающий самолет не светился через солнце 😃
Спасибо,буду засверливать,а направляющие сделаю снаружи,других мыслей нет.
Привет, Андрей!
Саша Ганжа сверлит обе полуформы (до съема с мастер-модели), потом проходит разверткой и ставит шлифованные пальцы диаметром миллиметров 10. Под болты просто отверстия из-под сверла (все, теперь прибъет за разглашение секретной информации 😃).
А вообще надо было биплан строить под два соосника, с двумя килями и убирающимся шасси!😲
Тоже вариант…Но, если в ответную часть также вставить шлифованные втулки (что вообщем-то не составит труда!), то получится просто прекрасный результат.
Фотки с другой половинки матрицы,как и рассчитывал время ушло почти 7 часов с перерывом на чай:) , 2,5 часа экономии по сравнению с первой половинкой.Все стандартно,вот такой бутерброд: располировал, гелькоут, сверху хлопком присыпал,на следующий день стеклоткань,поравер,стеклоткать.На счет направляющих для половинок,потом сделаю,сейчас просто нет времени ими заниматься,лишь бы что не хочется,будет время выточу на станке и вклею ,нужно было по быстрей матрицу закрыть.Имея болван и 2 половинки матрицы,большого труда не составит вклеить их соосно.
Да, Андрей, самый тяжёлый путь пройден. Очень надеюсь, что “вскрытие” Вас обрадует. Удачи Вам в дальнейшей работе!
почти 7 часов с перерывом на чай
Андрей, ты что-ли без респиратора работаешь?
Андрей, ты что-ли без респиратора работаешь?
Привет Егор! У меня там вентиляция и вытяжка работает,респиратор есть,но просидеть в нем столько времени не могу.
Фотки где то пропали:( ,позже выложу,что что с интернетом…
еще фотки,много меня😁
Вытяжка должна находится над моделью, и должен обеспечиваться приток.
Площадь испарения большая, а вы прямо над матрицей.
Признак того, что “хватанули” - потеет лоб.
Эта гадость, парящая, аккумулируется в организме. Не шуткуйте с этим делом.
PS
Направляющие засверлите ДО вскрытия матрицы. И под крепежные болты.
Пол часа ничего не решат, а проблем будет много меньше.
Эта гадость, парящая, аккумулируется в организме. Не шуткуйте с этим делом.
Это же первая матрица,такая большая,следующие буду стараться делать с респиратором,но с ним работать не удобно.Я ведь только учусь.
а вы прямо над матрицей.
По другому ни как,хочется сделать все красиво,все ровно уложить,без пузырей воздушных,а первые 2-3 слоя плохо укладываются,когда стеклоткань по толще,мне ее легче укладывать.
Да это-то понятно.
Я тоже при работе над матрицами нависаю, да и не только я, все нависают … тут никуда не денешься.
Просто летит всё прямо в лицо, в глаза, в кожу …
Так что … предупрежден-вооружен.
Вытяжка должна находится над моделью, и должен обеспечиваться приток.
Площадь испарения большая, а вы прямо над матрицей.
Признак того, что “хватанули” - потеет лоб.
Эта гадость, парящая, аккумулируется в организме. Не шуткуйте с этим делом.
Эт точно! Если вытяжку с вентилятором сложно организовать в импровизированной мастерской, то почти всегда есть простая возможность дать естественному потоку свежего воздуха унести из-под носа всю химию, парящую над рабочим столом. Нужно стол поставить посередине комнаты, приоткрыть два противоположных окна-двери, и внешний лёгкий ветерок сам создаст тягу внутри помещения - сквознячок. Правда, в зависимости от ветра на улице, меняется направление движняка внутри. Главное - определить его, и стать к нему рабочей позой задом 😃. Чтобы уносило от носа нафик.
Типа, как на картинке 😃
Просверлил отверстия, обработал периметр,нужно еще приклеить снаружи кружочки фанеры и закладные гайки с одной стороны вклеить.
Трогал тушку совсем пустого фюзеляжа Брукамана, стенки тонюсенькие и сам очень легкий, в пределах 550-600 грамм.
Тоже трогал его фюзеляж,очень легкий,будем стараться сделать легче или такой же по весу, 600 грамм меня устроит.
Андрей! Красиво получается. Всё-же попробуйте сделать на плоскости разъёма несколько направляющих втулок. Вам это реально поможет при стыковке форм. С одной стороны конус, с противоположной стороны просто втулка с отверстием. Вы оцените это в тот момент, когда будете соединять выложенные и покрашенные половинки будущего фюзеляжа. Ведь сдвиг полуформ всего лишь на несколько десятых долей миллиметра в разы снизит качество полученного изделия. А масса форм не маленькая. Вы уверены, что сможете точно отпозиционировать полуформы? Прецизиозность соединения вам не сможет гарантировать обычная сверловка. Отверстие, которое вы просверлили будет сделано " на плюс". Этого как раз и будет достаточно для сдвига полуформ во время стыковки…
Всё-же попробуйте сделать на плоскости разъёма несколько направляющих втулок. Вам это реально поможет при стыковке форм. С одной стороны конус, с противоположной стороны просто втулка с отверстием.
Спасибо за совет,я их выточу обязательно,только когда не знаю,времени нет.Диаметр 8-10 мм хватит? И сколько градусов сделать конус?
Прецизиозность соединения вам не сможет гарантировать обычная сверловка. Отверстие, которое вы просверлили будет сделано " на плюс"
Это и так понятно.
Судя по размеру вашей формы, будет необходимо минимум 6 направляющих втулок. Их диаметр стандартный 6мм. Но, не будет ничего страшного, если вы сделаете их немного больше.
Я напишу, как устанавливают подобные втулки у нас. Мы исходим из того, что верхняя часть формы, после полимеризации стеклоткани, вышкурена и представляет собой ровную поверхность, с которой можно работать с достаточной точностью. На этой поверхности размечаются точки, по которым засверливаются очень точно отверстия. К примеру, если сама втулка 6мм, то сверлим в начале 5,5мм и развёрткой выбираем остаток. Т.е. в итоге имеем диаметр 6мм ровно. Главная задача иметь небольшой натяг. Его также можно получить выточив втулки с плюсовым допуском. Мы работаем со стандартными изделиями, поэтому и подход соответствующий…
Далее в полученное отверстие вставляется втулка с обычным диаметром. Её надо ставить первой, так-как её очень просто спозиционировать по оси разъёма. Мы делаем это на разметочной плите, это упрощает работу. Перевернули форму плоскостью разъёма и до упора “осадили” в отверстия все втулки. Свободую часть отверстий залили кашей из смолы.( Втулки не имеют сквозных отверстий!) На следующий день в отверстия другой половины формы вставляете конусные втулки, также их “осаживаете” лёгкими ударами молоточка, пока они не войдут до упора во втулки нижней части формы. И снова заливаете отверстия кашей из смолы.
После полимеризации ваша форма спокойно “располовинится”. Для удобства её рассоединения советую сделать по периметру несколько пазов, расширяющихся к краю формы, шириной миллиметров 20-30. В эти пазы удобно вставлять клинья для рассоединения. Обычно такие пазы закладываются во время формовки либо специальными вставками из полиэтилена, либо в домашних условиях формуются с использованием обычного пластилина.
Ну, вроде как-то так…
На фото втулки стандартные от фирмы R&G.
shop1.r-g.de/art/305115
Либо такие, которые имеют вставные штифты. Очень удобные, если вы работаете с вакуумом. Удалив штифт из формы вы имете полную гарантию того, что не порвёте вакуумный мешок.
shop1.r-g.de/art/305140
Удачи!
Для удобства её рассоединения советую сделать по периметру несколько пазов, расширяющихся к краю формы, шириной миллиметров 20-30.
Так и сделал 7 клиньев,на предыдущих фотографиях видно(пост 132).Эти втулки по ссылкам уже видел,но заказ ждать 3 недели пока придет.
Втулки с R&G не смысла заказывать… Их надо вставлять в момент формовки, сейчас неудобно и поздно уже о них думать. Единственный правильный, на мой взгляд, вариант выточить их самому. Диаметра миллиметров 8-10 за глаза хватит. Втулка первая в виде стакана с наружним диаметром 15мм, посадочное отверстие 10мм. Глубина отверстия 15мм примерно. Ответная часть - конусная втулка. Угол конуса примерно такой, как на втулках R&G со скруглённой верхней частью. Высота конуса 12мм. Нижняя часть -“юбка конуса”- на высоту примерно 2мм должна быть выполнена с лёгким натягом к ответному диаметру протиаопложной втулки. Я не хочу вас поучать, просто хочу помочь, поймите меня правильно… У меня нет ни грамма сомнения в вашей технической грамотности.