SMS Von Der Tann 1:100
Под крайние можно не делать (они достаточно короткие). Под средние желательно сделать, но достаточно и скраю. Трубка дейдвуда сама тоже даёт жескость. Подпорку делаю из стеклотексталита, просверливаю в полоске отверстие под дейдвуд, подгоняю примерно по высоте и кривезне корпуса. Дальше несколько капель смолы и подпорка готова.
Когда модель свежая - только сделана , да через дейдвуды вода не сочится , но если модель старая (вода цедится через дейдвуды ) хоть сколько не набивай цыатимом , минять надо втулки или вал …
минять надо втулки или вал …
Есть еще альтернатива.Сделать новую модель))))))
Забываете один момент) у меня в дейдвудной трубе шарикоподшипники.
Не было у меня печали, подкралась незаметно…
Модули заднего хода от саважа оказались не так хороши, как я думал и как заявляет производитель.
Внутри все шестеренчатые колеса трутся о пластиковый корпус, что не может ни сказываться на КПД трансмиссии.
Также пластиковый промежуточный вал паразитной шестерни не самое правильное решение…
Выводы – придется делать еще один корпус для обеспечения механического раздрая с нормальной смазкой и минимальными потерями на трение…
Когда модель свежая - только сделана , да через дейдвуды вода не сочится , но если модель старая (вода цедится через дейдвуды ) хоть сколько не набивай цыатимом , минять надо втулки или вал …
А ты не набивай дейдвуды циатимом - его вода вымывает. Использовать надо смазку ШРУЗ - её вода не выбьет даже из старых дейдвудов.
Не надо путать ЦИОТИМ и солидол . ЦИОТИМ на основе масел особенно авиационный , а солидол на основе мыла - он и вымывается …
Любой авиатехник скажет это .
Не надо путать ЦИОТИМ и солидол . ЦИОТИМ на основе масел особенно авиационный , а солидол на основе мыла - он и вымывается …
Любой авиатехник скажет это .
Крутяк))) Теперь буду про мыло знать)))))
Технический солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов.
В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.
Литол — Литол пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом 12 оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Рабочая температура до 130 °C.
ЦИАТИМ-221 — Смазка ЦИАТИМ 221 относится к семейству литолов, то есть является многоцелевой водо и термостойкой пластичной смазкой. Название происходит от аббревиатуры ЦИАТИМ Центральный институт авиационных топлив и масел.
З.Ы. Прошу прощения,что не в тему. Но уж очень повеселил пост выше.))))
Решил изготовить рули в металле.
порекомендуйте материал?
сразу же в голову приходит Д16, но возникает вопрос, будет ли обладать место крепления баллера в руле достаточной прочностью?
Боюсь, что любое неловкое движение и руль будет сломан, а при весе модели под 30-40 кг. неловкое движение при поднятии модели в сухой док😁 имеет право на существование.
Для информации прикладываю скриншот 3d модельки руля.
Спаять из листовой латуни-жести. Баллер руля впаять.
Прочности хватит. Самый худший вариант, руль погнется.Но для этого надо приложить усилия и старание))))
Владимир, почему именно спаять, а не фрезеронуть?
пол дела для фрезеровки я уже сделал - 3d модель.
Предлагаете делать из латуни, либо стали?
Можно и фрезернуть.Чего ж не фрезернуть))) Баллер тоже фрезеровать? Хрупким будет.
Баллер согнуть из проволоки калиброванной или электрода . Две половинки вырезать из латуни листовой 0,3-0,5 мм или жести. Обогнуть вокруг баллера, пропаять.
rcopen.com/files/528a118399707300778d96cf тут руль чуть проще по форме, но смысл тот же.
Баллер у меня будет прямым, т.е. груть не нужно.
Хотел нарезать резьбу в месте крепления вала (баллера) в руле и посадить его на фиксатор резьбы.
В общем технология для меня отработанная, но опасаюсь, что место крепления (нарезки резьбы) окажется слабым и не выдержит соприкосновения с поверхностью тверди.
А если это будет вал пропаянный на всю высоту руля? Скорее гельмпортовая труба выломается, чем баллер погнется.
Вы доктор.Вам решать))))
Дейдвуд лучше закрепить,можно и переборкой,можно и полоску текстолита под него а сверху стекляшкой обернуть в виде буквы U только перевёрнутой.Прочность она никогда лишней не будет.Я бы еще дополнительно спаял между собой внутренние дейдвуды а потом уже к ним и внешние (будет уверенность что дейдвуды параллельны), а руль лучше фрезернуть из латуни и баллер на резьбу,ничего ему не будет,не сломается.А паять это еще та морока…
Уже второй год бьюсь над сборкой трансмиссии.
возникает большое желание собрать без модулей заднего хода, т.к. не могу, да! именно не могу никак обеспечить их соосность относительно двух редукторов.
Если кто готов на возмездной основе взяться за сборку трансмисии пишите в ЛС. (нужно аккуратно собрать все компоненты на алюминиевом профиле).
😒😦
Давненько я тут не писал, хотя кое-какие подвижки есть!
Наконец я закончил трансмиссию!
Долгая получилась история длиной несколько лет. Как я уже писал, были проблемы со сборкой. В итоге на мою просьбу откликнулся очень известный в судо кругах моделист, который за достаточно большие для меня деньги согласился осуществить сборку. Основным условием было – разборная конструкция.
После месяца ожиданий получил изделие, собранное на печатной плате(см. илюстрации). Основной проблемой было то, что конструкция вышла неразборной и сомнительной жесткости, после чуть более пристального ознакомления вылез еще один неприятный момент – в результате не самой удачной фрезеровки мои корпуса коробки получили ненужную разницу толщины в пару десяток!!!😈 Это еще не все, также при сверлении и нарезании резьбы струшка попала в редуктора, что неминуемо привело бы к клину… Вот такой результат я получил от коллеги по увлечению. Халтура она и есть халтура. Первая мысль была смириться, но, помимо всего прочего, неоправдано большая длина карданов привела к тому, что у меня пропало месот для установки бойлера и место этой конструкии было на помойке.😃
Взял себя в руки, прикинул и решил все переделать! С другом токарем – фрезеровщиком собрали без всяких карданов на алюминиевой плите! чтобы добавить жесткости приклепали ребра с обратной стороны!
Результат превзошел все мои ожидания и идеально вписался в корпус! Все элементы крепятся к единой конструкции, абсолютно разборно и обслуживаемо, а главное эстетично. я же для себя делаю, а не тяп-ляп из того, что на помойке валяется:P
Единственное о чем жалею то, что не сделали из плиты клетку – было бы красивее)
Как всегда: интересует результат- сделай сам)))
Друзья, коллеги!
В общем, как и предупреждали опытные товарищи, мощности турбинки хватает, но весьма условно.
Прямой ход турбина обеспечит, а на работу раздраев уже не хватит… Дело в том, что в модулях заднего хода от саваж при включении раздрая сильно увеличиваются потери на трение и прочие радости физики:o
В этой связи вопрос, разрешено ли в паровом классе применение гибридных двигательных установок? хочу поставить еще дополнительный электромотор с муфтой, который будет включаться по необходимости, по сути это будет жалкое подобие режима “форсаж” оригинала. Правда на последнем использовался непосредственный впрыск сырой нефти в котлы.
Тем временем нахожусь в работе над паровым насосом для подпитки котла, но об этом позже.
должно получиться как на картинке
видео работы, которое сыграло решающую роль в выборе питающего насоса:
В классе ДС–тока пар допускается
Эх…
нельзя говорите электромотор?
ладно, будем ставить паровую машину в помощь нашей турбинке… Благо редуктор спроектирован так, что есть свободные валы для вспомогательных механизмов.
Буду использовать муфту одностороннего вращения и ременную передачу.
проект меня всецело поглощает!
чем дальше, тем призрачнее временные горизонты спуска на воду…