Технология строительства ПЛ
Нет, просто трубы в сечении в круглые и выдержат давление. В указанной теме выше жёсткий герметичный корпус, насколько я понял, нижняя половина - часть общего корпуса из стеклоткани, а верняя из плексигласа. Верхняя часть лёгкого корпуса - из стеклоткани. Я не работал со стеклотканью, а шпангоуты пилил и не раз. Поэтому, мне кажется, что так как я написал выше, будет проще и надёжнее, т.к. между жёстким и лёгким корпусами будет зазор и, как следствие, лёгкий корпус в случае повреждения поглотит удары и сохранит жёсткий.
Далее разрезать все трубы вдоль по диаметру
"Реально ли построить лодку бутерброд, в которой жёсткий корпус из труб ПВХ
Нет. Если вы разрежете трубу ПВХ вдоль, она из-за внутренних напряжений деформируется так, что получить исходную “теоретическую” половинку вы не сможете даже установив очень часто шпангоуты, не говоря о том, чтобы ещё получить герметичный корпус из двух половин. Труба диаметром 50 мм после резки сворачивается да 40 мм, вот если из неё делать половинки, может что-нибудь и получится, но наверняка, всё равно будет много мороки с герметичностью такого корпуса.
Впрочем, “попытка не пытка”, всегда можно вернуться к проверенной технологии.
Нет, просто трубы в сечении в круглые и выдержат давление.
Да вряд ли будет такое давление, чтоб потребовало пластиковых труб…
Не рекомендовал бы использовать фанеру в ПЛ - ведь намокнуть может! Может быть, об фольгированном стеклотекстолите и соединениях пайкой подумать, если жесть предполагаете использовать??
Хорошо, если ПВХ трубы резать вдоль нельзя (хотя не понятно, почему её нельзя медленно распилить? Если она боится температуры, то от медленного пиления она не должна сильно нагреться, к томуже она прочнее, плотнее и жёстче, чем полиэтиленовая, поэтому не могу понять почему она свернётся?), тогда какие надо купить трубы, чтобы их можно было разрезать вдоль и они были жёсткими и прочными? (только не металлические, а то мне кажется что лодка тогда никогда не всплывёт 😃).
Может из плексигласа (они-же, насколько я понял акриловые), но где такие купить?
По поводу фанеры - попробую заменить какой-нибудь (пока-ещё не решил) пластмассой.
Собирают прочный герметичный корпус из оргстекла нетолько из-за простоты обработки а для того что бы лишний раз не разбирая вы смогли осмотреть что увас твориться в нутри что будет затруднительно с ПВХ.
Спасибо за совет, но всё-таки кто-нибудь может сказать почему при резке трубы ПВХ так сильно деформируются. Никогда такого не предполагал, а тут написали - очень интересно стало.
Что касается цвета, то и оргстекло надо будет красить в чёрный цвет, чтобы через решётчатую палубу и боковые отверстся небыло видно, что корпус прозрачный (для реалистичности).
А трубы из оргстекла бывают?, и где они продаются?
Нашёл я где в Краснодаре изготавливают трубы из оргстекла.
Есть 3 вопроса:
- Во сколько раз оргстекло легче/тяжелее, хрупще/прочнее ПВХ?
- какова должна быть толщина стенок труб диаметром 110, 80, 55 мм?
- Насколько устойчиво оргстекло к воде, солнцу, времени?
Я имел ввиду внутри легкого корпуса герметичный корпус из оргстекла где размещаются двигатели ,акки и т. п. что боится воды а что касается вашей схемы возьмите кусок трубы ПВХ и распилите ее и узнаете как она деформируется и деформируется ли она вообще.
- Сделать жесткий корпус из ПВХ труб (я так понимаю канализационных) можно, но разрезать их вдоль и пытаться потом герметизировать бесполезно. Течи вам обеспечены. Чем больше длинна герметизированного шва, тем больше проблем будите еметь. Сделайте WTC (водонепроницаемый корпус) так, как показано на фото. Герметизируйте с помощью заглушек торец трубы. Это удобно и более надежно.
2.Если не использовали РУ, сделайте лодку без балластной цистерны с динамическим погружением (на рулях ) это намного проще и безопаснее для лодки, и большой WTC для этого вам не потребуется.
2.1. Если лодка с двумя винтами, значит нужно ставить два двигателя, простых коллекторных. На ваш размер лодки нужно лучше Speed 720. Это мощные низко оборотистые двигатели, или другие через понижающий редуктор. Обороты винта думаю в районе 2-4 т.
2.2.Успользуй простые сервы на 3кг. Размер для тебя не критичен, масса тоже.
2.3.Каков максимальный угол отклонения ротора сервомашинки от положения равновесия (180 или 360 градусов)?
- Не морочь себе голову бесколлекторным движком, для вас это неактуально.
3.Герметизация вертикальных валов производится также как и горизонтальных или как-то по-другому?
Управляющие тяги герметизируй как нравиться, с помощью сальников, манжет, уплотнительных колец или сильфонов.
4.Имеет ли смысл делать киль из металла или толстой металлической проволоки для прочности и низкого центра тяжести и какой он должен быть толщины и высоты?
Имеет смысл сделать корпус из стеклоткани. Для простоты сделай болванку корпуса из пенопласта, обклей стеклотканью. Разрежь корпус как вам нравится, потом пенопласт удали из корпуса вот корочки и готовы.
Масса киля из проволоки ничего не сыграет, поскольку при таком размере лодки и WTC ты вниз корпуса положишь несколько КГ свинца, чтобы притопить лодку под ВЛ.
5.Где найти чертёж перископа, поднимающегося и опускающегося от электродвигателя так, чтобы он был изолирован от лодки (если его сломают лодка не должна утонуть)?
- Сначала построй лодку, настрой ее, сделай так, чтобы она у тебя нормально управлялась и главное всплывала, а потом, если желание не пропадет думай о перископе, и прочих наворотах.
6.Где купить 2 3-х лопастных винта диаметром ~ 42мм?
- Поковыряй сеть и модельные магазины например эти
www.rcmodelsubs.com/…/Brass_Propellers.html
www.engel-modellbau.de/catalog/index.php?cPath=113…
www.caswellplating.com
- Перед постройкой советую почитать этот сайт www.ubootmodell.ru
и полазить в сети особенно англо и дойче язычной, многие вопросы снимутся сами.
Удачи в постройке
Купил трубы. Теперь обдумываю идеи по поводу их сборки. Что если в центральную трубу (ПВХ 110 с толщиной стенки 3.2 мм) вставить кольца, скреплённые между собой трубками для жёсткости и по внутренней части колец сделать направляющие рельсы для крепежа платы с оборудованием так, чтобы крайние кольца, немного были утоплены внутрь трубы. Далее сделать крышки, с вставленными в них другими трубами с одной стороны и платами с другой (т.о. внутренности лодки будут состоять из двух половинок). Герметично заклеить внешние кольца, сделать из резины на на них прокладки и через прокладки прикручивать крышки винтами. Как такая идея?
Купил трубы. Теперь обдумываю идеи по поводу их сборки. Что если в центральную трубу (ПВХ 110 с толщиной стенки 3.2 мм) вставить кольца, скреплённые между собой трубками для жёсткости и по внутренней части колец сделать направляющие рельсы для крепежа платы с оборудованием так, чтобы крайние кольца, немного были утоплены внутрь трубы. Далее сделать крышки, с вставленными в них другими трубами с одной стороны и платами с другой (т.о. внутренности лодки будут состоять из двух половинок). Герметично заклеить внешние кольца, сделать из резины на на них прокладки и через прокладки прикручивать крышки винтами. Как такая идея?
Если продумал технологию делай как задумал, но лучше сделать традиционным путем как на фото выше. Пойми, что ПЛ это не надводный корабль, воде везде, и она имеет свойство протикать где плохо сделано. При погружении на метр уже будет разность давлений снаружи и внутри жестокго корпуса, которое будет способствовать течи, а на 2 метрах глубины потечет еще быстрее.
Поэтому неторопись продумай все обстоятельно, если что-то сделаешь сплошо, то лодку утопишь быстро. Первый запуск сделай обязательно в бассейне.
А можно по подробнее, как затыкаются края трубки на твоей подводной лодке и на чём в ней крепится рама с оборудованием, если не на рельсах? Просто труба 110 в аккурат подходит под данный масштаб и закрутить её навинчивающейся крышкой не получится - не влезет. Можешь так-же описать назначение всех выходных трубок на фото с торца жёсткого корпуса?
Моя идея, в соответствии с изображением, прикреплённым в начале темы - разбиение жк лодки на 3 легко доступных отдела: Носовой - сервомашинка носовых рулей погружения и двигатель якорной лебёдки, т.к. считаю якорь вещь нужной - чтобы на модель можно было любоваться и не бояться, что её унесёт. Так-же зарезервированное место для ТА. Рама, вставляемая с носовой стороны главной трубы - носовая БЦ. Рама с кормовой - сервы вертикальных и горизонтальных кормовых рулей, электродвигатель винтов. Между этими рамами - зарезервировать место для перископа. Кормовая тонкая труба - для придания жёсткости корпуса и более равномерного распределения плавучих эл-тов по длине лодки для устойчивости.
А можно по подробнее, как затыкаются края трубки на твоей подводной лодке и на чём в ней крепится рама с оборудованием, если не на рельсах? Просто труба 110 в аккурат подходит под данный масштаб и закрутить её навинчивающейся крышкой не получится - не влезет. Можешь так-же описать назначение всех выходных трубок на фото с торца жёсткого корпуса?
Моя идея, в соответствии с изображением, прикреплённым в начале темы - разбиение жк лодки на 3 легко доступных отдела: Носовой - сервомашинка носовых рулей погружения и двигатель якорной лебёдки, т.к. считаю якорь вещь нужной - чтобы на модель можно было любоваться и не бояться, что её унесёт. Так-же зарезервированное место для ТА. Рама, вставляемая с носовой стороны главной трубы - носовая БЦ. Рама с кормовой - сервы вертикальных и горизонтальных кормовых рулей, электродвигатель винтов. Между этими рамами - зарезервировать место для перископа. Кормовая тонкая труба - для придания жёсткости корпуса и более равномерного распределения плавучих эл-тов по длине лодки для устойчивости.
Так, понятно, очередное желание сделать лодку чтобы торпедами охотиться за рыбками, а через перископ смотреть за купальщицами.
1-е, Рекомендую все же для начала прочисать серьезно internet по данной теме.
2-е, Для начала сделай корпус лодки, затем простой WTC без балластной цистерны, чтобы лодка полностью управлялась но погружалась динамическим способом (на рулях). Потом отработав первый этап и не утопив лодку приступай к созданию WTC с балластной цистерной (для начала с одной, центральной цистерной)
3-е, Потом если желание не отпадет, можешь сделать WTC с двумя БЦ разнесенными по корпусу как у тебя. Синхронное управление баластными цистернами, это серьезная проблема. Для этого нужно разработать электронику и механику. Ну а потом приступай к ТА, перископам, телеметрии, видео из под воды и т.д.
По WTC. Ниже дано фото, думаю что из него все понятно. Первая колба для батарей и носовых рулей. Средняя - это емкость БЦ. Кормовая понятно для двигателя, серв регулятора хода, модуля безопасности, детектора течи, модуля тангажа, модуля управления БЦ, приемника и т.д.
Заглушки на колбах не закручиваются. Они имеют кольцевой резиновый уплотнитель, и просто плотно вставляются в колбу. Электронику можно разместить на листовой пластние. Пластина крепится Г-образными стойками к заглушке. Пластина может вставляться по П-образным направляющим, а может и без них, на конце пластины делаешь круг или полукруг из плекса, размером чуть меньше внутреннего диаметра колбы, он будет поддерживать пластину, чтобы она не сгиналась.
Я тебе давал ссылку на сайт Engel. Посмотри как он сделал свою Семерку
www.engel-modellbau.de/catalog/product_info.php?cP…
Это пока все, покопай сеть это тебе поможет.
А какой тип балластной цистерны у тебя реализован?
А какой тип балластной цистерны у тебя реализован?
Есть поршневой есть газовый. На фото дан газовый тип БЦ. Для тебя будет проще сделать WTC с одной газой БЦ, Ее управление можно реализовать с помощью одной сервы.
Поршневую систему для Семерки можно посмотреть на сайте Engel. (ссылку давал ранее).
Купил переходник от 110 на 75 диаметр, но при стандартном соединении он вставляется в широкую соединительную часть 110 трубы, которая больше 110. Ввиду того, что подобное соединение не влезет в лодку надо использовать внутренний соединитель. Диаметр стенки 110 трубы - 3,2 мм -> толщина соединительной прокладки = (110-100-(3,2*2))/2=3,6/2=1,8 мм. При толщине кольца 5 мм. Толщина стенки переходника 1,8 мм, т.е. толщина прокладки под переходником - 3,6 мм. Вопросы:
- Достаточно ли прокладок такой толщины или они должны быть толще?
- Из чего это делать и где купить материалы?
- ТВВ, из чего сделаны твои соединители между трубами?
- ТВВ, какой в твоей воздушной балластной системе установлен насос, какое соотношение объёма между емкостью со сжатым воздухом балластом и какое давление сжатого воздуха в резервуаре?
Купил переходник от 110 на 75 диаметр, но при стандартном соединении он вставляется в широкую соединительную часть 110 трубы, которая больше 110. Ввиду того, что подобное соединение не влезет в лодку надо использовать внутренний соединитель. Диаметр стенки 110 трубы - 3,2 мм -> толщина соединительной прокладки = (110-100-(3,2*2))/2=3,6/2=1,8 мм. При толщине кольца 5 мм. Толщина стенки переходника 1,8 мм, т.е. толщина прокладки под переходником - 3,6 мм. Вопросы:
- Достаточно ли прокладок такой толщины или они должны быть толще?
- Из чего это делать и где купить материалы?
- ТВВ, из чего сделаны твои соединители между трубами?
- ТВВ, какой в твоей воздушной балластной системе установлен насос, какое соотношение объёма между емкостью со сжатым воздухом балластом и какое давление сжатого воздуха в резервуаре?
- Твои переходники явно сделаны под канализационные трубы. Их сваривают ультразвуком или сажают на герметик. Не видя всю тваю конструкцию совет давать тяжело.
- Я заглушки делаю из листового акрилового или оргстекла толщиной 15-20мм или полипропиленовая плита. Протачивается на станке под размер и делается паз для резинового кольца в качестве уплотнителя.
- В показанных системах насос не стоит (ПОЧИТАЙ вначале статьи на этом сайте www.ubootmodell.ru/per/ )
В емкость для сжатого воздуха, воздух закачивается предварительно (на берегу) простым насосом или компресором.
Соотношение балона со сжатым воздухом к объему БЦ - чем больше тем лучше, поскольку больше воздуха, значит большее колличество всплытий сделаешь.
Давление в резервуаре зависит от толщины стенки и материала самого резервуара и твоих возможностей закачать в него воздух - обычно это 5-8 атм. Больше насосом закачать тяжело.
Хочу соединить эти две трубы одинакового диаметра. Это - носовое соединение. Будет ещё такое-же только кормовое. А что если указанную выше деталь сделать из полипропиленовой трубы? - Они толстые и прочные.
Про балластную цистерну - у меня есть автонасос от 12В. до 10 атм. кажется -давно его не доставал - уже точно не помню.
Есть какаято передача на ТВ.Так там разные “самокаты” даже из джакузи делают.В общемто если сентехника так же аутентично со словом Аква,как судостроение с водой.То думаю батарея,она же отопительный прибор,может быть использована для строительства.
Предлогаю тогда новую более подходящюю тему:Из чего еще моно сделать подлодку.
Хочу соединить эти две трубы одинакового диаметра. Это - носовое соединение. Будет ещё такое-же только кормовое. А что если указанную выше деталь сделать из полипропиленовой трубы? - Они толстые и прочные.
Про балластную цистерну - у меня есть автонасос от 12В. до 10 атм. кажется -давно его не доставал - уже точно не помню.
Послушай, можно конечно пытаться делать ПЛ с пионерским задором полностью из подручных материалов НО, результат скорее всего будет плохой. Ты пойми, ПЛ это серьезная техническая конструкция по сравнению с надводными кораблями. Здесь начинать нужно с теории, расчета условия плавучести лодки и расчета БЦ. Что касается прочности жесткого корпуса, то на это не нужно сильно заморачиваться, ты не будешь глубоко нырять, сигнал потеряешь.
Еще, сделать лодку без токарного, фрезерного, сверлильного станков (или доступа к ним) нельзя!!! Поэтому нужно тебе решить этот вопрос обязательно. В домашних условиях лодку не построишь, или прейдется покупать готовые детали и модули или сразу kit.
По твоим канализационным трубам - их можно использовать вместо акриловых прозрачных труб, но ты лишаешся возможности контролировать ситуацию визуально, при первых испытаниях контрукции. Как тебе их соединять подумай сам.
Не думай что я пытаюсь тебя отговорить от постройки лодки, нет я стараюсь направить тебя в нужном направлении, чтобы избежать ошибок.
Настольный токарный станок у меня есть и всякого строительно-отделочного оборудования - полный гараж.
ТВВ, у меня к тебе ещё 2 вопроса:
1.БЦ у меня будет объёмом ~ 1.8 л., диаметром 90 мм. поршневая с двумя поршнями, одним двигателем и передачей тяги на второй поршень через ось и шестерёнки сверху БЦ.
Если заказывать на изготовление такую трубу из оргстекла - какая должна быть толщина её стенок и какая толщина стенок на твоей ПЛ.
2. Где ты купил и/или как изготовил резиновые прокладки в соединениях между трубами?
Настольный токарный станок у меня есть и всякого строительно-отделочного оборудования - полный гараж.
ТВВ, у меня к тебе ещё 2 вопроса:
1.БЦ у меня будет объёмом ~ 1.8 л., диаметром 90 мм. поршневая с двумя поршнями, одним двигателем и передачей тяги на второй поршень через ось и шестерёнки сверху БЦ.
Если заказывать на изготовление такую трубу из оргстекла - какая должна быть толщина её стенок и какая толщина стенок на твоей ПЛ.
2. Где ты купил и/или как изготовил резиновые прокладки в соединениях между трубами?
- Если у тебя 2 поршневых БЦ, то значит каждая из них объемом по 0,9 Л. Их необходимо разнести по противоположным углам корпуса для улучшения балансировки.
- Для того чтобы сказать хватит ли тебе объема БЦ в 1,8Л. Необходимо знать объем лодки выше ватерлинии. Нужно, чтобы объем БЦ был больше чем объем лодки над ватерлинии.иначе лодка не огрузится. поэтому расчитай объем лодки выше ватерлинии.
- Я бы советовал тебе сделать корпус WTC сделать из акриловой трубы с толщиной стенки 3мм (толще не надо). Трубу изи вфирмах занимающихся поставкой плекса, полистирола и т.д. для рекламы.
- трубу для БЦ можно сделать из бесшовной алюминевой трубы (стенка в 1 мм достаточно).или из твоих канализационных труб (Engel свои поршневые БЦ делает из канализационной трубы димаметром 75мм, чертеж ниже или возьми чертеж на сайте U-boot, там есть статья как потроить поршневую БЦ.).
- “Резиновые прокладки” можно найти на авторынке или на фирме поставляющей запчасти для гидравлики. Бери обязательно маслостойкие, они долше будут жить.
И под конец совет, сделай лодку вначале без БЦ, или сделай газовую БЦ, поршневая система сложнее.
Все удачи,