Маленький Ан-140 (размах 1,5м)
Итак, главная деталь фюзеляжа уже готова, с нее и начнется монтаж шпангоутов. Заготовки для шпангоутов уже собраны, теперь их нужно обточить по контуру и ободрать лишнюю бумагу. Технология изготовления шпангоутов не сложная. Она к тому же позволяет сохранять направление волокон бальзы вдоль линии окружности. Собираются шпангоуты в такой последовательности: Сначала из бумаги по заранее нарисованной разметке вырезаем шаблон (см фото в предыдущем посте), затем берем бальзовую полосу шириной 12мм, толщиной 1,5мм из тяжелой бальзы и наклеиваем встык по периметру короткими кусочками так, чтобы при стачивании лишнего, ширина полоски бальзы оставалась хотя бы равная половине от исходной. На приведенном фото видно, как это выглядит с обоих сторон заготовки. Далее, обтачиваем по контуру и обдираем лишнюю бумагу, при этом сохраняем разметку, если надо, рисуем ее там где она была. По такой же технологии изготавливается горизонтальная перегородка фюзеляжа, и вертикальные контурные заготовки для носовой и хвостовой частей фюзеляжа (пока не сделаны). После того, как основной набор силового каркаса будет готов, можно будет приступать к сборке скелета:)
Внутренние обводы шпангоутов будут “пришкуриваться” как внешние, или останутся угловатыми? Сборка на СА?
Внутренние стороны шпангоутов нет смысла облагораживать, тк они во-первых не видны, а во вторых и в таком виде будут выполнять свои функции. Ну а вы бы стали заморачиваться? 😉 В качестве клея применяется клей “Локтайт” на циакриновой основе, Корейского производства. Есть разновидность этого клея, нашего производства - клей “Макси”.
Вот на этом примере один из шпангоутов уже очищен от бумаги и в таком виде он перед установкой, будет разрезан по двойным полоскам. Через участок с двойными полосками будет проходить горизонтальная перегородка.
Наконец-то появилось время позаниматься самолетом.😁 Начал собирать каркас морды. Делается это так: Сначала на всех заготовках прорезаются пазы для их сборки, как показано на фото ниже. Затем ставятся 2 и 3 шпангоуты на контур морды. Прежде чем клеить намертво, надо сделать разрез для разделения контура по нижнему обводу стекол кабины, тк эта деталь задумана как съёмная для замены батареи и обслуживания передней стойки шасси 😎.
На данный момент силовой каркас морды собран и готов к соединению с горизонтальной перегородкой. В окончательно собранном вариантие видно, что верхняя часть контура шп. №2 нуждается в доработке. Что поделаеш, за всем не уследиш😵 Чуть позже сделаю как должно быть и внесу поправку в чертеж.
Константин, а Боинг?.. В любом случае интересы ко всем темам, но бобик…
Бобик споткнулся на отсутствии карбоновых тяг для хвостового оперения и теперь будет их ждать.
ПродолжимB-) чтобы приклеить морду к горизонтальной перегородке, делаем в шпангоутах сквозной вырез с одной стороны и внутренний паз с другой. На перегородке с той же стороны делается соответствующий паз и шпангоуты как бы вставляются сбоку. Затем все швы заливаются Локтайтом, совмещаются свободные концы шпангоутов и тоже приклеиваются к перегородке. В общем все просто. До 7-го шпангоута;)😈. Дальше будут шп.№8 и №9, на которых будет крепиться, по задумке складное, шасси. Об этих деталях чуть позже.
Следующий шаг - это подготовка шп. №8 и №9. На шпангоуте №8 будут установлены рычаги системы уборки и выпуска шасси, которые будут изготовлены из листового карбона толщиной 2,5мм. В этот шпангоут надо вмонтировать сервомашинку привода уборки шасси с углом поворота 160…180 град. Я сделал 2 варианта такой машинки. Один из них сделан на основе Пилотажевской сервы С-05МР, а другой - Ace-RC S1903. Обе после небольшой доработки, поворачиваются на 160град. Суть доработки проста: надо на крайние электроды переменного резистора, который является датчиком угла поворота, добавить по резистору 1,8 кОм и завернуть их в термоусадку, чтобы они не могли соприкасаться с другими элементами схемы. Возник резонный вопрос: какую поставить? С-05 легче и быстрее. Вот теперь не знаю на чем остановить свой выбор. 1903 подкупает тем, что ее шпиндель поворачивается на 2 подшипниках скольжения, а у С-05 подшипников нет. По идее это непринципиально, тк серва будет только держать основной подкос в своей плоскости и боковые силы, действующие на качалку должны быть невелики, но я не знаю, как поведет себя такая кинематическая схема в реальных условиях. На самом шпангоуте надо еще смонтировать 2 неподвижные оси для опор подкосов (точки на шаблоне вблизи оси симметрии), я так думаю сделаю их из карбоновых палочек диаметром 4мм. Для колесных осей более тяжелых самолетов этого хватало.
Работы над шпангоутами №8 и 9 закончены и теперь они готовы к установке на горизонтальную перегородку. В качестве сервы ретракта основного шасси была выбрана доработанная (как, см. выше) С-05 из-за ее малого веса. На шп.№8 сделано посадочное место под сервомашинку, наклеены дополнительные пластиковые накладки, которые будут распределять усилия от осей стоек шасси и неподвижных осей механизма ретрактов, по участкам поверхностей шп.№8. Дерево - слоистый материал и будет надежнее, если усилия будут прикладываться к маскимально большему числу волокон. Боковые образующие и нижняя часть этого шпангоута сделаны из березового шпона 1,3мм. Все-таки на нем и крыло и шасси. Частично присутствуют и бальзовые пластины на менее нагружаемых участках. Шп.№9 сделан легким, из бальзы и лиш нижняя часть набрана из березовых пластинок 1,3мм, отверстия под оси стоек шасси так же усилены пластиковыми накладками. Для чего тяжелое дерево, пластик? Всё просто: К нижней части этих шпангоутов крепится шасси. Именно на эти участки силового набора будут приходиться значительные ударные нагрузки при движении по земле.
После того, как шпангоуты подготовлены к установке, ставим их на свое место. На горизонтальной перегородке на месте шп.№8 и №9 отсутствуют перемычки. Это сделано специально. Эти шпангоуты вставляются в перегородку изнутри, при этом делаются аналогичные пазы, как на предыдущих шпангоутах. Следующие за ними №10 и №11 устанавливаются так же как и все остальные шпангоуты носовой части. За №11 будет хвостовая часть самолета. Её контур уже готов, но для того, чтобы его установить, надо проделать такую же работу, как с носовой частью фюзеляжа. Кроме того, надо закрепить проделанную работу, тк каркас в свободном состоянии легко податлив и изгибается без усилий под собственным весом. Чтобы не испортить работу, придется положить часть обшивки. Более того, чтобы правильно установить хвостовую часть, надо ее к чему-то крепить, а для этого надо уложить обшивку за крылом, что собственно уже сделаноB-). Вес получившейся конструкции на данный момент составляет 170 грамм, я думаю хвостовая часть еще грамм 100 добавит. Пока не буду загадывать, процесс строительства покажет, как оно будет.
Следующим этапом строительства будет сборка каркаса хвостовой части фюзеляжа, сборка хвостового оперения и изготовление обшивки хвостовой части. На данном этапе собран каркас хвоста и закреплен с нижней стороны частью обшивки. В плане технологии сборки всё аналогично сборке носовой части фюзеляжа.😎
Посетила мысля, чтобы сделать все кабанчики оперения внутри фюзеляжа, но я что-то сомневаюсь:). Нет, это реально, я как-то думаю про такой момент, когда понадобится доступ к этим узлам. Думаю, что вполне реально сделать съёмную крышку под стабилизатором, но эта часть самолета будет светлая и будет видно место стыка, а хотелось бы чтобы конструкция выглядела как цельная.😃 Ладно, дойдет до монтажа стабилизатора, там будет видно, насколько это реально. Чёт я опять впереди паровоза… 😃
Чёт я опять впереди паровоза… 😃
Хороший фюзеляжик получается!Константин , а какой нибудь простенький стапель применяется для сборки его . Внутренний или наружный ,как этот?
Стапель не применяется по причине очень малых размеров фюзеляжа, однако нивелировать длинные участки фюзеляжа в процессе сборки приходится). Здесь главное каким-то шайтаном сделать нужные высоты точек на крайних точках носовой и хвостовой частях. Просто ровная доска для этих целей не очень подходит, а городить стапель не очень хочется. Поэтому делаю так: беру 2 доски толщ. 15мм (просто такие нашел) кладу их на пол, благо, что он ровный и ставлю на 2 доски фюзеляж. Нос и хвост при этом установлены, но не приклеены намертво, у них есть возможность немного смещаться за счет гибкости шпангоутов. Далее выставляем высоту контрольной точки по линейке и удерживая носовую часть фюзеляжа рукой, ставим 2 точки клея на место сопряжения каркаса с обшивкой, чем намертво фиксируем эту часть фюзеляжа в вертикальной плоскости. Точно такой же процесс повторяем с хвостовой частью. Чет я как-то не заострил внимания фотоаппарата на столь увлекательной части процесса.
Просто ровная доска для этих целей не очень подходит, а городить стапель не очень хочется. Поэтому делаю так: беру 2 доски толщ. 15мм (просто такие нашел) кладу их на пол, благо, что он ровный и ставлю на 2 доски фюзеляж.
Так?😒
Не совсем) Доски берутся короткие и подкладываются поперек, одна спереди и одна сзади. Всё бы ничего, но у этого самолета есть выступающий аж на 8мм за обвод фюзеляжа, зализ шасси. А так можно было бы и без досок:)
Попробовал сделать переднюю часть зализа шасси. Не думал, что хорошо знакомая для меня поверхность окажется такой сложной в реализации. За 4 часа вечером после работы удалось склеить лиш одну половинку. Поверхность пока не обрабатывал, оставлю это на завтра. На фото виден след от предыдущей попытки выклеить оболочку без матрицы. Ну ничего, я думаю прорвемся.Возникла еще проблема: Колеса оказались в диаметре 55мм вместо 48 расчетных. Я когда заказывал колеса, понадеялся, что 2 дюйма - это 50мм. Вот теперь думаю: мож нижнюю часть шпангоута № 9 перенести назад на 7мм? По-моему если этого не сделать, то идею складного шасси можно похоронить.
вы бы прикупили простой сканер и детали перед вклеиванием сканировали. самолет то красивый получается весьма, можно потом было бы буржуйскому резчику продать например.
детали перед вклеиванием сканировали
Вы имеете ввиду листы обшивки?
Итак, готово хвостовое оперениеB-) Стабилизатор сделан по стандартной технологии изготовления плоских стабилизаторов. Внешние кромки сделаны из бальзовых реек 6х6мм, внутренние, на которых навешиваются рули высоты 6х8, а перемычки - 3х6мм. А вот фин и руддер дали по мозгам😵. Изначально хотел сделать вертикальное оперение плоским, но потом передумал. Все-таки у плоского киля вид будет не тот, да и жесткость на кручение существенно меньше, чем у кессонной конструкции. После недолгих раздумий, были разработаны нервюры киля, нарезаны заготовки и сегодня ВО было окончательно собрано. Киль был сделан по стандартной наборной схеме с замкнутым кессоном носика киля. Сначала собирается каркас киля, затем он крепится на фюзеляже, пока там отсутствуют панели обшивки и есть свободный доступ вовнутрь. После того, как каркас смонтирован, по месту изготавливается форкиль. На этой модели он плоский и набран из бальзовых реек 6х3мм, внешний контур из бальзовой рейки 6х6мм, а примыкающий контур к фюзеляжу - из 2 бальзовых реек 6х1,5. Киль 2 лонжеронный, на заднем лонжероне навешивается руддер, передний облегченный служит для крепления киля к фюзеляжу и образует часть кессона носика киля. Полки переднего лонжерона сделаны из тяжелой бальзы 1х6мм, обшивка носика киля из легкой бальзы 1мм, стенка между полками лонжерона из легкой бальзы 1мм. Задний лонжерон сделан из бальзы 3мм, а его полки из тяжелой бальзы 7х1мм. Нервюры киля сделаны из легкой бальзы 1,5мм методом наклейки на бальзу бумажных шаблонов и ручной резки с помощью ножа. После небольшой доработки напильником, то есть наждачным бруском, хвостовое оперение готово к обтяжке.😁 Стабилизатор пока не установлен, сделаю это позже, когда решу, как поступить с приводом руддера.
В поисках решения, как спрятать приводы рулей, понял, что можно спрятать либо приводы РВ либо приводы РН. Вклеил стабилизатор. Больше никаких умных мыслей не было, поэтому решил оставить работы по хвостовой части на потом. Начал обшивать носовую часть, на данный момент обшит низ носовой части. Самый передний отсек будет изготовлен из синего пенопласта по шаблонам. Он будет демпфером от каких-либо небольших ударов, чтобы не ломалась деревянная конструкция. На Ан-72 здорово помогает, особенно последний раз на посадке, когда он врезался в покрышку от автомобильного колеса. Верх кабины будет съемным для доступа к передней стойке шасси, а может быть и для замены батареи. Сейчас есть каркас для зашивки верха кабины бальзой, наверное чуть позже попробую сделать прозрачные стекла. Только вот думаю: надо ли? Ведь тогда придется чем-то закрывать внутренности фюзеляжа или затемнять стекла, а тогда нет смысла в прозрачных стеклах. Далее, неизвестно, где будет батарея. надо собирать хвост и смотреть, где будет ЦТ, а то сейчас при размещении батареи в носу перед кабиной, она сильно перевешивает хвост, а кроме нее, в носу еще будет передняя стойка шасси.
После усиленного кипения мозгов решил, что будет лучше, если сделать скрытую проводку управления на руддер. Все-таки торсионы имеют свойство терять угол поворота под нагрузкой. Для руддера это очень некритично, тк он является не основным органом управления моделью в воздухе, да и может вообще не понадобиться для управления в полете. А вот на рули высоты желательно иметь жесткую проводку управления. К тому же не будет тяги на верхней части фюзеляжа, что наверно тоже хорошо.😎 Торсион привода руддера с тягой установлены. Решил, что не буду делать крышку для доступа к этому узлу. Там все равно очень трудно будет что-то с ним делать, тк все мелкое и очень неудобно расположено. Ну если надо будет, разрежу обшивку.
Константин,обратите внимание,как делает Орёл в подобных ситуациях.Я тоже проникся.Просто в обшивке сделайте прорезь заранее в виде лючка и ограничьте его на вваливание внутрь.При необходимости плёнку вскроете незаметно бритвой и это даже видно не будет.Торсионы лучше применять большого диаметра.Лучше всего трубку из стекла в два слоя диаметром равным скруглению профиля руля.
Вся проводка управления хвостовым оперением уложена и хвост зашит бальзой. Завтра наверно обработаю наждачкой, мож какие косяки вылезут. По идее не должны 😎