полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Если клей высыхает на 100%, то так и должно происходить, особенно, если вы фольгу перед склейкой не подготавливаете. Алюминий формально клеится или вязкими невысыхающими клеями или при специальной обр-ке поверхности и по специальной технологии многими клеями, включая эпоксиды (пример, обшивка крыльев таймерных моделей, ни топливо ни погода на них не действует).
Так и есть. Он совсем высох. А второй клеится под фольгой, а на открытой поверхности сох неделю где то. Подготовка, ацетоном протер.
Так и есть. Он совсем высох. А второй клеится под фольгой, а на открытой поверхности сох неделю где то. Подготовка, ацетоном протер.
Подход не верный. Протирать лучше всего зубным порошком (не пастой), ватным тампоном, разложив на стекло, перед склейкой. Нет зубного порошка, сметанообразной кашицей из талька с пищевой содой. “Сметану” замешивать кипятком (немного), сода-тальк 1:1. Суть: Тальк удаляет все инородное, включая жир, сода пассивирует поверхность разрушает окисную пленку, протирать насухо ватой (поролон и т.п. не годится). Попробуй на куске, потом расскажешь, зубной порошок в картонных или жестяных банках делал то же без шаманства. Успеха!
потихоньку матрички делаются на всякую мелочевку
ну и заложит матричку на руль направления
Попробуй на куске, потом расскажешь,
Кстати на таймерист перекисью водорода обезжиривал и на смоле К153 клеил. Вроде Неплохо получалось. Одна пара крыльев до сих пор так и лежит, фольга нетронутая.
Кстати на таймерке перекисью водорода обезжиривал и на смоле К153 клеил.
Обезжиривание хорошее, но без пассивации у тебя держится только за счет К-153 (она с тиаколом очень ядовитым и хорошо агдезирующим с алюминием, компонентом).
тиаколом очень ядовитым
честно говоря нашёл обратное
Тиоколы -полимеры и олигомеры, содержащие в главной цепи серные мостики.
Тиоколы не ядовиты, поэтому они нашли широкое применение для изготовления герметиков, используемых при строительстве жилых помещений.
thiokol.ru/index.php?category=data&webpage=21
www.mash.oglib.ru/bgl/9610/868.html
говорят не токсичен, пахнет противно но не ядовит.
Ну думаю с химией мы покончим на некоторое время и займемся прикладными вещами.
Попробовал процарапать тример руля направления. Толщина линии получилась 0.5 мм.
На матрице все отпечатывается вполне себе ничего
Сильно переживал, если честно, на счет способа снятия матриц верха и низа не с одной детали (как по классике), а с отдельно фрезерованных “верха” и “низа” детали.
На первый взгляд способ всем хорош: можно снимать матрицы сразу верха и низа одновременно - времени в два раза меньше, не надо париться с изготовлением разделительной плоскости и ее подгонке к болвану - опять же экономия времени и материалов.
Минусы - нужен ЧПУ и материал болвана с минимальными деформациями (температурными, влажность и т.д.), очень осторожно и без фанатизма грунтовать/шкурить/шлифовать фрезерованную деталь.
Но были сильные сомнения в сходимости матриц в итоге.
Провел сегодня тест на пластилине 😃 - положил пластилинчик в некоторых участках по периметру матрички и соединил верх и низ. По крайней мере на тестируемых матрицах все сошлось 😃
Думаю данный способ вполне применим на деталях не очень больших размеров - ну может сантиметров 50-80 в длину (на бОльших мне кажется может быть скажется накопленная погрешность при доводке-шлифовке фрезерованных деталей).
Хотя по словам Сергея (Nevai) такой вариант вполне прокатывает и на целиковой фрезеровке консоли далеко не маленького крыла из МДФ (на примере его JET’a).
говорят не токсичен, пахнет противно но не ядовит.
Главное - вонючий, в работе это и ощущается. Пока не полимеризовался вызывает волдыри.
на бОльших мне кажется может быть скажется накопленная погрешность при доводке-шлифовке фрезерованных деталей
Если станок правильно настроен, и нет пропуска шагов, погрешность не превысит разрешения станка.
Пускал станок на суточный цикл чистовой обработки метровой формы с шагом 0,01.
Через 24 + 4 часа фреза вернулась в место старта с погрешностью которую я не смог измерить 😃
Ну у тебя свой станок, а за чужой станок мне сложно полагаться. А материал не дешевый, кому потом и чего предъявлять, проверить то можно только после снятия матрицы.
На первый взгляд способ всем хорош:
Миша, а как их совмещать при склейки деталей? Или детали склеиваются совсем после извлечения из матрицы? Как быть со швами? Шлифовка, по окончании сборки обработать напильником?
Хотел нечто подобное со своим хвостом сделать ( он же изначально наборный), да не решился ввиду ведёного от влажности киля и непонятно как шов получится может.
Ты не понял. Речь про болванку, а не про матрицу. Матрица при этом получается обычная из двух половинок, которые стыкуются между собой, соответственно склеивание корок происходит как обычно в матрице.
А швы обрабатываются в любом случае, не бывает так чтобы склеил половинки в матрице и шов получился идеальным - облой то по-любому надо убирать и шовчик зачищать.
Ты не понял. Речь про болванку, а не про матрицу. Матрица при этом получается обычная из двух половинок, которые стыкуются между собой, соответственно склеивание корок происходит как обычно в матрице.
А швы обрабатываются в любом случае, не бывает так чтобы склеил половинки в матрице и шов получился идеальным - облой то по-любому надо убирать и шовчик зачищать.
Упс. Понял.
Творческий беспорядок в мастерской говорит о том, что что-то происходит все же 😃
Начал центральную часть фюза собирать
Это все из МДФ-а?? И что это за качеля с двумя шпангоутами на дальней стороне стола??
Теперь придумай, как собирать самолет из панелей. Будет вообще как настоящий.
На взлетку приедеш, будеш полдня из панелей самолет собирать, потом сделаеш пару полетов и полдня разбирать будеш.
Это все из МДФ-а?? И что это за качеля с двумя шпангоутами на дальней стороне стола??
Это все из модельной плиты. Вдали это центральная часть фюзеляжа недоклеенная 😃
АК ТРАНСАЭРО утвердила новую расскраску. ИМХО этот вариант поинтересней предыдущего. Так что возможно второй борт будет именно в такой ливрее 😃
Интересная, запоминающаяся и относительно простая для воспроизведения на модели !!!
озадачился тут.
Крыло крепится на двух трубах 40 мм и 25 мм.
Есть два варианта труб: карбоновая (1 метр весит 298 грамм, толщина стенки 1 мм) и дюралевая (1 метр весит 505 грамм, толщина стенки 1 мм).
Какие трубы брать? С одной стороны хочется сэкономить в весе, но есть опасения, что карбоновая трубка будет недостаточна по прочности.
По прочности про дюралевую написано: This Quailtät aluminum has a tensile strength up to 630 N / mm ²
Про карбоновую: Specifications *:
Tensile strength: 529 MPa
Pressure modulus: 45.6 GPa
Train modulus: 58.1 GPa
Bending strength: 365 MPa
В этих параметрах нихрена не понимаю 😦
смотри для люменя Pressure modulus и Bending strength, если они много больше чем для угольной трубы, то бери люмень…
с другой стороны уголь прочность на смятие, давление 45,6 GPa!!! это в Ньютонах 45 600 N/mm² и прочность на сгиб 365 N/mm², это 36,5кг на мм²!!! куда тебе ещё прочнее?