полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Михаил, есть один нюанс 😃)
PVA создает тонкую защитную плёнку, которую не берут растворители. Исключение - спирт, ну и вода.
Но плёнка реально тонкая. И, если пва разведен, тем более. Пробивает пва, если плохо лёг, а также кисть, если тереть настырно, тряпка жёсткая …
Воск.
Воск растворитель из 1К грунта может пробить.
В случае с матрицами, разделитель по принципу “масло масляное” - хорошая идея. Т.Е. то, о чём ты упоминал - сперва воск, а поверх - ПВА.
Матрица будет целее 😃)
может пробить.
этим управляет the spirit of composites
Восковый разделитель вполне справляется с нитрогрунтом
ну вот видишь блин какая фигня получается 😃 И как бл…ть с этим бороться 😃
Для себя решил не использовать нитрогрунт на дорогих (больших) матрицах. На мелочевке с несколькими слоями FormulaFive можно, если лень морочиться с ваксами, пистолетами, PVA и прочей 2х компонентной хренью.
В общем эксперименты экспериментами, а делать что то надо.
Борт №2 начинается со стабилизатора и правого внутреннего закрылка 😃
Priming wax+PVA+2K Acrylic filler. Про состав сендвича говорить не буду, думаю это никому тут не интересно 😃
2К эпокси грунт и восковый разделитель не сочитаются
Миш, опять горе от ума…
какой восковый разделитель? Ты используешь синтетический вакс с тефлоновыми добавками и отсюда делаешь вывод что воск и эпоксидгрунт не катят… ну пипец вывод!
голый ПВА без вакса, любого - это всегда засада, про это уже тыщупицотраз писалось, ПВА используют ТОЛЬКО по воску и лучше всего если воск на основе карнаубы, а не синтетика…
какой восковый разделитель
Ну тут вроде черным по белому и в цвете на фото написано FormulaFive. Состав его каждый может прочитать на упаковке: синтетика там или нассали в баночку с пчелиным воском 😃 К словам не придирайся 😃
По поводу голого PVA - если к голому не прилипло, с ваксой и подавно не прилипнет - логика такая была.
это всегда засада
как показал мой эксперимент это засада только в случае с 1К нитрогрунтом. В остальных случаях это сработало.
ПВА используют ТОЛЬКО по воску
ТОЛЬКО по ваксу его используют для того, чтобы он капельками не собирался на глянце - так в аннотации к нему написано вроде насколько я помню при этом нигде не указано, что его надо использовать ТОЛЬКО с ваксой. Другое дело, что мы тут все бздим 100 раз поэтому мажем все по-кругу всякой всячиной 😃 чтобы формы не запороть.
Ну че, многие до сих пор калилки в перчаточках заводят, не признавая стартеры 😃 и формы “обкатывают” непонятным количеством пробных съемов.
Видимо и я к таким отношусь, как бы 😃
Priming wax+PVA+2K Acrylic filler
Ну тут вроде черным по белому и в цвете на фото написано FormulaFive
мы от всей этой синтетики давно отказались… наелись экспериментами…
давно уже перешли на карнаубские воски и пва - от них детских неожиданностей не бывает…
1К грунтовку пользуем для всего на мастермоделях, но только с сухой шлифовкой и покрытием 2К полиуретаном…
в формы льём только 2К полиуретан
на карнаубские воски и пва
Виталь, ну хер знает из чего сделан Priming wax, но с PVA он работает на все 100.1%
2К полиуретаном… в формы льём только 2К полиуретан
А что конкретно?
немножко деталек сделал на борт №2.
PS кто-нибудь пользуется такой штукой? Убирает она облой в матрицах, который не на отбортовке, а на рабочей поверхности остается?
Убирает она облой в матрицах,
нет, эта штука убирает только остатки разделителя, остатки смолы с матриц надо удалять деревянным шпателем, я плоско затачиваю деревянную линейку берёза/бук или просто плоскую палочку из сосны
А что конкретно?
shop.hp-textiles.com/shop/index.php?cat=c22_Farben…
для формовки IMC-Lack
это специальные для эпоксидки лаки на основе лодочных/яхтных с высокой мех. и UV прочностью и нулевой водопроницаемостью, не страдают осмозом, как полиэфирки
для самолётов в матрицы тонкий слой, только только что бы цвет матрицы не проглядывал, для маритимки несколько слоёв, сначала бесцветный, потом колор
Матрицы можно покрасить и оставить на месяц…
Лучше полиэфирок тем, что не так воняет и быстро сохнет…
для формовки IMC-Lack это специальные для эпоксидки лаки
так это лак. Я не лачу и не крашу матрички, грунтую только. Я думал речь про грунт какой-то 2к полиуретан
речь про грунт какой-то 2к полиуретан
автогрунты 2к PUR только их в течении 24 часа закатывать надо, иначе не прилипнет… а разница лак-грунт только в наполнителе, грунт всегда будет тяжелее, пару слоёв лака больше и будет тот же грунт
Я этого не понимаю 😦 к сожалению
пользуюсь пока этим
немножко деталек сделал на борт №2.
Миша, если не секрет, какой вес стабилизатора и площадь получились?
8.9 дм2 вес 255 грамм грунтованный с необрезанной трубкой навески и сервой (44 грамма). В общем голый стаб в грунте и обрезанный грамм 200 наверное.
Мне кажется, что надо сделать полегче.
Мне не очень понравилось как получилась навеска руля (делал по технологии формовки с нейлоном и отрезанием-отгибанием потом - не знаю как правильно называется эта технология 😃 ), то-ли изнутри недостаточно прошкурил внутренний слой стекла, то-ли переборщил со смолой в этой щели (я ее вырезал в Херексе перед его закладкой и перед закладкой внутреннего слоя стекла), ну в общем как то не аккуратненько он согнулся внутри - снаружи все вроде ОК, но неудовлетворенность какая то есть 😃 да и Херекс можно взять 1,2 толщиной (сейчас 2мм желтый).
Вообще конечно много читал про эти петли - все пишут, типа фигня, ничего сложного и т.д. и т.п. Но без определенной сноровки и опыта нормально не сделать, сложностей хватает: начиная с разметки, заканчивая контролем “прошкрябывания” и “прошкуривания” - чуть перестарался и все изделие получается в корзину. Наверняка какие то нюансы есть, но почему то никто о них не рассказывает особо 😃
Михаил! Особенность такая: 1. Шарниры только по прямым образующим. 2. Закладной материал (КЕВЛАР или НЕЙЛОН) лента с диагональной структурой, толщиной 0,06…0,1 мм. (ширина в разумных пределах, обеспечивающих равнопрочную заделку). 3. Смола такая (?), чтобы после полной полимеризации была эластичной. Пробы делаем с термообработкой при 90 град. пропитанная лента складывается вдвое без признаков хрупкости. Как проверенный вариант пластификации эпоксидов: ленту (только ленту!) можно пропитать отдельно смолой основного состава но с добавлением 1…2 капель касторового масла на 10 г. смолы, получается хорошо клеящая эпокси-резина. 4. Прорезание сендвича до ленты (по ранее показанным схемам). Мы прорезаем обычным резаком, как для плекса с шириной жала около 1 мм, развал обрабатываем абразивным бруском средней зернистости (белый, зеленый или рыжий), пластифицированную смолу брусок “берет без охоты”, поймете сразу. 5. Важно, сначала прорезать верхний контур, тогда при обработке нижнего, сразу выявляется “рабочее состояние шарнира”.
Особенность такая:
извините, но то, что вы пишите - ерунда…
- Шарниры только по прямым образующим.
эластофлапсы работают как рояльные петли и гнутса на небольшой кривизне спокойно
лента с диагональной структурой
да всё равно диагонально иили прямо, разницы никакой…
чтобы после полной полимеризации была эластичной
то же до лампочки, даже если смола хрупкая, она на месте сгиба сначала процарапывается, а потом ломается на сгибе, от смолы по прочерку ничего не остаётся…
Важно, сначала прорезать верхний контур, тогда при обработке нижнего, сразу выявляется “рабочее состояние шарнира”.
нижний контур делается ещё до закрытия форм, иначе потом один геморой будет…
- Шарниры только по прямым образующим.
ну это понятно 😃
- Закладной материал (КЕВЛАР или НЕЙЛОН) лента с диагональной структурой, толщиной 0,06…0,1 мм. (ширина в разумных пределах, обеспечивающих равнопрочную заделку).
я использовал Peel Ply 80 g/m2 а вот “ширина в разумных пределах” ну фиг знает, у меня миллиметров 40 наверное.
- Смола такая (?), чтобы после полной полимеризации была эластичной.
тут у меня проще, без пластификаторов, смола та же что и на основном ламинате. просто не слышал ранее, что ленту надо пропитывать другой смолой.
- Прорезание сендвича до ленты (по ранее показанным схемам). Мы прорезаем обычным резаком, как для плекса с шириной жала около 1 мм, развал обрабатываем абразивным бруском средней зернистости (белый, зеленый или рыжий), пластифицированную смолу брусок “берет без охоты”, поймете сразу
ранее показанных схем я не нашел 😃 вроде все пишут, что берем и прорезаем. Есть какая то спецсхема? Ну с цветами абразива вообще 😃 можно где-то почитать, что типа белая наждачка это 120 к примеру и т.д.?
нижний контур делается ещё до закрытия форм, иначе потом один геморой будет…
Тут надо попасть прям точно-точно, то есть сначала прорезать изнутри, потом закрыть матрицу, после полимеризации процарапать снаружи четко над внутренним надрезом. Как? В чем хитрость разметки?
Я сначала сделал прорезь миллиметров 5 в Херексе перед его закладкой. Потом уложил внутренний слой ткани (в моем случае 25 гр/м2). Когда вынул из матриц, процарапал снаружи (в матрице есть разметка линии сгиба, по ней царапается снаружи, ну и по этой же разметке укладывается прорезанный Херекс, но после того, как ламинат встал, этой разметки изнутри уже не видно 😦 и как перед закрытием матрицы точно изнутри процарапать не могу придумать.
и как перед закрытием матрицы точно изнутри процарапать не могу придумать.
Проколоть булавкой, обозначить край будущего процарапывания.
все обозначено СНАРУЖИ. Вот в чем дело. На болване была нанесена разметка, в том числе и граница руля высоты. Поэтому в матрице эта разметка тоже есть, но она снаружи, а изнутри ее не видно после вставания первого слоя (я ламинат делаю в два захода: сначала внешние слои ткани и Херекс, во второй заход внутренний слой ткани).
Обычно, все формуется в один прием, так наиболее качественно получаются корки, особенно если имеются стыки из нескольких панелей наполнителя. Тем не менее, ничто не мешает изъять готовую корку и проколоть крайние точки будущих шарниров, а дальше по личным предпочтениям.