полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
8.9 дм2 вес 255 грамм грунтованный с необрезанной трубкой навески и сервой (44 грамма). В общем голый стаб в грунте и обрезанный грамм 200 наверное.
Мне кажется, что надо сделать полегче.
Мне не очень понравилось как получилась навеска руля (делал по технологии формовки с нейлоном и отрезанием-отгибанием потом - не знаю как правильно называется эта технология 😃 ), то-ли изнутри недостаточно прошкурил внутренний слой стекла, то-ли переборщил со смолой в этой щели (я ее вырезал в Херексе перед его закладкой и перед закладкой внутреннего слоя стекла), ну в общем как то не аккуратненько он согнулся внутри - снаружи все вроде ОК, но неудовлетворенность какая то есть 😃 да и Херекс можно взять 1,2 толщиной (сейчас 2мм желтый).
Вообще конечно много читал про эти петли - все пишут, типа фигня, ничего сложного и т.д. и т.п. Но без определенной сноровки и опыта нормально не сделать, сложностей хватает: начиная с разметки, заканчивая контролем “прошкрябывания” и “прошкуривания” - чуть перестарался и все изделие получается в корзину. Наверняка какие то нюансы есть, но почему то никто о них не рассказывает особо 😃
Михаил! Особенность такая: 1. Шарниры только по прямым образующим. 2. Закладной материал (КЕВЛАР или НЕЙЛОН) лента с диагональной структурой, толщиной 0,06…0,1 мм. (ширина в разумных пределах, обеспечивающих равнопрочную заделку). 3. Смола такая (?), чтобы после полной полимеризации была эластичной. Пробы делаем с термообработкой при 90 град. пропитанная лента складывается вдвое без признаков хрупкости. Как проверенный вариант пластификации эпоксидов: ленту (только ленту!) можно пропитать отдельно смолой основного состава но с добавлением 1…2 капель касторового масла на 10 г. смолы, получается хорошо клеящая эпокси-резина. 4. Прорезание сендвича до ленты (по ранее показанным схемам). Мы прорезаем обычным резаком, как для плекса с шириной жала около 1 мм, развал обрабатываем абразивным бруском средней зернистости (белый, зеленый или рыжий), пластифицированную смолу брусок “берет без охоты”, поймете сразу. 5. Важно, сначала прорезать верхний контур, тогда при обработке нижнего, сразу выявляется “рабочее состояние шарнира”.
Особенность такая:
извините, но то, что вы пишите - ерунда…
- Шарниры только по прямым образующим.
эластофлапсы работают как рояльные петли и гнутса на небольшой кривизне спокойно
лента с диагональной структурой
да всё равно диагонально иили прямо, разницы никакой…
чтобы после полной полимеризации была эластичной
то же до лампочки, даже если смола хрупкая, она на месте сгиба сначала процарапывается, а потом ломается на сгибе, от смолы по прочерку ничего не остаётся…
Важно, сначала прорезать верхний контур, тогда при обработке нижнего, сразу выявляется “рабочее состояние шарнира”.
нижний контур делается ещё до закрытия форм, иначе потом один геморой будет…
- Шарниры только по прямым образующим.
ну это понятно 😃
- Закладной материал (КЕВЛАР или НЕЙЛОН) лента с диагональной структурой, толщиной 0,06…0,1 мм. (ширина в разумных пределах, обеспечивающих равнопрочную заделку).
я использовал Peel Ply 80 g/m2 а вот “ширина в разумных пределах” ну фиг знает, у меня миллиметров 40 наверное.
- Смола такая (?), чтобы после полной полимеризации была эластичной.
тут у меня проще, без пластификаторов, смола та же что и на основном ламинате. просто не слышал ранее, что ленту надо пропитывать другой смолой.
- Прорезание сендвича до ленты (по ранее показанным схемам). Мы прорезаем обычным резаком, как для плекса с шириной жала около 1 мм, развал обрабатываем абразивным бруском средней зернистости (белый, зеленый или рыжий), пластифицированную смолу брусок “берет без охоты”, поймете сразу
ранее показанных схем я не нашел 😃 вроде все пишут, что берем и прорезаем. Есть какая то спецсхема? Ну с цветами абразива вообще 😃 можно где-то почитать, что типа белая наждачка это 120 к примеру и т.д.?
нижний контур делается ещё до закрытия форм, иначе потом один геморой будет…
Тут надо попасть прям точно-точно, то есть сначала прорезать изнутри, потом закрыть матрицу, после полимеризации процарапать снаружи четко над внутренним надрезом. Как? В чем хитрость разметки?
Я сначала сделал прорезь миллиметров 5 в Херексе перед его закладкой. Потом уложил внутренний слой ткани (в моем случае 25 гр/м2). Когда вынул из матриц, процарапал снаружи (в матрице есть разметка линии сгиба, по ней царапается снаружи, ну и по этой же разметке укладывается прорезанный Херекс, но после того, как ламинат встал, этой разметки изнутри уже не видно 😦 и как перед закрытием матрицы точно изнутри процарапать не могу придумать.
и как перед закрытием матрицы точно изнутри процарапать не могу придумать.
Проколоть булавкой, обозначить край будущего процарапывания.
все обозначено СНАРУЖИ. Вот в чем дело. На болване была нанесена разметка, в том числе и граница руля высоты. Поэтому в матрице эта разметка тоже есть, но она снаружи, а изнутри ее не видно после вставания первого слоя (я ламинат делаю в два захода: сначала внешние слои ткани и Херекс, во второй заход внутренний слой ткани).
Обычно, все формуется в один прием, так наиболее качественно получаются корки, особенно если имеются стыки из нескольких панелей наполнителя. Тем не менее, ничто не мешает изъять готовую корку и проколоть крайние точки будущих шарниров, а дальше по личным предпочтениям.
я ламинат делаю в два захода: сначала внешние слои ткани и Херекс, во второй заход внутренний слой ткани
Миш, да по барабану как ты делаешь!
- делаешь разметку по краям матрицы, наносишь штрихи булавкой или ножом, потом по сухому ламинату по ним делаешь разметку осей врещения и выскабливаешь в этом месте херекс…
- делаешь шаблон из фанеры или плотного картона, шаблон фиксируется штифтами по направляющим матрицы, по шаблону размечаешь оси и удаляешь в этом месте херекс
- делаешь сразу закладную, при укладке ламината. берёшь сосновую рейку 3х3 мм обматываешь её лавсановой плёнкой (пакетики для мусора). укатываешь тряпки, фиксируешь в месте оси закладную, укладываешь херекс. херекс конечно к закладной должен плотно в стык вставать. если ты делаешь в два захода, то закладную оставляешь на месте, поверх неё кладёшь стекло. потом перед закрытием матриц стекло по закладной надрезается и закладная вытаскивается… получаешь чистую ровную канавку… если закладную убрать раньше, то туда натечёт смола и саипёсься потом гнуть и ломать…
не, ну ейбогу, вселенский вопрос, как точно сделать разметку на сухом ламинате?
не, ну ейбогу, вселенский вопрос, как точно сделать разметку на сухом ламинате?
Спустись на Землю Сэр 😃 Это для тебя не вопрос, ты наверное с закрытыми глазами все это исполняешь, а я первый раз эти хитрые петли решил сделать, опыта нет, поэтому не всегда умные и очевидные решения приходят вовремя, они обычно приходят ровно на следующем этапе за тем, на котором они должны были быть исполнены 😃
ничто не мешает изъять готовую корку и проколоть крайние точки будущих шарниров
Эээээ, Иосиф а можно фоточку (желательно крупным планом и до покраски) глянуть стыковочного шва изделия, выполненного Вами по такой технологии?
Евгений, как всегда спасибо! Очень наглядно говорится как раз о том, о чем я писал выше - опыт в этом деле нужен, вот эти вот нюансики типа “чуть-чуть” “почти” ну и т.д. 😃
делаешь сразу закладную, при укладке ламината.
удаляешь в этом месте херекс
То есть можно не делать закладную, а просто перед укладкой Херекса сделать в нем щель? А перед закрытием матрицы прошкурить внутренний слой тряпки в этой щели до нейлона/pee-ply’я?
Я именно так и сделал, кстати, просто видимо не до конца прошкурил внутренний слой тряпки, поэтому неаккуратненько сломалось 😦
То есть можно не делать закладную, а просто перед укладкой Херекса сделать в нем щель?
если закладную убрать раньше, то туда натечёт смола и саипёсься потом гнуть и ломать…
!!!
туда натечёт смола и саипёсься потом гнуть и ломать…
поэтому неаккуратненько сломалось
тогда уж лучше крой всё тряпками, а потом уже сделаешь щель!!! щель делается на раз-два, прорезаешь стекло слегка, ставишь узкую отвёртку и удвляешь херекс. у тебя щель должна быть всё равно шире чем канавка снаружи
Вот сцууууко 😃
Блин, точно теперь переделаю 😃 вот только надо еще определиться что в качестве петли лучче: нейлоновая ленточка из магаза или ленточка из peel-ply?
на фотке вроде и нормальный сгиб изнутри, просто не знаю как сфоткать, чтобы изъяны были видны 😃
С внешней стороны никаких вспучиваний обшивки при отклонениях руля не видно
нейлоновая ленточка из магаза = ленточка из peel-ply?
ну это типо как уголь и карбоний… 😁
ну это типо как уголь и карбоний… 😁
продолжу с peel-ply значит.
Ну и напоследок еще один вопросец на счет закладной 3-3. Это оптимальное сечение/ширина канавки или можно к примеру 5 мм взять или трубку положить например диаметром в две толщины Херекса? И в Херексе соответственно перед укладкой тоже делается щель под ширину закладной?
Это оптимальное сечение
это если херекс 1,2мм, у тебя скорее всего тройка, поэтому бери по шире, 5мм пойдёт… с трубкой не пробовал, подозреваю что под трубку тоже смола натечёт под вакуумом…
На этом стабе у меня 2 мм желтый. На следующем буду делать 1,2 Хочу в 150 грамм впихнуть одну половинку.
Мне подумалось на счет трубки, что как раз она то за счет своей неплоской формы прижмется вакуумом сильнее к стеклу, поэтому под нее как раз меньше вероятность затечь, чем под рейку. Главное трубку надо максимально точно позиционировать, а рейку можно чуть-чуть схалявить, что проще.
Миш, на петлях халявить низзя. Будет нехорошо.
Я делаю так.
- Размечаю ядро. Обжимаю в формах. Вся разметка с форм переходит на ядро.
- Вырезаю из ядра полоску пены, которая идет точно под сгибом петли. Припуск в каждую сторону от петли зависит от толщины ядра. Выбирается такой припуск, чтобы рулики отклонились на нужный угол. Естественно всё предварительно моделируется в софте.
- Полоску пены оклеиваю скотчем (по длине) и смазываю разделителем дополнительно (воск), чтобы гарантированно без геморроя извлечь эту полоску.
- Уложил в формы ядро. Уложил ленту из стекла на весь размах (плотность от 50 до 80), пропитанную смолой, и запресовал прямо через стеклоленту в ядро полоску-вставку.
Оставшиеся снаружи остатки стекла разглаживаются по ядру.
Таким образом ты получишь замыкание контуров + после полимеризации ставка извлекается и автоматически формируется полость.
Раньше, в случае вакуума, поступал хитрее.
После того, как вакуум отработал, петля по центру промазывалась аквасилом на всю длину.
К аквасилу не липнет смола + получал упругость петли.
Жень, а где в твоем способе нейлон/кевлар/сама петля то? Или это только процесс подготовки ядра? А все эти летны закладываются как обычно в ламинат?
Я что-то запутался 😃 Да и ядра у меня нет вообще, у меня наборная конструкция. Сегодня кое-какие тесты сделаю по описанным тут технологиям.
В случае набора.
Делал так, как Виталя описывал. Разница с твоим случаем - у меня была бальза, в сендвиче, а у тебя херекс.
А обжимал участок петли полоской бальзы 2 мм обмотанной скотчем.
В районе петли прорез бальзы очень и очень желателен.
Бальза вообще веьма коварная субстанция, а если не дай бог хлебнет смолы, то точно намучаешься. И прорежешь ровно - но сломается криво. По волокнам бальзы.
Поэтому всё что касается участка петли максимально очищается от всего лишнего. Обшивку рядом с петлей лучше всего усилить полоской углеровинга (вдоль пели по пряди бросить).
В этом случае обшивка проще переносит издевательства.
PS
А петля, собственно полоска материала, который не пропитывается смолой потому что не пропитывается 😃) но находится в коконе из смолы, прикатывается к ламинату. Ширина обычно 15 мм (крылья метлы) 25 мм (трехметровые банудры).
Эээээ, Иосиф а можно фоточку (желательно крупным планом и до покраски) глянуть стыковочного шва изделия, выполненного Вами по такой технологии? 😦
Можно, конечно. С той лишь разницей, что крылья у нас красятся в матрицах. Но окраска (покрытие) на шарниры не влияет. Как правило элероны “навешиваются” на верхней панели, а закрылки на нижней. Некоторые ребята применяют вариант технологии описанный Виталием, но “шкрябать” местами приходиться.
Можно, конечно
ну если честно меня вот эта фраза немного смутила
изъять готовую корку
😃😃😃
Руль направления тем временем вылупился…
Следующий на очереди киль