Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
еще шайбы из текстильной липучки (крючки+петли) в комбинации с силиконом хорошо себя показали.
Мужи, а кто знаком с поведением силикона(скажем рыболовного) на морозе, до -30?
На 2 демпфера около килограмма подвесить надобно
Друзья! Выручайте! Отбалансировал все что можно, но все равно коптер прыгает по высоте…
Как снизить чувствительность гироскопов? Прочитал что надо поменять код так:
gyroADC[PITCH] = - ( ((rawADC_WMP[4]>>2)<<8) + rawADC_WMP[1] )/3;
gyroADC[ROLL] = - ( ((rawADC_WMP[5]>>2)<<8) + rawADC_WMP[2] )/3;
gyroADC[YAW] = - ( ((rawADC_WMP[3]>>2)<<8) + rawADC_WMP[0] )/3;
Делитель выбирают в диапазоне 2…6 индивидуально.
Дак где в прошивке этот код? Не могу найти, все проверил… Прошивка MultiWii 2.1 b3.
кто знаком с поведением силикона(скажем рыболовного) на морозе, до -30?
Зимой рыбку ловят и на силикон:) А вообще проверить легко - положить в морозильник. Но лично я бы пересмотрел конструкцию, чтобы силикон работал на сжатие. Если есть надрез или маленький надрыв, то при растяжении он растет, пока окончательно не порвется.😦
Дак где в прошивке этот код? Не могу найти, все проверил… Прошивка MultiWii 2.1 b3.
там где нужно - в sensor.ino в процедурке чтения под свой гиро
там где нужно - в sensor.ino в процедурке чтения под свой гиро
Искал вчера. Нет там этого кода.
Искал вчера. Нет там этого кода.
Это оно? Если да, то как изменить не знаю…
#if defined(WMP) || defined(NUNCHUCK)
// I2C adress 1: 0x53 (7bit)
// I2C adress 2: 0x52 (7bit)
// ************************************************************************************************************
#define WMP_ADDRESS_1 0x53
#define WMP_ADDRESS_2 0x52
void Gyro_init() {
delay(250);
i2c_writeReg(WMP_ADDRESS_1, 0xF0, 0x55); // Initialize Extension
delay(250);
i2c_writeReg(WMP_ADDRESS_1, 0xFE, 0x05); // Activate Nunchuck pass-through mode
delay(250);
}
void Gyro_getADC() {
uint8_t axis;
TWBR = ((F_CPU / I2C_SPEED) - 16) / 2; // change the I2C clock rate
i2c_getSixRawADC(WMP_ADDRESS_2,0x00);
if (micros() < (neutralizeTime + NEUTRALIZE_DELAY)) {//we neutralize data in case of blocking+hard reset state
for (axis = 0; axis < 3; axis++) {gyroADC[axis]=0;accADC[axis]=0;}
accADC[YAW] = acc_1G;
f.NUNCHUKDATA = 0;
}
// Wii Motion Plus Data
if ( (rawADC[5]&0x03) == 0x02 ) {
// Assemble 14bit data
gyroADC[ROLL] = - ( ((rawADC[5]>>2)<<8) | rawADC[2] ); //range: +/- 8192
gyroADC[PITCH] = - ( ((rawADC[4]>>2)<<8) | rawADC[1] );
gyroADC[YAW] = - ( ((rawADC[3]>>2)<<8) | rawADC[0] );
GYRO_Common();
// Check if slow bit is set and normalize to fast mode range
gyroADC[ROLL] = (rawADC[3]&0x01) ? gyroADC[ROLL]/5 : gyroADC[ROLL]; //the ratio 1/5 is not exactly the IDG600 or ISZ650 specification
gyroADC[PITCH] = (rawADC[4]&0x02)>>1 ? gyroADC[PITCH]/5 : gyroADC[PITCH]; //we detect here the slow of fast mode WMP gyros values (see wiibrew for more details)
gyroADC[YAW] = (rawADC[3]&0x02)>>1 ? gyroADC[YAW]/5 : gyroADC[YAW]; // this step must be done after zero compensation
f.NUNCHUKDATA = 0;
#if defined(NUNCHUCK)
} else if ( (rawADC[5]&0x03) == 0x00 ) { // Nunchuk Data
ACC_ORIENTATION( ( (rawADC[3]<<2) | ((rawADC[5]>>4)&0x02) ) ,
- ( (rawADC[2]<<2) | ((rawADC[5]>>3)&0x02) ) ,
( ((rawADC[4]>>1)<<3) | ((rawADC[5]>>5)&0x06) ) );
ACC_Common();
f.NUNCHUKDATA = 1;
#endif
}
}
#if defined(NUNCHUCK)
void ACC_init () {
// We need to set acc_1G for the Nunchuk beforehand
// If a different accelerometer is used, it will be overwritten by its ACC_init() later.
acc_1G = 200;
}
void ACC_getADC () { // it’s done ine the WMP gyro part
Gyro_getADC();
}
,
Искал вчера. Нет там этого кода.
На тему посмотрите, пжлст.
На тему посмотрите, пжлст.
ок, понял. Просто подобное здесь обсуждалось вот и спросил…
ок, понял. Просто подобное здесь обсуждалось вот и спросил…
и учитесь пользоваться вставками [code ] Код [/code ] для вставки большого текста(только пробелы удалите лишние)
Как то был разговор:
Купил вот такой hobbyking.com/…/__19292__Turnigy_Magnetic_Precisio… , оказалось откровенная херня. Черные конусы сделаны из обычой резины, они тяжелые и сами не сбалансированы.
“черные конусы” и не нужны, нужный диаметр под проп можно вывести термоусадкой, я так и сделал. Так же не забываем вывешивать один конец балансировочного вала в воздухе, весит только на магните, для чего магниты раздвигаются, регулируется крутилкой с магнитом, которая только с одной стороны.
В целом мне этот балансир понравился, тем что он высокий и не снимая пропа его можно крутить как хочешь. Балансируй и лопасти и бочину.
Идеально с ним возможно не получится отбалансировать проп, ну или тогда придется балансировать и двиг, проп адаптер, а гайку как балансировать? Или балансировать все в сборе и не снимать потом, что не всегда удобно или вообще не приемлемо. Я для транспортировки квадра всегда откручиваю пропы, так надежнее, чтоб в машине не кто не помял, не навалился случайно на них, не придавил чем нибудь. Да и так меньше цепляется. И на полетушках, меняю несколько раз пропы, пробую разные.
Мужи, а кто знаком с поведением силикона(скажем рыболовного) на морозе, до -30?
Про рыболовный не скажу, а вот 2К пеногерметик, и 2К силиконы, который пользую-работает (как в ТТХ сказано от -40 до 250). Сам не проверял, потому как негде. К родным в Нижневартовск, где зимой -35 нормальное явление я не поеду, а в Самаре если -25 это уже катастрофа… 😃
Ну а в холодильник не вариант ложить, нет там -30, в морозилке обычно -18, при ускоренной заморозке -24…
Поролон знаю дубеет на морозе. Но очень интересно, до -30 вроде еще мнется, но тяжело, ниже -30 становится как деревяшка. Это когда у нас бывает за -30 и садишься в машину, дк сиденье как деревянное, вообще не проминается, ушибиться об него можно.
Все сильно зависит от состава материала, от химии, от добавок при производстве.
А вот мой вариант:
Вся электроника с аккумом на отдельной площадке на резинках от СД. Дополнительно плата на поролоне.
Держется крепенько и спасло ситуацию. Теперь я летаю:)
регули - источник сильных помех. вблизи иногда начинают глючить датчики. жпс начинает показывать произвольную точку в радиусе 10-15 метров. кроме того жесткие силовые провода передают вибрацию с рамы и в случае наличия компаса препятствуют его нормальной работе.
регули - источник сильных помех. вблизи иногда начинают глючить датчики. жпс начинает показывать произвольную точку в радиусе 10-15 метров. кроме того жесткие силовые провода передают вибрацию с рамы и в случае наличия компаса препятствуют его нормальной работе.
вибро - понятно, а как сделать изоляцию от наводок? Прокладка из фольги с подачеё на неё общего минуса?
Простые решения виброразвязки для подвесов:
-шкурильный брусок мягкий крупнозернистый ( основа типа вспененного полиуретана), с двух сторон наклеиваем фанеру 3мм и потом из этого сендвича пилим любой нужный размер крепления. Крепится все на сроительный саморез, предварительно, после первого прогона резьбы в фанере её нужно проциакринить (упрочнить)
- силиконовая трубка с хобби кинга, для леерного старта планеров. В качестве замены пойдет бойцовый катетер “соска” или аптечный катетер № 28 вроде.
Это все конечно хорошо, но вчера, полетав на -5, демпфер (силикон из сидирома) стал деревяшкой и желе вернулось. 😦 Видео в моем бложике. 😦
вибро - понятно, а как сделать изоляцию от наводок? Прокладка из фольги с подачеё на неё общего минуса?
радиоволны гасятся фольгой - соединяют с GND в точке ближайшей к защищаемым сенсорам , а постоянное мангитное поле (влияет на компас если он есть) легче предотвратить чем лечить - например убрать силовые провода подальше от авионики
радиоволны гасятся фольгой - соединяют с GND в точке ближайшей к защищаемым сенсорам
в том-то и вопрос, может имеет смысл экранировать силовые провода, например проходящие недалеко от ЖПС?
в том-то и вопрос, может имеет смысл экранировать силовые провода, например проходящие недалеко от ЖПС?
Помехи от регуляторов могут быть радиочастотные и/или магнитные (от силовых проводов).
И то и другое ослабляется отдалением чувствительных элементов от регуляторов и их проводов, к этому нужно стремиться на этапе компоновки коптера.
Дополнительными мерами защиты от вч-помех может стать экранирование, Алексей правильно посоветовал. Но экранировать лучше “приемник” помех (чувствительную электронику и др.). Дело в том что при неудачном экранировании регулятора на экран будут затекать вч-токи с источника помех и экран может превратится в дополнительный излучатель 😃 В деле ослабления радиопомех с регуля лучше применить ферритовые кольца на силовых и управляющих проводах, расположив их как можно ближе к корпусу ESC.
Наводки от силовых проводов регулятора ослабляются скруткой проводов: три провода в скрутке к двигателю и два в скрутке на питание.
Для проверки звона модулей решил приобрести, по совету наших товарищей, радиосканер YAEGE FC-1 Portable Radio Frequency Counter 50MHz-2.6GHz & 10Hz-100Mhz TG-UV2 www.ebay.com/itm/…/271042887764
Но ещё не определился, есть ещё вариант YAEGE FC-2 Portable Two Way Radio Frequency Counter 50MHz-2.6GHz TG-UV2 www.ebay.com/itm/251165622443
FC1 умеет сканить ещё 10Hz-100Mhz. FC2 этот диапазон не умеет. А надо ли?