Search in topic

Eachine 250 - гоночный FPV коптер

Речь, вообще-то, о камере шла.

Перефразирую: на этом передатчике нет преобразователя напряжения в отличии от штатного.

Я на эту фразу ответил.

P.S. И по видеокамере, там тоже 12V никому не нужно и стоит понижающий DC/DC.
Опередили 😃

Я на эту фразу ответил.

Хорошо. Если не понятно, разжую еще сильнее: на этом передатчике нет преобразователя напряжения с выходом на 12V для питания камеры в отличии от штатного. Так понятнее?

P.S. И по видеокамере, там тоже 12V никому не нужно и стоит понижающий DC/DC.

Совсем-совсем не нужно? А вот производитель считает по-другому. И заявленный диапазон напряжений составляет 12V +/-10%. Т.е. 10.8-13.2V. Дураки наверное. Они ж не знают, что поставили преобразователь, который может работать при любом напряжении.

Ну про RunCam Swift производитель тоже пишит что питание 5-16В. Только от 5В цветов нет а на 4S камера сгорает в полёте (у знакомого было и продавец Китаец сказал что нельзя запитывать от 4S). Я не рискую и питаю камеру от 12В.
А вот Racer по характеристикам можно питать от 4S и камера питается от напряжения батареи и все нормально.

И все бы ничего, но только стоит эта хреновина дороже, чем micro minimOSD + хороший GPS-приемник.

Но дешевле, чем micro minimOSD + хороший GPS-приемник + F3 10DOF deluxe, хотя такая связка дает и возможностей больше. Буду новый квадр собирать - куплю этот комплект. Сумею эту упихать в Ишайна - почему нет? Слава Богу, квадрик не жена, чтобы один иметь 😃

Регуль может отдать 30 ампер, если будет такая необходимость, а не отдаст их все и сразу. Это как компьютерные блоки питания - 750 ватт не означает, что он будет эти 750 ватт и жрать, если к нему ничего особо жручего не подключено.

Дело в том, что “управление” мощностью у этих устройств по разные стороны находится. Если блок “считывает” с потребителя, то регуль, вроде как, управляется ПК, а далее, по цепочке, пилотом. Если я тапку в пол дам, разве это не будет сигналом регулю “давай все свои 30А!”? А у двигателя “мозгов” нету, и все, что он может “сообщить” регулю - это сопротивление обмоток.

Про камеры я вообще не пойму, о чем спор. Тупо, поставить стабилизатор настолько дешево и просто, что никакого смысла нет питать камеру напрямую, а потом параноить сгорит-не сгорит, или поработает-поработает, а потом сгорит, или просто греться будет… Стабилизатор штука-то настолько копеечная, что заказывают их штук по 10, чтобы потом если есть сомнения, так воткнуть в цепь и избавить себя от возможного геморроя. Причем я тут Капитан Очевидность - все ж это знают и так, но все равно спорят…

…
Если что-то неправильно понял - прошу незамедлительно ткнуть носом 😃

Я тоже новичек, но мне кажется не правильно вы поняли. Но ,т.к. эта тема не про ПИД, то вот ссылка на свежую статью. Статья описывает все доступно и очень похоже на то что я уже много раз читал или видел в видео про ПИД.

P.S. Аааа все увидел, вам уже Игорь Моренко материалы соответсвующие скинул. Собственно он и автор той статьи.

на свежую статью

Интересно почитать!!!Контак на дух не переношу😈В другом месте есть???

Интересно почитать!!!Контак на дух не переношу😈В другом месте есть???

Есть вот rcopen.com/forum/f136/topic446106/3926. 😉. Как я написал Игорь уже выложил ее и сюда, я просто не увидел сразу. Он и автор.

Дело в том, что “управление” мощностью у этих устройств по разные стороны находится.

Мощностью вообще в данном случае никто не управляет. Только скоростью вращения. Представь светодиодную ленту и блок питания с выходом на 12V 1A. Когда ты к блоку питания подключаешь ленту, она просто получает питание. Она не управляет БП. И пока лента короткая и потребляет меньше ампера, все хорошо. Но если ты подключишь длинную ленту, которая будет жрать, скажем, два ампера, из блока питания выйдет магический китайский дым, благодаря которому он работает, и все, свет потух. 😁
Так что нормальные регули на 20A могут выдавать от 0 до 20A долговременно, с небольшим запасом.

Если не понятно, разжую еще сильнее: на этом передатчике нет преобразователя напряжения с выходом на 12V для питания камеры в отличии от штатного.

До смешного доходит. В штатном передатчике Eachine Racer 250 нет преобразователя напряжения с выходом 12V! Не понятно что вы разжовываете… В штатном передатчике питание на камеру подаётся от аккумулятора через два последовательно соединённых диода. И всё. Это не является стабилизацией и тем более 12V. Это так называемый “стэпдаун”. т.е. понизить на ступень. Подал 12V, получил 11V, подал 16V получил 15V и всё. Но к стати насчёт диодов… На просторах нашего форума один камрад делился инфой, что он успешно боролся с помехами на экране, установкой диода в цепи питания камеры. Ну понятно… Прогазовка, просело питание, а диод не даст на камере просесть питанию. Ну понятно, что после диода должен стоять электролит порядка 220-470MF. А вообще то да проще отдельный бэк на 12V ставить и не париться.

если ты подключишь длинную ленту, которая будет жрать, скажем, два ампера, из блока питания выйдет магический китайский дым, благодаря которому он работает, и все, свет потух.

Не верно. лента будет тускло гореть, а БП греться должен на пике мощности, но никак не гореть.

Привет!!!

есть такая аппаратура с приемником futaba 6ex

хочу заказать Eachine Racer 250
и шлем Eachine VR D2 5 Inches 800*480 40CH Raceband 5.8G
ну и аккум
что скажите? что посоветуете?

Не верно. лента будет тускло гореть, а БП греться должен на пике мощности, но никак не гореть.

Вот и мне оно так видится… гореть не должен, просто работать на пределе. Даже если замкну накоротко - уйти в защиту, а не выпускать “синий дым”
Видимо, это зависит от того, насколько блок “китайский”… А регули - они все тамошние…

ну и аккум

Может, штук 5 аккумов? И зарядку путевую… Остальное вроде решил уже, что советовать?

ЗЫ. Просил совета - вот он. Тему прочитай, перед тем как что-то заказывать. Много вопросов отпадет. Рейсера, возможно, брать передумаешь.

CC3D
F3 6DOF
NAZE32 6DOF

что взять?

F3 6DOF

CC3D
F3 6DOF
NAZE32 6DOF

что взять?

SPR F3 конечно, он самый новый

Я тоже новичек, но мне кажется не правильно вы поняли. Но ,т.к. эта тема не про ПИД, то вот ссылка на свежую статью. Статья описывает все доступно и очень похоже на то что я уже много раз читал или видел в видео про ПИД.

На самом деле, коли тема о квадриках Ичайна, которые в основном являются уделом новичков, было бы здорово указать летабельные ПИДы для стоковых квадриков, поскольку конфиг один и ПИДы должны подходить одни и те же. А то по дурости Бетафлай прошил, начитавшись что коптер “летает как по рельсам” и начались пляски с бубном…
Сейчас вроде около дела, но потряхивает на спусках, летаю пока в стабе.

что взять?

Про чтение темы я абсолютно серьезно, Рейсер - далеко не самый оптимальный квадр. Это пожалуй, самая старая модель. Есть Фалькон 250, Визард, есть вариант самосбора, тем паче что аппа уже есть и брать будешь не RTF версию, так что вариант “достал из коробки и полетел” все равно не прокатит. У Рейсера, чтобы на нем летать, передатчик меняй (горит), камеру меняй, регули и моторы - меняй. Рама - не самый писк, мягко говоря. Не знаю, есть ли аккум и зарядка в АТФ, но если есть - меняй в первую головушку. Аккумы нормальные внутрь не лезут, или колхоз, или перенос передатчика и опять колхоз, с установкой аккума на крышу… Вот и останется из “годного” только тот самый F3 6DOF, который мужики уже сосватали. Если уже есть Рейсер, можно, конечно, и с ним поколдовать, но если есть деньги и выбор… Вон, Слава_Челябинск активно занимается заменой абсолютно всего в своем Рейсере, появится так напишет, сколько уже всего заменил, сколько еще придется.

На самом деле, коли тема о квадриках Ичайна, которые в основном являются уделом новичков, было бы здорово указать летабельные ПИДы для стоковых квадриков, поскольку конфиг один и ПИДы должны подходить одни и те же. А то по дурости Бетафлай прошил, начитавшись что коптер “летает как по рельсам” и начались пляски с бубном…
Сейчас вроде около дела, но потряхивает на спусках, летаю пока в стабе.

После перехода на контроллер SPR F3, стал перед каждым полётом использовать GTUNE. Это автоматическая настройка ПИДов во время полёта. А всё из-за того что у меня разные батареи… есть и 3S и 4S… и по весу они тоже разные, бывает ставлю гоупроху, иногда просто по фпв летаю. Это всё к тому, что ПИДы для разной развесовки нужны разные.

До смешного доходит. В штатном передатчике Eachine Racer 250 нет преобразователя напряжения с выходом 12V! Не понятно что вы разжовываете… В штатном передатчике питание на камеру подаётся от аккумулятора через два последовательно соединённых диода. И всё. Это не является стабилизацией и тем более 12V. Это так называемый “стэпдаун”. т.е. понизить на ступень. Подал 12V, получил 11V, подал 16V получил 15V и всё. Но к стати насчёт диодов… На просторах нашего форума один камрад делился инфой, что он успешно боролся с помехами на экране, установкой диода в цепи питания камеры. Ну понятно… Прогазовка, просело питание, а диод не даст на камере просесть питанию. Ну понятно, что после диода должен стоять электролит порядка 220-470MF. А вообще то да проще отдельный бэк на 12V ставить и не париться.

Где взять бэк?
При торможении винтами напряжение может вырасти до 35в.
Есть бэк держащий входящее напряжение от 16 до 35в?

Attention: what we are finding now with the active braking esc’s that a very popular we were getting damaged cameras due to the voltage spikes that can happen when the active braking kicks in, sometime up to 35 volts. So we have been suggesting that the cameras are powered from a bec or voltage regulator, often feeding them with about 9v and also add a capacitor to the bec.

Если я тапку в пол дам, разве это не будет сигналом регулю “давай все свои 30А!”? А у двигателя “мозгов” нету, и все, что он может “сообщить” регулю - это сопротивление обмоток.

Нет, регуль не “топит на свои 30а”. Регуль, как можно понять по названию - это регулятор скорости вращения двигателя.
Скорость вращения двигателя зависит от напряжения на обмотке (параметр kv - количество оборотов на вольт).

Когда вы даете регулю команду “топи на 100%” он просто дает на обмотку максимальное напряжение, которое ему сейчас батарея может дать, ну и делает это специальным образом запитывая три обмотки по очереди и тд.

При этом силу тока, которая в этот момент через него идет, он никак не измеряет (представляете сколько бы весили регули и какого они были бы размера если бы там еще амперметр стоял встроенный).

Поэтому если мотор начнет потреблять больше, чем регуль может через себя пропустить, то регуль просто сгорит, потому что через него пойдет слишком большой (по мощности) ток.

Это как если вы в обычный удлиннитель воткнете киловатного потребителя, у вас тоже оплавятся провода удлиннителя и он замкнет.

После перехода на контроллер SPR F3, стал перед каждым полётом использовать GTUNE. Это автоматическая настройка ПИДов во время полёта. А всё из-за того что у меня разные батареи… есть и 3S и 4S… и по весу они тоже разные, бывает ставлю гоупроху, иногда просто по фпв летаю. Это всё к тому, что ПИДы для разной развесовки нужны разные.

Да понятно, что разные… Еще разные пропы свою коррективу внесут, но все-таки, аккумы используются одни и те же, во всяком случае, советуют использовать одно и то же, 4S Инфинити или Диноги, пропы - по факту тоже, и “рецептов” получается не так уж много.

А GTUNE - прерогатива только Ф3, или Наза тоже его осилит? Где про эту плюху почитать можно? А то на словах здорово, воткнул и само все настроилось, но почему-то в интернете все попадаются только статьи о настройке “ручками” Причем с бубном…

При этом силу тока, которая в этот момент через него идет, он никак не измеряет (представляете сколько бы весили регули и какого они были бы размера если бы там еще амперметр стоял встроенный).

Ну, предохранитель много веса не добавил бы, зато как продажи регуляторов упадут… 😉

После перехода на контроллер SPR F3, стал перед каждым полётом использовать GTUNE. Это автоматическая настройка ПИДов во время полёта. А всё из-за того что у меня разные батареи… есть и 3S и 4S… и по весу они тоже разные, бывает ставлю гоупроху, иногда просто по фпв летаю. Это всё к тому, что ПИДы для разной развесовки нужны разные.

Зачем каждый раз делать. В прошивке есть разные профили, которые можно выбирать с помощью стиков. Запишите получившиеся после автотюна значения в разные профили и выбирайте нужный перед полётом.