Гоночный трикоптер RCExplorer MiniTricopter
вместо болта для ограничения их движения вперед использовать zip-tie, гораздо меньше лучей поломаете при креше на бок.
Но если ничего не путаю, на эти два болтика так же накручивается стойка для верхней части рамы. Не сильно ли ослабит верхнюю часть рамы отсутствие этих стоек?
И еще вопрос - какие части рамы стоит иметь в запасе? Что чаще всего ломается помимо лучей?
Сразу предупрежу, что лучше оставить больше провода на передних лучах
Вчера тоже прикинул на глаз, слишком уж “в натяг” будут провода при раскрытых лучах. И еще была мысль, может имеет смысл силовые провода регуляторов припаивать не напрямую к плате, а пустить через mini Plug?
При краше провода хоть обрываться не будут, а просто разъем разомкнется. Вот только не понятно на какую силу тока рассчитан этот разъем.
Я еще не ломал на своем мини трикоптере ничего, летаю обычно над травой. Ронял с приличной высоты, кроме стяжек ничего не повреждал. Большинство ломает передние лучи, изредка задний луч загоняют по самое не балуйся внутрь и им перебивают все внутри, но это надо хорошо удариться именно им.
Эти два болтика (которые на самых краях рамы по бокам) только стягивают две пластины и не дают лучам смещаться вперед. Стяжки делают то же самое, только если лучам очень надо - они их пускают. Если вы оставите достаточно провода, чтобы лучи могли сложиться вперед до самого переднего пластикового спейсера, то болты можно заменить на стяжки, которые погасят удар и порвутся до того, как сломаются лучи. Остаток энергии уйдет в трение и луч остановится о передний спейсер в крайнем случае, обычно раньше. Насчет разъемов не знаю, но места там не очень много, да и достаточно длинным проводам деваться особо некуда, если только луч не вырван с корнем, так что нагрузки на них не будет особой. Я свои паяю на плату и заливаю небольшим кол-вом горячего клея.
Еще горячим клеем я сделал небольшое кольцо внутри луча со стороны рамы и провода положил уже в кольцо, чтобы они не касались острых углов карбоновых лучей. В первой сборке, после многоразовых складываний и раскладываний у меня протерся один из проводов. Не замкнуло только потому, что вовремя заметил и поменял, так же могло протереть и второй. Убедитесь что кольцо только внутри, если часть клея будет снаружи, его трением о раму сместит.
Еще горячим клеем я сделал небольшое кольцо внутри луча со стороны рамы и провода положил уже в кольцо, чтобы они не касались острых углов карбоновых лучей.
Хм, а если натягуть на провода в этом месте “чулок” нейлоновый как со стороны моторов? Или термоусадку какую-нибудь гибкую?
***
Похоже появилась идея как защитить провода от перетирания о лучи со стороны рамы.
Есть такая штука - нейлоновая спираль. Использую я ее давно на вертолетах - накручиваю ее на провода в тех местах, где проводка может перетереться о карбоновую раму. Шутка классная - не перетирается и легко снимается/устанавливается на проводку когда она уже припаяна или подключена к электронике. А главное, она не смещается по проводу, но при этом внешняя ее поверхность достаточно “скользкая”. Обязательно попробую ее.
Вау-вау-вау! Крутая тема! Вот только смотрю на фото и так и просятся два передних луча стать складывающимися - тогда бы цены ему не было! Как думаете, реально так его кастомизировать?
Вау-вау-вау! Крутая тема! Вот только смотрю на фото и так и просятся два передних луча стать складывающимися - тогда бы цены ему не было! Как думаете, реально так его кастомизировать?
Они складывающиеся!
Да, кто-то явно ни по одной ссылке не ходил. (:
Это один из первых вариантов сборки.
День 2. Припаиваем регуляторы и разъем аккумулятора к PDB
Дополнительно понадобилось:
- Силовой кабель 12AWG или 14AWG в зависимости от токоотдачи аккумуляторов, которые планируете использовать. В моем случае я использовал 12AWG.
- Разъем XT60 или T-plug в зависимости от разъема на ваших аккумуляторах.
- Термоусадочная трубка.
Процесс пайки - соответствует рекомендациям видео по сборке, но силовые провода регуляторов лучше припаять к PDB таким образом, что бы провода смотрели в центр PDB (см. фото во вложении).
Совет 1: Комплект проводки под регуляторы оказался коротковат. Поэтому лучше проводку делать самому. Оптимальная длина проводки будет около 275-280мм.
Совет 2: На PDB присутствует BEC только на 5V, а вот BEC на 12V отсутствует. Поэтому внимательно выбирайте FPV оборудование, особенно если планируете летать на аккумуляторах 4S.
p.s. понятное дело, что для многих подобная информация излишняя, но пишу в расчете на то, что будут читать в том числе и неопытные пользователи.
Ааа, сорри. Совет от опытных пользователей: не пользуйте встроенный регулятор. Он линейный. На каждые 100mA на 4S он превращает 200mA в тепло. Очень часто горит. На 3S еще куда ни шло, но на 4S не советую. Лучше поставить другой сразу, чтобы потом не разбирать. FC + Rx + servo кушают достаточно, чтобы перегреть регулятор при неудачном стечении обстоятельств.
Ааа, сорри. Совет от опытных пользователей: не пользуйте встроенный регулятор. Он линейный. На каждые 100mA на 4S он превращает 200mA в тепло. Очень часто горит. На 3S еще куда ни шло, но на 4S не советую. Лучше поставить другой сразу, чтобы потом не разбирать. FC + Rx + servo кушают достаточно, чтобы перегреть регулятор при неудачном стечении обстоятельств.
О! Спасибо за предупреждение. Я как раз 4S и планирую использовать.
А регулятор на PDB может выйти из строя даже в том случае, если он питает исключительно серво-привод и полетный контроллер? На моем сетапе 5 вольт нужны только для ПК и хвостовой сервы.
Сейчас порылся у себя в закромах и нашел DC-DC конвертер со следующими характеристиками:
Module Properties: Non-isolated step-down module (BUCK)
Rectification: Synchronous rectification
Input voltage: DC 4.75V-23V
Output voltage: DC 1.0V-17V (Adjustable, Output < Input)
Output current: Rated current 1.8A (3A MAX, can not be prolonged)
Output ripple: 30mV (no-load)
Dimension: 17 x 11 x 4mm (L x W x H) / 0.67 x 0.43 x 0.16 inch approx
Может его использовать вместо штатного BEC?
Ага, это похоже на то, что я использую. Убедитесь, что он надежен. Хорошие варианты легко настроить на нужное напряжение, там потенциометр на 10 оборотов. В китайских клонах однооборотный, который чуть тронешь и он на вольт-другой меняет напряжение. Если это низкокачественный клон - купите оригинал на banggood. Вы еще и ресивер от BEC питать будете. В теории, встроенный должен справляться, но очень часто является причиной проблем. На форуме очень многие жаловались на проблемы и мы вместе выясняли, что проблема в линейном регуляторе.
Ага, это похоже на то, что я использую. Убедитесь, что он надежен. Хорошие варианты легко настроить на нужное напряжение, там потенциометр на 10 оборотов. В китайских клонах однооборотный, который чуть тронешь и он на вольт-другой меняет напряжение. Если это низкокачественный клон - купите оригинал на banggood. Вы еще и ресивер от BEC питать будете. В теории, встроенный должен справляться, но очень часто является причиной проблем. На форуме очень многие жаловались на проблемы и мы вместе выясняли, что проблема в линейном регуляторе.
У меня степдаун и есть с бенггуда (фотка в предыдущем посте тоже с бенга). Но потенциометр у него на 1 оборот, если мне память не изменяет.
А при использовании внешнего BEC имеет ли смысл отпаивать линейный регулятор с PDB?
А при использовании внешнего BEC имеет ли смысл отпаивать линейный регулятор с PDB
Если хочешь паяться к штатным пинам пдбшки можно отпаять линейный вес и вместо него впаять твой импульсный проводками.
Если хочешь паяться к штатным пинам пдбшки можно отпаять линейный вес и вместо него впаять твой импульсный проводками.
Пинов для пайки полно сводобных.
Так что тут вопрос скорее в другом - будет ли греться и “жрать” аккумулятор штатный BEC если от него ничего не запитано?
RCExplorer MiniTricopter
Представляю вашему вниманию разработку David Windestål (компания RCExplorer) - MiniTricopter…
Бесспорно красив и Дэвид уж точно знает толк в трикоптерах. Но тут можно похоливарить о целесообразности использования трикоптера в качестве гоночного коптера. Мне кажется даже при небольших крашах в поле, хвостовой механизм будет быстро выходить из строя. Все же Серва очень нежный механизм.
Только практика ответит на этот вопрос, тут даже холиварить не надо.
Я серво бил пока только о траву и о землю, ну и пару раз об сетку металлическую, но пока удары держит, каких-то повреждений не заметил. Стяжки несколько раз рвались, самому серво хоть бы хны.
Спорить насчет крашеустойчивости не стану, думаю что квад покрепче будет.
Но рама держит удар неплохо - стяжки рвутся, все что может отвалиться отваливается, лучи складываются, моторы сдвигаются - выглядит после падения как куча хлама, собирается обратно на коленке за 5 минут теми же стяжками и изолентой.
Серва пока что держится.
День 3. Сборка хвостового механизма.
Потребовалось:
- Наждачная бумага 150, 400, 1000
- Круглый надфиль
Процесс сборки несколько отличается от представленного в видео. Как оказалось, процесс подгонки деталей занимает достаточно много времени. Сначала шкуркой 150 подгоняем две детали механизма наклона мотора. Когда детали начинают двигаться свободно относительно друг друга, убираем грубые царапины шкуркой 400, а потом заполировываем шкуркой 1000. Так же в видео не указан важный момент - необходимо круглым надфилем слегка расточить отверстия на детали, которая прилегает к раме (см.фото). Винтик должен свободно проворачиваться в этой детали, но в то же время не люфтить. Если винтик не будет свободно вращаться в этой детальке, то механизм наклона мотора будет ходить туго.
Совет: в видео по сборке автор ролика берет наждачку руками и обрабатывает детали. Если так делать, то зашкуреные поверхности будут неровными. Что бы получить действительно ровные поверхности, возьмите линейку и обмотайте шкуркой и получившимся инструментом подгоняйте запчасти. Сбережете руки и получите достаточно ровные зашкуренные поверхности.
Собирал 3 разных трикоптера с этим механизмом, ни разу не приходилось ничего шкурить… Скорее всего мне просто везет с запчастями. Кстати, с удовольствием послушаю потом отзывы на моторы. Если вы сможете записать их звук с и без пропеллеров (лучше даже с видео), буду очень благодарен.
Если вы сможете записать их звук с и без пропеллеров (лучше даже с видео), буду очень благодарен.
Записал 😃
www.youtube.com/watch?v=75k8w-y2p8Y
День 4. Сборка рамы.
Дополнительно потребовалось:
- 4 стойки для полетного контроллера
- 2 винта с плоской головкой
- 2 обычных винта
- Сверла
Процесс сборки - полностью соответствует видео по сборке.
Особенности моей сборки:
- Я заказывал раму без интегрированного Naze32 контроллера, поэтому для установки своего контроллера пришлось рассверлить отверстия под стойки для монтирования ПК. Так как лучи складные, то при монтировании стоек пришлось учесть этот факт и для крепления задних стоек были подобраны 2 винта с плоской головкой. В итоге лучи складываются без проблем и винтики не мешают (см фото).
- Так же я отказался от штатного BEC и воспользовался PCB от Emax в котором есть BEC на 12V и 5V. PCB и полетный контроллер разместил “бутербродом”
- Из за положения разъемов полетного контроллера пришлось удлинить сигнальные провода регулятора, а так же провод сервы на 6см!
- Так же воспользовался советом опытных товарищей и винты-ограничители лучей заменил на стяжки. Но, данный мод потребовал и более длинных силовых проводов регулятора. Провода были заменены на более дилнные, порядка +3см
- Как меня и предупреждали, от складывания и раскладывания лучей, уже в процессе сборки провода начинают перетираться. Исправил это с помощью термоклея - залил клеем выходное отверстие луча (см. фото)
Полетал немного на 3S - офигенная энерговооруженность! Просто супер! Даже не представляю как он полетит на 4S.
Рулится офигительно!!! Наконец-то нормальные повороты по YAW. А то меня после вертолетов квадрики убивали поворотами по рудеру. А на трикоптере просто шикарно.
Единственный пока затык - не пойму как нормально закрепить аккумулятор, что бы провода от него не мешали заднему ротору. На данный момент нашел только один приемлемый вариант - аккумулятор на верхней площадке повернут проводами вперед (см.фото).
Михаил, Владимир, а как вы размещаете аккумулятор и его провода?