Можно ли для головки Diamond исползовать протягивающий механизм от обычного эструдера?
Приветствую Евгений, как дела с постройкой обстоят?)
Батон, рад вниманию к проекту)
Несколько притормозил - во-первых отпуск кончился, а во-вторых, я заказал алюминиевые блоки, о которых писал на предыдущей странице - только пришли. Хотелось их пощупать вживую, чтобы понять как лучше закрепить концевики по оси Y.
Сегодя они и пришли. Качество неплохое и я, в общем-то рад, что заказал их, а не свои пластины. Что-то мне подсказывает, что обошлось бы это дороже.
Мне осталось проработать следующее:
- Крепление свободного конца гибкого кабель канала (в котором проходят трубки для филамента и питание экструдеров) к пластине, на которую крепится блок экструдеров.
- Алюминиевую деталь, которая соединяет гайку Z c держаками стола, которые вы уже можете видеть на картинках
- Один из держаков нужно доработать, чтобы к нему можно было крепить гибкий кабель канал для проводки, идущей к столу (нагрев, термистор, светодиод).
- Держаки для бобин. Это пока меня вводит в некий ступор - хочу сделать универсально, а размеров бобин - уйма. Самых маленьких - поместится 3. Самых больших - не поместится и двух. То есть в отдельных ситуациях придется не только менять бобины, но и переставлять держаки. Кроме того - пытался на алиэкспрессе и ебае найти готовые - что-то не густо, дорого и крепления неадекватные.
- Продумать крепления акриловых пластин к профилю.
- Проводка и электроника. Тут сложностей не будет - группы проводов хочу упрятать в нейлоновые рукава и пустить в пазах профиля. Электроника скорее всего будет слева, там где бобины и крепиться будет изнутри к лицевой акриловой панели.
Батон, рад вниманию к проекту)
Все же интересная постройка.
- Хм, может клипсы для проводки? Есть специальные защелкивающиеся под разный диаметр. Либо стяжку многоразовую с отверстием под крепеж
- Думаю там подойдет “П” конструкция, причем отверстие крепления делать совпадающим с отверстием каретки. При сборке будет сразу затягиваться клюшка и данная деталь к подшипнику
- Тут вроде просто, но сложно. Сама ось для катушки пусть будет тонкой - 10-20 мм. в диаметре. А вот там где катушки будут висеть ставить стенку с отверстиями. По типу такой
Текст
- Мелкие магниты по периметру, на обоих плоскостях.
Кстати от идеи универслальной конструкции под диамонд-головку я отказался. ПОчитав отзывы, я решил, что мне это без надобности.
- Думаю там подойдет “П” конструкция, причем отверстие крепления делать совпадающим с отверстием каретки. При сборке будет сразу затягиваться клюшка и данная деталь к подшипнику
Не совсем удачная идея - резьба в каретке. Между отверстием в пластинах и крепежным винтом должен быть установочный люфт, иначе при малейшей погрешности в одном из 4-х отверстий нельзя будет скрутить.
Так вот получается что этот винт будет проходить через две пластины до 10 мм толщиной. Хлипковато будет. Я бы просверлил крепежные отверстия с торцов (сверху) пластин держателей. Если я неправ - укажите где.
Сама ось для катушки пусть будет тонкой - 10-20 мм. в диаметре.
Вот и думаю из чего сделать, чтобы не совсем колхозно выглядело. Что-то мне подсказывает что неплохо будут смотреться пласстиковые водопроводные трубы. Думаю подсоединять их не напрямую, а через подшипник.
Не совсем удачная идея - резьба в каретке. Между отверстием в пластинах и крепежным винтом должен быть установочный люфт, иначе при малейшей погрешности в одном из 4-х отверстий нельзя будет скрутить.
Хм, отверстия на конус сквозные, а винт будет сам центрировать.
Как вариант пластину с клюшками соединять по схеме “шип-паз” , подъемная пластина будет перпендикулярно вставляться между клюшек, и только потом клюшки крепятся к кареткам.
Вот и думаю из чего сделать, чтобы не совсем колхозно выглядело. Что-то мне подсказывает что неплохо будут смотреться пласстиковые водопроводные трубы. Думаю подсоединять их не напрямую, а через подшипник.
Может через крючки как в моем примере? Просто найти панель с более частым шагом крепежных отверстий.
Да и катушки долго будут стирать такие крючки.
Как вариант пластину с клюшками соединять по схеме “шип-паз” ,
Ну так для того у меня “щека” этой пластины сточена на 3 мм. На подшипниковом блоке есть обработанная в ноль поверхность для сопряжения с гранью смежной детали.
А винты не будут центрировать. Чтобы они центрировали, нужно их сверлить с минимальным допуском по отношению к диаметру винта. То есть без люфтов, иначе точно не установишь.
Но здесь выплывает другая проблема - если хоть одно из 4-х отверстий уплывет хоть на десятку - то деталь без кувалды не установишь.
Я как-то по молодости заказал токарю пластину с отверстиями, к которой крепил шаговик NEMA23. Отверстия по незнанию указал без допуска. Когда стал прикручивать двигатель, процесс шел туго. Я решил, что раз движок из металла, а пластина из текстолита, то металл поборет текстолит. Приложил сил, закрутил винты - в движке заклинило винт. Движок кстати не испортился, когда я его снял, все пришло в норму.
Я слышал, что появились какие-то хитрые наклеиваемые покрытия для стола. Которые якобы решают кучу проблем.
Я слышал, что появились какие-то хитрые наклеиваемые покрытия для стола. Которые якобы решают кучу проблем.
Хм, с этим вопросом лучше к Vitaly обратиться, он вроде как шерстил инфу и прочее, чем закончилось не следил.
От себя скажу что я по старинке: стекло и лак для волос, все липнет и держит, отклеивается с усилием, либо если прям очень тяжко откреплять, то морозилка спасает. Но я печатаю PLA
Хм, с этим вопросом лучше к Vitaly обратиться, он вроде как шерстил инфу и прочее, чем закончилось не следил.
К сожелению, Vitaly проигнорировал мой вопрос. Уже тогда, когда я только нажал кнопку “отправить личное сообщение”, мне выдало автотекст, мол, Vitaly настолько занятой человек, уверены ли вы в том, что смеете его беспокоить своими пустяками?
Так что вопрос про покрытие для стола остается открытым.
Так что вопрос про покрытие для стола остается открытым.
Вообще, как я понял сейчас есть покрытия для простой печати, можно взять самые простые для той же прусы или прочих, на алишке, смотреть и выбирать по отзывам. Либо глянут ролики Томаса , там точно что либо проскакивало)
Пришли профиля. Только сейчас закончил нарезать резьбу в торцах)))
Завтра буду сверлить отверстия и скручивать раму.
С валами местный офис пурелоджика круто обломал. Несмотря на длительную тираду на их сайте о том, что точность реза вала составляет 3 мм, что 10 мм уходит на сам рез (что замылило глаз и создало впечатление, что я смогу купить у них все что нужно), менеджер сказал, что продают кратно полуметру и в размер не режут.
Пришлось заказать у китайца.
Пурелоджику жирный минус.
Кстати та же ситуация у них и с профилями.
Заказал в одной челябинской конторке, реклама которой у меня случайно вылезла в яндекс.директ. Они не только в размер продали, но и профиля одного размера резали в один заход, то есть они получились абсолютно одинаковой длины. Профиль наш, отечественный. Держу сейчас в руках завалявшийся у меня bosch rexroth и этот отечественный - разницы субъективно не вижу.
Собрал раму
Гляжу на картинку в SolidWorks, а потом на раму на столе, и меня не покидает мысль - как это из компьютера попало в реальный мир?)))
Гляжу на картинку в SolidWorks, а потом на раму на столе, и меня не покидает мысль - как это из компьютера попало в реальный мир?)))
Терпение, желание, обдуманный подход без вопросов перед созданием, а с вопросами при создании все решаю)
Ну насчет Пурелоджика, это конечно посмешили, фирма “перекупщик” , это как связной или медиамаркет, порой цены вообще непонятно откуда взяты, а сервис такой же как в более простом магазине в подвале)
Про валы скажу так: мне не попадались идеально ровные без биения , и тот же Пурелоджик может махануть болгаркой, тут как повезет.
Теперь буду ждать валы, так как без них больше ничего не прицепишь
Интересный ролик.
Концевик без концевика. То есть остановка двигателя за счет детектирования повышения нагрузки
Приезжают потихоньку детали.
Собрал X и Y оси
И все-таки 8 мм валы (на которых шкивы X оси) гнутся при попытке натянуть ремень. Как тростинки гнутся. В принципе я проблему решил, установив справа от шкива дополнительный подшипниковый блок. Что-то вроде люнета)) Его хорошо видно на второй фотографии. Видимые биения исчезли.
Но все же - может я слишком сильно натягиваю ремень? Как должен вести себя нормально натянутый ремень, если его подергать пальцем? Должен быть жестким как натянутая струна? Или же главное, чтобы не провисал под собственным весом?
Ну и вдогонку вопрос.
Драйверы у меня настроены на 1\16 микрошага.
Пытаюсь двигать каретки туда-сюда энкодером на определенное количество миллиметров. После остановки двигатель с вероятностью 15 из 16 оказывается в промежуточном положении шага, пищит, а контроллер неимоверно греется. Нельзя ли как-то настроить прошивку Marlin, чтобы отключала удержание по окончанию движения? Или чтобы округляла до целого шага?
Но все же - может я слишком сильно натягиваю ремень? Как должен вести себя нормально натянутый ремень, если его подергать пальцем? Должен быть жестким как натянутая струна? Или же главное, чтобы не провисал под собственным весом?
Тянуть надо разумно, не до одури, но и слабины не должно быть, так как может слизать или пропускать шаги. Как струна перебор (хотя смотря какая, я не в курсе как струны тянут) Я тяну ремни до “бренчания”
Пытаюсь двигать каретки туда-сюда энкодером на определенное количество миллиметров. После остановки двигатель с вероятностью 15 из 16 оказывается в промежуточном положении шага, пищит, а контроллер неимоверно греется. Нельзя ли как-то настроить прошивку Marlin, чтобы отключала удержание по окончанию движения? Или чтобы округляла до целого шага?
- Точно перемещается на нужное расстояние?
- В прошивке тоже указан шаг 1/16, я так понимаю перемычка на плате в нужном положении
- Проверка опорного напряжения Vref и настройка его под двигатель была?
В целом, бодро движется сборка))
Движется точно, перемычки и прошивка соответствуют выбранному шагу. Vref не проверял. К своему стыду, кинулся подключать, не особо изучив вопрос.
Попробовал крутануть движок резистора, писк исчез, но греться радиатор стал сильнее. В общем, как это в России принято, настал момент покурить даташиты)
И еще заметил странность - при перемещении каретки Х рукой сопротивление ощущается по разному, как бы рывками. На оси Y, где ремень один, такого нет. И если ремни с каретки Х снять, то неоднородность пропадает, то есть направляющие и подшипниковые блоки ни при чем. Может быть играет роль некруглость шкивов, то есть при определенном положении они становятся так друг по отношению к другу, что натяжение ремня возрастает.
В общем, как это в России принято, настал момент покурить даташиты)
Очень стоит, а то можно и все угробить и ждать детали)
Может быть играет роль некруглость шкивов, то есть при определенном положении они становятся так друг по отношению к другу, что натяжение ремня возрастает.
Даже если там и есть биение в размере, то оно ни как не повлияет на равномерность натяжки в таком масштабе, тут явно что то другое, может под нагрузкой что “закусывает” или где то в перекос уходит?
Кстати для проверки натяжения можно сообразить что то подобное: www.thingiverse.com/thing:989717
Настроил контролллеры. Я понимаю, конечно, что по науке нужно рассчитывать ток, контролировать vref. Но за пару минут я определил, что существует сектор поворота движка резистора, составляющий около 90 градусов, в начале которого наблюдается пропуск шагов, в конце - появление писка. Поставил на 1/3 от писка и на 2/3 от пропуска шагов - все нормально - радиатор не греется, писка нет, а вал рукой не остановить.
Так что метод тыка оказался быстрее и практичнее.
А один из шкивов действительно кривой. Не знаю в нем ли причина, я ремни ослабил и не натягивал, может быть и в перетяге ремней заключалась проблема. Но факт есть факт - в шкиве отверстие отстоит то центра вращения на 0.2.
через недельку должны “клюшки” для столика выточить и тогда можно испытывать все оси.
Потом продумаю как аккуратно уложить и закрепить проводку (уже заказал плетеные рукава и широкие кабельные стяжки).
Когда все механика будет испытана - окончательно определюсь с формой акриловых пластин и закажу их.
Надеюсь, к новому году принтер заработает)