Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
Решил создать отдельную тему, поскольку конструктив - это одно, а эксплуатация - нечто другое.
Подключил я все провода и кабели к плате управления и решил поиграться.
Для начала без пластика, порезал слайсером модельку, загрузил ее в pronterface и поимитировал печать. Все работает без нареканий, разве что в Marlin были по умолчанию установлены дикие ускорения (9000) и при печати зигзагообразных ячеек, заполняющих полость фигуры, принтер ходил ходуном.
Стол пока не калибровал.
Решил попробовать разогреть и выдавить пластик. Купил пробники PLA вот такие.
Установил нагрев на 185 градусов и скорость 30 мм/мин. Сопло у меня 0.2 мм. Вылезла расплавленная нить длиной около 10 см, после чего выход пластика прекратился, а в экструдере стало раздаваться слабое потрескивание (видимо шестерня проскальзывала по пластику).
Что я сделал - поставил нагрев как для ABS - на 235 градусов - когда нагрев произошел, то я увидел что участок нити, непосредственно прилежащий к соплу, расплавился, стал полупрозрачным. Я сверху помог экструдеру рукой и пластик с трудом но продавился еще на пару сантиметров.
После этого, несмотря на большой нагрев, пластик не выходит из сопла даже если проталкивать пруток рукой с силой.
Вопросы.
- На что похоже?
- Да, я слышал про засоры, но не так ведь сразу. И если что-то произошло с пластиком внутри, где-то он затвердел, то разве превышение температуры на 50 градусов не расплавит внутри хотэнда все и вся и не приведет к тому, что из сопла что-то полезет?
- Может это нормально для сопла 0.2 мм? Я слышал, что на такие сопла часто ругаются.
- Мог ли я испортить сопло, если до этого пару часов экспериментировал с нагревом без пластика?
Пережаривать пластик - плохо, может происходить постепенное коксование в сопле, ускоренный износ второпластовой вставки (внутри трубки термобарьера, если вставка есть).
Чем гадать, лучше всего разобрать и посмотреть с операциями по прочистке сопла.
Вообще, сопла 0.2 склонны забиваться от любого чиха и пука. Даже 0.3 всё еще капризные. 0.4 почти никогда не забиваются в мирных условиях, не даром именно этот диаметр принят за “стандарт”.
Начитавшись этих самых интернетов нашел, что проблема в охлаждении хотэнда. У меня как раз вентилятор был отключен. Подключил, ситуацию это не исправило. Со вторым экструдером произошло то же самое - несколько сантиметров расплавленного филамента и глухо.
Дело не в диаметре сопла. Я его снял - там у выходного отверстия врагмент застывшего пластика. Из хотэнда со снятым соплом несмотря ни на какое давление пластик не течет…
Может я не так хот энд собрал? тефлоновая вставка где должна быть? Вверху?
Сейчас попробую трубку вывинтить…
Вывинтил. Сплошная пробка в нижней трети стальной трубки с резьбой.
Понятно, что она застыла сейчас, но она располагается как раз там, где погружена в алюминиевую деталь с наревателем, то есть во время нагрева в этом месте пластик должен плавиться.
Во втором экструдере картина еще интереснее - открутил сопло, пластик который в нем был легко отделился от стенок - из хотэнда после снятия сопла торчит переплавленный пруток, повторяющий форму полости сопла, видно, что кверху он утолщается и плотно припаян к стенкам стальной трубки.
Кстати, вопрос - у меня термистор свободно располагается в алюминиевом кубике, где нагреватель. Без термопасты. Может так быть, что он показывает меньшую температуру, чем в действительности и пластик попросту перегревается? Как мне видится, если термопасты нет, то это скажется лишь на скорости реагирования на изменение температуры, но не на показаниях датчика.
Тихо сам с собою…
Попробовал прогнать пластик со снятым соплом - вышел переплавленый пруток, начальный фрагмент которого имел поверхность, как будто стеклянную. Затем пошел пластик с обычной поверхностью, все имеет толщину внутреннего канала стальной трубки.
Пластик выходил без затруднений.
Поставил я сопло на место - и вновь - вышла тонкая струйка пластика длиной несколько сантиметров и опять блок…
После снятия сопла пластик не пошел - намертво застрял в трубке
В чем дело? Не догревает или перегревает?
В чем дело? Не догревает или перегревает?
Если у вас PLA пластик то печатать на цельнометаллическом экструдере им не получится, у него свойства расплавленной карамели липнуть к металлу, только ABS.
Для PLA нужен термобарьер с тефлоновой трубкой ru.aliexpress.com/item/…/32640511971.html?algo_exp… этим достигается резкий градиент температур, тоесть PLA пластик плавится непосредственно в зоне сопла.
barakuda, PLA буду печатать мало, мне по надобности больше ABS. Просто попались обрезки PLA, решил попробовать.
У меня термобарьер похож на тот, что вы выложили, просто он представляет собой шпильку М5, с высверленным внутри каналом, в который вставлена тефлоновая трубка.
Да… проблема была в том, что я в pronterface вместо стандартных 100 мм в минуту выставил скорость экструзии 15 мм/мин. Вернул на 100 мм - все пошло как по маслу.
Не поверите, с без сожаления бесцельно переплавил в нить полметра пластика, просто чтобы убедиться что эффект стабильный.
Видимо все-таки термобарьер плохой, я так понимаю, из-за низкой скорости тепло распространялось вверх быстрее, чем подавался пластик…
Вывинтил, видно, что кверху он утолщается и плотно припаян к стенкам стальной трубки.
У вас тефлон проходит через всю трубку ?, как пластик тогда липнет к стенкам стальной трубки.
p.s должно быть вот так, тефлон упирается в сопло !
нет, у меня в трубке сужение. тефлон только до сужения. в той части, что погружена в нагреватель, тефлон заканчивается.
А первый экструдер пока победить не удается… придетсв прочищать…
С ABS точно не будет таких проблем?
Насчет трубки - валяется еще какая-то, без сужения…
То есть трубка вообще не должна контактировать с пласиком? Только сопло?
Это для PLA такое требование?
нет, у меня в трубке сужение. тефлон только до сужения. в той части, что погружена в нагреватель, тефлон заканчивается.
А первый экструдер пока победить не удается… придетсв прочищать…
С ABS точно не будет таких проблем?
Насчет трубки - валяется еще какая-то, без сужения…
…совершенно верно
Сам я печатаю только ABS, барьер у меня цельнометал, проблем с ним нет, знакомый долго мудохался с PLA, всё вышеизложенное законченный конструктив для PLA, им можно и ABS печатать, но ресурс его ограничен, со временем приходится менять фторопласт говорят.
p.s pronterface имхо отстой, Repetier-Host в тренде.
со временем приходится менять фторопласт говорят.
У меня примерно каждые 3-4 килограмма “стаптывается”, приходится разбирать и вставлять новую фторопластовую трубку.
Если трубке конец - расплавленный пластик по резьбе начинает лезть и вылезать сверху над нагревательным блоком.
У меня примерно каждые 3-4 килограмма “стаптывается”.
Вы как бы поклонник ABS зачем вам фторопласт !?
зачем
Какая штатно бошка была, ту и использую.
Каждая попытка заказать новую бошку неизбежно заканчивается мыслью, что тогда надо не только бошку, и что вообще весь принтер целиком обновить.
baracuda62, вы говорите, что для ABS не нужен тефлон. То есть по сути нужен другой термобарьер? Ведь в моем трубка имеет диаметр больше, чем диаметр филамента.
Тогда мне непонятно предназначание моего термобарьера - тефлон в нем лишний для ABS, но для PLA он слишком короток (а длинее и не засунешь, там сужение специальное в трубке, ограничивающее перемещение тефлона).
Спрошу по другому - для ABS тефлон не навредит?
Хм… может в этом причина…
НА фото справа термобарьер, который был встроен в головку изначально. На фото слева - тот, что я прикупил про запас.
Справа просвет шире (я фотографировал тот конец, который обращен к соплу). Фторопласта в нем нет. Именно эта часть забивается пластиком.
Слева тоже нет фторопласта, но диаметр отверстия равен диаметру пластика (1.75 мм). И сам термобарьер короче. Эти отличия играют какую-либо роль?
И да… тот термобарьер, который слева - каким концом его лучше вставлять? Тем концом, где фторопласт к соплу, а тем, где просто отверстие равное диаметру пластика - к экструдеру? Или наоборот? Как мне кажется первый вариант правильнее… К примеру вот собраный хотэнд ru.aliexpress.com/item/…/32773549235.html
написано, что трубка тефлоновая в нем есть, но на срезе термобарьера я ее не вижу…
Черт, доперло до меня наконец.
Китаец неправильно собрал хотэнд.
Тефлоновая трубка должна быть в нижней части, которая идет к соплу.
Теперь мне понятно, откуда такой геморрой с заправлением пластика в экструдер - он проходит сквозь фиттинг, заходит между шестерней и роликом, а в хотенд залезать не хочет - оно и понятно - он сразу на пути встречает тефлоновую трубку, нужно точно попасть в ее отверстие , которое ровно срезано. А в нормальном хотэнде (на фото слева) со стороны входа пластика в металле расточен конус.
Вечером попробую…
P.S. все таки за 3 года с тех пор, как я взял головку MK5, многое поменялось. В МК5 такой гемор с установкой сопел на одном уровне из за способа крепления, то есть из-за того, что хотэнд ввинчивается и в кронштейн и в нагревательный блок… А в МК10 он резьбы не имеет, просто вставляется в отверстие, выравнивается и фиксируется винтом сбоку…
Родился еще вопрос по ходу пьесы - как принтер использует данные полученные при калибровке стола? Он как бы выстраивает фундамент, который ровнее стола, а потом печатает в обычном режиме? Я к тому, что если стол у меня ровный, но не отрегулирован точно в горизонталь, стоит ли заморачиваться с его выставлением со штангенциркулем? Калибровка позволит впоследствии напечатать правильную деталь?
Спрошу по другому - для ABS тефлон не навредит?
Хм… может в этом причина…
НА фото справа термобарьер, который был встроен в головку изначально. На фото слева - тот, что я прикупил про запас.Справа просвет шире (я фотографировал тот конец, который обращен к соплу). Фторопласта в нем нет. Именно эта часть забивается пластиком.
Слева тоже нет фторопласта, но диаметр отверстия равен диаметру пластика (1.75 мм). И сам термобарьер короче. Эти отличия играют какую-либо роль?
И да… тот термобарьер, который слева - каким концом его лучше вставлять? Тем концом, где фторопласт к соплу, а тем, где просто отверстие равное диаметру пластика - к экструдеру? Или наоборот? Как мне кажется первый вариант правильнее… К примеру вот собраный хотэнд ru.aliexpress.com/item/…/32773549235.html
написано, что трубка тефлоновая в нем есть, но на срезе термобарьера я ее не вижу…
Если хотите универсальный экструдер то оставляйте тефлон, но приготовьтесь к периодической замене его со всем вытекающим, конструктив см. выше, тефлон упирается в сопло.
Калибровка позволит впоследствии напечатать правильную деталь?
Калибровка то позволит, но в итоге деталь будет кривая относительно основания.
Еще вопрос.
Конструктивно у меня так вышло что, срабатывание концевиков происходит при нахождении сопла за пределами краев стола. Столик мне попался красивый, с сеткой, нарисованной шелкографией. Хочу, чтобы ноль был в углу этой сетки.
Правильно ли я понял что в прошивке Marlin это регулируется в #define X_MIN_POS 0 ?
То есть, если у меня концевики срабатывают четко, когда сопло над началом координат, эти цифры можно оставить по нулям.
Если же у меня есть разница скажем в 15 мм, то я ставлю в #define X_MIN_POS 15 и тогда принтер гонит каретку к концевику, затем отъезжает назад на 15 мм и обнуляет свои программные координаты. Я правильно понял?
Ну и… я не нашел в настройках, как указать расстояние по Y между двумя экструдерами, как вообще прошивка понимает, как скорректировать координаты, если печатать определенный элемент нужно не первым, а вторым экструдером?