Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
нет, у меня в трубке сужение. тефлон только до сужения. в той части, что погружена в нагреватель, тефлон заканчивается.
А первый экструдер пока победить не удается… придетсв прочищать…
С ABS точно не будет таких проблем?
Насчет трубки - валяется еще какая-то, без сужения…
То есть трубка вообще не должна контактировать с пласиком? Только сопло?
Это для PLA такое требование?
нет, у меня в трубке сужение. тефлон только до сужения. в той части, что погружена в нагреватель, тефлон заканчивается.
А первый экструдер пока победить не удается… придетсв прочищать…
С ABS точно не будет таких проблем?
Насчет трубки - валяется еще какая-то, без сужения…
…совершенно верно
Сам я печатаю только ABS, барьер у меня цельнометал, проблем с ним нет, знакомый долго мудохался с PLA, всё вышеизложенное законченный конструктив для PLA, им можно и ABS печатать, но ресурс его ограничен, со временем приходится менять фторопласт говорят.
p.s pronterface имхо отстой, Repetier-Host в тренде.
со временем приходится менять фторопласт говорят.
У меня примерно каждые 3-4 килограмма “стаптывается”, приходится разбирать и вставлять новую фторопластовую трубку.
Если трубке конец - расплавленный пластик по резьбе начинает лезть и вылезать сверху над нагревательным блоком.
У меня примерно каждые 3-4 килограмма “стаптывается”.
Вы как бы поклонник ABS зачем вам фторопласт !?
зачем
Какая штатно бошка была, ту и использую.
Каждая попытка заказать новую бошку неизбежно заканчивается мыслью, что тогда надо не только бошку, и что вообще весь принтер целиком обновить.
baracuda62, вы говорите, что для ABS не нужен тефлон. То есть по сути нужен другой термобарьер? Ведь в моем трубка имеет диаметр больше, чем диаметр филамента.
Тогда мне непонятно предназначание моего термобарьера - тефлон в нем лишний для ABS, но для PLA он слишком короток (а длинее и не засунешь, там сужение специальное в трубке, ограничивающее перемещение тефлона).
Спрошу по другому - для ABS тефлон не навредит?
Хм… может в этом причина…
НА фото справа термобарьер, который был встроен в головку изначально. На фото слева - тот, что я прикупил про запас.
Справа просвет шире (я фотографировал тот конец, который обращен к соплу). Фторопласта в нем нет. Именно эта часть забивается пластиком.
Слева тоже нет фторопласта, но диаметр отверстия равен диаметру пластика (1.75 мм). И сам термобарьер короче. Эти отличия играют какую-либо роль?
И да… тот термобарьер, который слева - каким концом его лучше вставлять? Тем концом, где фторопласт к соплу, а тем, где просто отверстие равное диаметру пластика - к экструдеру? Или наоборот? Как мне кажется первый вариант правильнее… К примеру вот собраный хотэнд ru.aliexpress.com/item/…/32773549235.html
написано, что трубка тефлоновая в нем есть, но на срезе термобарьера я ее не вижу…
Черт, доперло до меня наконец.
Китаец неправильно собрал хотэнд.
Тефлоновая трубка должна быть в нижней части, которая идет к соплу.
Теперь мне понятно, откуда такой геморрой с заправлением пластика в экструдер - он проходит сквозь фиттинг, заходит между шестерней и роликом, а в хотенд залезать не хочет - оно и понятно - он сразу на пути встречает тефлоновую трубку, нужно точно попасть в ее отверстие , которое ровно срезано. А в нормальном хотэнде (на фото слева) со стороны входа пластика в металле расточен конус.
Вечером попробую…
P.S. все таки за 3 года с тех пор, как я взял головку MK5, многое поменялось. В МК5 такой гемор с установкой сопел на одном уровне из за способа крепления, то есть из-за того, что хотэнд ввинчивается и в кронштейн и в нагревательный блок… А в МК10 он резьбы не имеет, просто вставляется в отверстие, выравнивается и фиксируется винтом сбоку…
Родился еще вопрос по ходу пьесы - как принтер использует данные полученные при калибровке стола? Он как бы выстраивает фундамент, который ровнее стола, а потом печатает в обычном режиме? Я к тому, что если стол у меня ровный, но не отрегулирован точно в горизонталь, стоит ли заморачиваться с его выставлением со штангенциркулем? Калибровка позволит впоследствии напечатать правильную деталь?
Спрошу по другому - для ABS тефлон не навредит?
Хм… может в этом причина…
НА фото справа термобарьер, который был встроен в головку изначально. На фото слева - тот, что я прикупил про запас.Справа просвет шире (я фотографировал тот конец, который обращен к соплу). Фторопласта в нем нет. Именно эта часть забивается пластиком.
Слева тоже нет фторопласта, но диаметр отверстия равен диаметру пластика (1.75 мм). И сам термобарьер короче. Эти отличия играют какую-либо роль?
И да… тот термобарьер, который слева - каким концом его лучше вставлять? Тем концом, где фторопласт к соплу, а тем, где просто отверстие равное диаметру пластика - к экструдеру? Или наоборот? Как мне кажется первый вариант правильнее… К примеру вот собраный хотэнд ru.aliexpress.com/item/…/32773549235.html
написано, что трубка тефлоновая в нем есть, но на срезе термобарьера я ее не вижу…
Если хотите универсальный экструдер то оставляйте тефлон, но приготовьтесь к периодической замене его со всем вытекающим, конструктив см. выше, тефлон упирается в сопло.
Калибровка позволит впоследствии напечатать правильную деталь?
Калибровка то позволит, но в итоге деталь будет кривая относительно основания.
Еще вопрос.
Конструктивно у меня так вышло что, срабатывание концевиков происходит при нахождении сопла за пределами краев стола. Столик мне попался красивый, с сеткой, нарисованной шелкографией. Хочу, чтобы ноль был в углу этой сетки.
Правильно ли я понял что в прошивке Marlin это регулируется в #define X_MIN_POS 0 ?
То есть, если у меня концевики срабатывают четко, когда сопло над началом координат, эти цифры можно оставить по нулям.
Если же у меня есть разница скажем в 15 мм, то я ставлю в #define X_MIN_POS 15 и тогда принтер гонит каретку к концевику, затем отъезжает назад на 15 мм и обнуляет свои программные координаты. Я правильно понял?
Ну и… я не нашел в настройках, как указать расстояние по Y между двумя экструдерами, как вообще прошивка понимает, как скорректировать координаты, если печатать определенный элемент нужно не первым, а вторым экструдером?
Поставил термобарьеры на место. Проблема можно сказать исчезла.
Правда пруток почему-то не всегда лезет в канал термобарьера, мимо норовит проскочить, приходится выпрямляьт тщательно.
А PLA туговато идет, иногда экструдер даже пропускает шаги…
Классная штука…
ru.aliexpress.com/item/…/32727838087.html?traffic_…
Скажите, то что на шестерню экструдера налипает крошка пластика - это нормально? И нужно ли очищать, если видимых проблем с протяжкой не наблюдается?
Скажите, то что на шестерню экструдера налипает крошка пластика - это нормально? И нужно ли очищать, если видимых проблем с протяжкой не наблюдается?
Есть такое дело, хотя видимых и слышимых пропусков не наблюдается, это по видимому побочный продукт работы ретракта, я кистью смахиваю когда сильно глаз мозолит.
Скажите, то что для заправки пластика требуются некоторые танцы с бубном - выпрямлять конец пластика, ковырять его туда-сюда, чтобы он попал в канал термобарьера- это норма или у меня кривой протягивающий механизм?
Я почему спрашиваю - у меня в фиттинг вставлена тефлоновая трубка, другой конец ее в другом отсеке принтера. Я при разработке по наивности думал, что в трубку нужно только затолкать филамент на нужную длину (чтоб проникла в экструдер) и включить протягивающий механизм, а дальше он сам ее засосет. На деле же мне приходится трубку снимать, вытягивать из нее пластик, заправлять в экструдер а потом одевать трубку. Так и должно быть?
Следующий вопрос - если пластик кончился и его конец ушел ниже шестеренки экструдера - то поможет только снятие радиатора и ручное выковыривание?
Скажите, то что для заправки пластика требуются некоторые танцы с бубном - выпрямлять конец пластика, ковырять его туда-сюда, чтобы он попал в канал термо
Ну, конец пластика совершенно точно должен попасть в канал термобарьера, и между подающей шестерней и айдлером, иначе принтер просто не будет печатать… А вот как именно это достигается - зависит от конструкции экструдера и от сноровки оператора. Я пластик руками выпрямляю, участок длиной примерно в 6-7см и затачиваю конец, иначе бывает просто не попасть.
Следующий вопрос - если пластик кончился и его конец ушел ниже шестеренки экструдера - то поможет только снятие ра
- Не допускать уход конца пластика ниже подающей шестерни
- Тогда разбирать ничего не требуется! 😒
Проверено, работает!
Скажите, то что для заправки пластика требуются некоторые танцы с бубном - выпрямлять конец пластика, ковырять его туда-сюда, чтобы он попал в канал термобарьера- это норма или у меня кривой протягивающий механизм?
Я почему спрашиваю - у меня в фиттинг вставлена тефлоновая трубка, другой конец ее в другом отсеке принтера. Я при разработке по наивности думал, что в трубку нужно только затолкать филамент на нужную длину (чтоб проникла в экструдер) и включить протягивающий механизм, а дальше он сам ее засосет. На деле же мне приходится трубку снимать, вытягивать из нее пластик, заправлять в экструдер а потом одевать трубку. Так и должно быть?
Судя по вашему конструктиву этого и следовало ожидать, пластик не верёвка и под 180 градусов как у вас на экструдере ему сложно повернуть, выпрямляйте путь.
barakuda62, вы меня не поняли.
у меня нет проблем с трением изогнутого прутка об изогнутую тефлоновую трубку. Все что я делал до этого, я делал с коротким куском прутка, а тефлоновая трубка, котрую вы видите на фото, была отсоединена.
Проблема в другом - я полагал, что конструкция подяющего механизма продумана настолько, что трубку достаточно вставить до контакта с шестерней, а дальше все произойдет само собой. На деле же пруток может не попасть в желоб на ролике, а если и попадет, то может отклониться и не войти в термобарьер.
На MK10, как мне кажется внутренняя форма деталей более продумана - там канал в детали подходит непосредственно к шестерне и тотчас от нее начинается канал, ведущий в термобарьер. У прутка меньше шансов отклониться. Я себе обязательно такой закажу и думаю, что с ним можно не ковыряться у головки, а подавать пруток с противоположного конца длинной тефлоновой трубки.
Теперь по поводу вашего замечания, по поводу конструктива - я опасался этого. Но вот сейчас попробовал - заправил пруток как полагается, через трубку и вставил ее в фиттинг. Запустил подачу. В обе стороны прогнал наверное метров по два. И еще руками мешал прутку. Никаких проскальзываний или пропусков шагов не наблюдалось. Изгиб не мешает.
Правда пруток сломался два раза, но причиной этому было дефолтое ускорение в марлине. Уменьшил его до рекомендуемых значений - все стало нормально
Интересная штука - отверстие 0.2 мм
На выходе пластик получается - PLA - 0.63, ABS - 0.45
Самое интересное в том, что стол у меня опущен и уже застывший пластик тянет за собой расплавленный, то есть есть все условия для обратного эффекта - для истончения. Где он собирается в более толстую струю?
Это при экструзии в воздух или при реальной печати?
Если при реальной печати так (ширина линии значительно превышает диаметр сопла) - что-то не так с настройками (как в принтере, так и в слэйсере).
это при экструзии в воздух.
До печати еще далеко пока))
Вопрос:
Определил я, как далеко от концевиков у меня находится начало координат.
Настроил я следующим образом
X_MIN_POS 28
Y_MIN_POS 10
Z_MIN_POS 2
Как мне виделось - при осуществлении операции Homing каретки доедут до концевиков, а потом приедут в начало координат. Этого не происходит. Так и должно быть? Как мне проверить, что принтер в курсе, где начало координат у столика? Или это возможно только во время печати?
Особенно меня беспокоит этот аспект по отношению к оси Z. Если по остальным осям у меня просто моделька на пару сантиметров в сторону уедет, то в случае с Z - думаю не нужно объяснять, что будет.
Пока у меня координирование по Z выглядит следующим образом - концевик Z-min располагается вверху, точка срабатывания находится на 2 мм выше поверхности столика. При хоминге столик едет вверх, упирается в хотэнд и движется еще 2 мм, но ничего страшного не происходит, так как у меня пружины.
Или это возможно только во время печати?
будешь G-Code создавать v Slicer-e , там можно задат смещение всех осей Offset, и потом это будет в каждом G-Code
При хоминге столик едет вверх, упирается в хотэнд и движется еще 2 мм, но ничего страшного не происходит, так как у меня пружины.
это есть плохо, у меня сопло находится за пределами стола и стол поднимается где тo 1 мм выше стола , но уже не упирается в сопло, а потом как я и написал , задан оффсет на Z при нулении оси Z , стол стоит на нуле, а при старте печати опускаетсяна значение Offset