Search in topic

Goblin 700 RAW Nitro (Benzin)

. И какой это профиль на М2?

та только на none более менее естественные цвета

Постоянно такая фигня. Передаёт выборочно и когда захочет. Я так понимаю, ориентируется по загруженности канала связи с дроном. Не проверял, но по идее, если в конце полёта после приземления не сразу выключать дрон, а дать ему и пульту ещё побыть включенным минутку, должно всё передаться.

да я так тоже думал, мол возможно из-за плохой связи, ибо летаю постоянно на максималках, но вот вчера специально перезалил джигу, думал может с ней что-то не так, поснимал в метрах 15 от себя, потом еще в настройках камеры колупался, фоткал не взлетая, ни одно из фото не передалось, плюс находился за городом, где никакой нагрузки на сет в априори быть не может, сегодня вот и прогой сканировал, кроме моего роутера нет нечего)

. И какой это профиль на М2?

Наверное универсальный трудно рекомендовать. Я бы в закладке style увеличил бы контраст и насыщенность.
Думаю, этого было бы достаточно, чтобы сразу смотреть.
Но сложные сцены с большим динамическим диапазоном будут плохо получаться. Они даже в 10 битном не всегда полностью прорисовываются.

Доброго всем времени суток! Стал обладателем mavic 2 zoom.
Сегодня его распаковал из коробки ну и соответственно стал обновляться до крайней версии прошивки 400-й через Assistant. Вообщем в чем проблема, тушку обновил без проблем, а вот с пультом не понял вообще, смысл вчем, начинаю обновлять, скачивает прошивку, причем моментально и прога вылетает, на пульте надпись upgreding, сижу жду порядка получаса ничего не происходит так и светится upgrading, выключаю пульт пробую снова, такая же хрень. Подключил телефон к пульту, написал что нужно прошить контроллер, нажимаю обновить, начинается загрузка, и потом моментально исчезает и все. Выключил, включил и подключил дрон, написал, что версия прошивок актуальная и вроде все работает, проверил версию прошивки пишет, что везде стоит 400 сотая. Но блин, сомнения остались, что и как, вообще непонятно. Сижу на стреме, так ли все легло или нет. Кто что посоветует, дрон ниразу не поднимался в воздух.

стал обновляться до крайней версии прошивки 400-й через Assistant.

Версия ассистента должна быть последней. На сегодня это DJI Assistant 2 для Mavic, версия v2.0.8

Дак она и есть, самая крайняя версия.

Дак она и есть, самая крайняя версия.

Сам дрон просил обновить прошивку, когда Вы первый раз его включали?

Сам дрон просил обновить прошивку, когда Вы первый раз его включали?

да, просил!

проверил версию прошивки пишет, что везде стоит 400 сотая. Но блин, сомнения остались, что и как, вообще непонятно.

Раз пишет, что 400 и главное коннектится, значит все норм. А вообще, драйвера кривые, у меня пульт корректно распознается только на ноутбуке. 😃

Дак она и есть, самая крайняя версия.

Ну вот и всё, залили себе прошивку с блокировкой от отката. Теперь не сможете откатить на более раннюю, если что… Недавняя подлянка от DJI - антироллбэк добавили.

А v01.00.0300 можно залить? Она нормальная в смысле полётов и глюков ? ну и откатов? А то сейчас стоит 200

А v01.00.0300 можно залить? Она нормальная в смысле полётов и глюков ? ну и откатов? А то сейчас стоит 200

А зачем? Чем именно не устраивает? Я с января месяца на 0200 и всё прекрасно.

Я когда подключил первый раз assistant 2 то он попросил обновить nfz зоны помоему, я обновил, теперь когда сейчас подключаю дрон к assistant 2 сначала выскакивает:.
Если я нажму confirm то он мне на 400 будет обновлять?

А v01.00.0300 можно залить? Она нормальная в смысле полётов и глюков ? ну и откатов?

Так эти, с NLD вроде писали, что нужно искать 300-ю в том варианте, которая была изначально. Та, что сейчас залита на оффсайте защищена вроде от отката

Та, что сейчас залита на оффсайте защищена вроде от отката

400ка защищена.

Если я нажму confirm то он мне на 400 будет обновлять?

Нет, обновит только модули, которые имеют несовместимость. Обычно такое пишет, если батарея вставлена с другой версией прошивки. Т.е. если обновились с одной батареей с 100 на 400 скажем, а потом вставили батарейку с 100ой прошивкой, то выскочит такое предупреждение.
Я решил этот вопрос проще. Прошил 400ую, потом прошил 100ю без модулей батарей (это я про М2 сейчас). Туша на 100, аппа на 400, батки на 400. На инконсистент не ругается, т.к. не знает нужную версию модулей ))

Прошил 400ую, потом прошил 100ю без модулей батарей

А как же защита 400-й от отката?

И еще вопрос: какой из этих модулей является модулем батареи?

Обычно такое пишет, если батарея вставлена с другой версией прошивки.

. Батарея та, что шла в комплекте с Mavic 2 pro. Там могут быть разные прошивки?

Батарея та, что шла в комплекте с Mavic 2 pro. Там могут быть разные прошивки?

Думал, у вас несколько.

А как же защита 400-й от отката?

Хехе, чукча умный, чукча припас старенькую 400-ку без этой пасхалки. Шить, разумеется, через DUMLdore. Теперь никак иначе!

какой из этих модулей является модулем батареи?

wm240_1100

Я себе положил про запас просто прошивки батарей, чистые старые прошивки 100-400, прошивки без модулей батарей. Короче, на все случаи жизни.

Думал, у вас несколько

. Батарей несколько - 2 штуки , пробовал и с той что шла в комплекте и с той что докупал отдельно, всё равно это окно сначала всплывает

wm240_1100

А если из прошивки убрать все остальное кроме этого модуля, получиться прошить отдельно батарею? На М1 так можно было сделать

Надо калибровать мне передние датчики, периодически вылезает отпустите газ и нажмите снова. Какой там принцип этой калибровки, если монитор “гнутый” ничего?

Какой там принцип этой калибровки,

Последовательность такая:

1. Включаем дрон без винтов и со сложенными лапками.
2. Подключаем дрон к компьютеру с ассистентом.
3. После того как дрон определится в ассистенте выбираем калибровку (Calibration).
4. Дальше нам покажут “комикс” в четыре экрана о том как надо калибровать дрон, посмотрите внимательно.

Основная ошибка - перемещение дрона вслед за выделенным квадратом на экране. Дрон не надо перемещать, его надо поворачивать удерживая в тушку посередине экрана.

если монитор “гнутый” ничего?

Никаких проблем.

и со сложенными лапками.

А как же тогда кабель с разъёмом usb-c воткнуть в Mavic 2 ? Сложенные лапки перекрывают доступ к разъёму

А как же тогда кабель с разъёмом usb-c воткнуть в Mavic 2 ? Сложенные лапки перекрывают доступ к разъёму

Задние лапы складывать не обязательно. В процессе калибровки Вас все равно попросят разложить задние лапки для калибровки боковых сенсоров. Можно сделать это сразу.

А если из прошивки убрать все остальное кроме этого модуля, получиться прошить отдельно батарею? На М1 так можно было сделать

да

Последовательность такая:

1. Включаем дрон без винтов и со сложенными лапками.
2. Подключаем дрон к компьютеру с ассистентом.
3. После того как дрон определится в ассистенте выбираем калибровку (Calibration).
4. Дальше нам покажут “комикс” в четыре экрана о том как надо калибровать дрон, посмотрите внимательно.

Основная ошибка - перемещение дрона вслед за выделенным квадратом на экране. Дрон не надо перемещать, его надо поворачивать удерживая в тушку посередине экрана.
Никаких проблем.

Спасибо за подробный ответ.
А если обновил М2З до последней прошивки, то про FCC можно забыть?

Чета не калибруется, в самом конце, когда калибровка завершена и идёт загрузка, ошибка пишет и предлагает заново начать… Причем нажимаю заново, но камеры не включаются, приходится выходить и начинать заново и так 4 раза пытался, все этапы проходят, потом “выполняется калибровка”, бежит полоска и ошибка, попробуйте снова или обратитесь в сервисный центр.
В начале четыре ролика, в третьем показано, что тушка в центре и направлять нужно камеру, в четвёртом показано, что всю тушку надо водить за синим квадратом, но в процессе калибровки, водить всю тушку, в левом верхнем углу экрана команды нету, только держать по центру и направлять камеры…
При подключении асистент пишет прошивка 400 напротив красным CURRENT, а ниже прошивка 300, напротив неё ничего не написано.

Всё перепробовал, менял разрешение экрана, масштаб поставил 100%, даже откатил прошивку на 300 через асистент, не калибруется, в самом конце, после бегущей полоски ошибка и внизу слева нижняя строчка че-та красным пишет… На Некоторых датчиках после совмещения рамок в начале калибровки, экран на котором показано че делать слева внизу несколько раз мигает красным, а на других нет. Где-то нарыл, что нужно сбросить к заводским настройкам, но в асистенте под прошивками нет кнопки сброса… Может через джигу как-то сбросить? Вот нафига они сделали выбор языка, если толком ничего не меняется в асистенте, половина на английском. Винда 10 кстати, может в этом дело…

Смотрю сейчас на износ/повреждения поршня и 99% все указывает на мою ошибку, а именно слишком бедную смесь. Подобное истирание алюминия со сдвигом (как пластелин) происходит при высоких температурах и сухом трении. Я много раз это наблюдал на ЧПУ, когда в месте контакта фрезы с материалом было недостаточно смазки, а линейная скорость фрезы относительно материала превышала 5 м/с.

Здается мне, что температура этого мотора в 130 градусов хоть и достижима, но только при оборотах 16000 и температуре окружающей среды 35С, и смесь при этом должна быть достаточно богатой, что бы не происходило сухое трение. Никаких максимально бедных смесей больше я эксперементировать не буду, все только согласно мануалу от производителя мотора, и доделаю то, что изначально планировал, а именно удлиню впускной тракт на 2-3см, чтоб не плевалось из карба

А может еще дело в масле? И нужно использовать то что рекомендует производитель?
А может дело в подрезаном кожухе обдува? Если износ в области выхлопа то возможно там был плохой обдув и локальный перегрев?
Мне кажется этот мотор как для бензинового мотора выдает очень много мощности и все детали очень нагружены. То что он отлетал 200 часов по мне так очень хоршо.
Вопрос к тем кто летает на нитре: сколько живет пара?

советую попробовать мало Redline Two-Stroke Racing Oil.

А может дело в подрезаном кожухе обдува

Я тоже подрезАл кожух, иначе мотор в Алайн 700 не вставал, но мой двигатель маслом и топливом из карбюратора не плевался.
Если это было масляное голодание, то странно тогда, почему температура не шла вверх и не было подклинивания. Обычно при недостатке масла (или при работе на продолжительной максимальной нагрузке) идет разогрев двигателя и начинается подклинивание. Потом двигатель просто останавливается/глохнет. Я с таким сталкивался, к счастью, без последствий для двигателя, так как смесь была богатая, и именно из-за перегруза возникло температурное подклинивание и останов двигателя. Возможно, что у Максима масляное голодание было незначительное для заклинивания, но для повышенного износа его хватило.

То что он отлетал 200 часов по мне так очень хоршо.
Вопрос к тем кто летает на нитре: сколько живет пара?

~14 часов. 200 это Solo пересчитал на электровылеты. Но даже такое количество часов в пересчете на 10% нитро (бак 9 минут) стоят около ~420 евро, что сравнимо с ценой нового нитро мотора (OS Max 105HZ-R) без выхлопа.

Херово полетит, оборотов и мощности мало, не для 3д. Был у меня GT15HZ. Рад, что продал. Один плюс - минут 20 может в горизонтали летать на одном баке. Идеально для fpv.

тоже самое )) был у меня GT15HZ рад что продал)) стопорные кольца у них вылетают, если оборотов поддать

стопорные кольца у них вылетают, если оборотов поддать

Так было на старой версии. В новой они это доработали.

намучаетесь вы с ним ещё, это не мотор а не пойми что
возьмите зену и забудьте про осла

Если износ в области выхлопа то возможно там был плохой обдув и локальный перегрев?

Не, там принципиально локальный перегрев всегда есть, потому что там выход отработанных газов. Обдувом это не решается.

Сработаное в одном месте кольцо потеряло свою форму.

Околовпускной зазор

Зазор при выпускных окнах

Моё заключение такое. Была работа мотора на обедненной смеси. Та самая термически нагруженная часть поршня/кольца со стороны выпуска начала истираться, газы начали прорываться в картер, чем еще больше разогрели в этой части кольцо/поршень и ускорили износ. Потом кольцо отлегло со стороны впуска из-за потери геометрии и пропала компрессия.

Ни в коем случае нельзя допускать работы этого мотора на бедной смеси. Температура головы у этого мотора 80С это нормально.

Я один бак отлетал на нитре. И перестал заводиться. Температура была 60°. Возможно тоже залипло кольцо.

Если ко всему ещё и компрессии нет, то вероятнее всего залипло. Греть выше мотор надо.

Не все так однозначно. Надо разбирать и разбираться в чем именно проблема.

Конечно надо. Никто не говорит что не надо) просто пишу из собственного опыта

Ни в коем случае нельзя допускать работы этого мотора на бедной смеси. Температура головы у этого мотора 80С это нормально.[/QUOTE]
никакому мотору от бедной смеси хорошо не будет

Если применяется раздельная система смазки, то в бедной (около стехиометрической 15:1) смеси ничего плохого нет, а в современных авто это является необходимостью, потому что в выхлопных газах должно оставаться достаточно кислорода воздуха для каталитического дожига несгоревших углеводородов. Но это касается нефорсированых моторов.

мда…
у вас это наверное первый двухтактник ?

Не считая мотоциклетных и бенцопил, то да

Однозначно плохо, когда двигатель работает на обеднённой смеси (я про двухтактные), но и когда его заливает, и он захлёбываете и не тянет - тоже плохо. Идеальный вариант - чуть-чуть «обогатить» после точной Настройки

Читаю форумы забугорных самолетчиков и плевки из карбюратора там не редкость и на моторах разных производителей в том числе и О.S. Max. Моё понимание физики процесса газораспределения в двух-тактнике было верно. Поршень сосет газ только когда двигается вверх, а когда двигается вниз, то часть смеси выдавливается через золотник, потому что золотник не герметичен, а так же на некоторых режимах из-за перекрытия окон, когда отраженной волной часть вылетевшей в трубу смеси заталкивается обратно. Эта проблема есть не только на золотниковых моторах, но и на моторах с лепестковыми клапанами и с щелевой продувкой.

Данная проблема качеством смеси полностью не решается. Даже работая на околобедной смеси из карбюратора все же летит, но не так много как на богатой в чем я собственно и убедился когда настраивал.

Решают эту проблему установкой на карб так называемых Intake Trumplet или Velocity Stack для того, что бы вылетевшая из карба смесь оставалась в трубе до следующего цикла. На вертолетных нитромоторах О.S. такая труба стоит по умолчанию.

Воздушный фильтр также решает эту проблему.

Проверьте показания датчика температуры. Какая обедненная смесь если температура больше 100 градусов не поднималась.
А может быть тупо масло мало было? На обкатке вообще рекомендуют больше лить. Ну и не забываем что это не автомобиль и не мототехника, здесь обороты очень высокие а размеры маленькие.
Я думаю (лично мое мнение) что когда карб перестал плеваться топливом - вот тогда мотор и работал нормально. А убился он в самом начале эксплуатации, температура уж больно низкая. Либо датчик врет либо совсем ему плохо было.

А убился он в самом начале эксплуатации

на видео видно , как топикстартер пытается завести мотор без масла и бензина сразу шуриком ,я себе такого не позволю, сначала потихоньку накачаю бензина, если есть заслонка естессно её закрывши

Мотор с завода в масле внутри. Поэтому заводить можно без горючего. Если бы мотор был поврежден с самого начала, он столько бы потом не проработал. Основная причина повышенного износа, если отбросить возможное низкое качество деталей (японцев в этом обвинить нельзя), это недостаток смазки и повышенное трение при температурном расширении

на видео видно , как топикстартер пытается завести мотор без масла и бензина сразу шуриком

Это называется монтаж.

А убился он в самом начале эксплуатации, температура уж больно низкая.

Улучшение и стабилизация характеристик мотора после обкатки и их постоянство до 13го литра бензина говорит об обратном. Скорее всего температура низкая из-за большей головы в сравнении с предыдущей версией мотора.

На сколько мне известно, рабочая температура воздушных двухтактников 110-130 градусов.
80 это на советских дизелях была такая рабочая температура

Откуда эта информация? При какой температуре окружающей среды достигается данная рабочая температура, при какой нагрузке и в каком месте головы она измеряется?

Я не понимаю, как у мотора с нетермостатированым охлаждением может быть такой узкий диапазон рабочей температуры в 20 градусов и какой производитель это в спецификации к мотору написал.