Honey Bee King2- запчасти- ремонт, замена, возможные аналоги.
Опыт общения с НВК 2
Основные недостатки вертолета из коробки (моего экзэмпляра):
1)заедания в автомате перекоса (могли появится в результате падений или износа или были изначально) - при «резком» управлении возможно подклинивание с потерей управления
2)диапазон изменения шага хвостового ротора смещен в минус
3)примитивный гираскоп
4)смещение центра тяжести назад
5)перегрев двигателя (в первых модификациях приемник крепился, по виду, к двигателю, а радиатора не было вообще)
6)тяжелая хвостовая балка , список можно продолжить.Попытки их устранения:
1)установка мет апгрейда вместо худьших деталей (можно определить вращая винт наклонив тарелку перекоса), устранение затираний
о-образных тяг и держателей лопастей
2)укорачивание маленьких тяг хвостового ротора (их можно подрезать на пару мм, со стороны винтов. при этом нужно рассверлить отверстия под винтики, чтобы тяги имели необходимую свободу
3)замена гираскопа (предстоит)
4)смещение акб вперед
5)установка доп радиатора, использование термопасты или замена двигателя (предстоит)
6)замена на углепластик (предстоит)Возникшие вопросы:
- стоит ли увеличивать емкость акб, учитывая значительный прирост веса?
- какие плюсы даст бесколлекторник?
- плюсы углепластиковых лопастей?
- разумная замена штатному гироскопу?
- возможные замены сервомашинок (реверс направления на передатчике оказался невозможен для всех, кроме хвостовой - при реверсе машинок тарелки перекоса двигатель не запускается
ответ на №2
поставишь сам поймёшь!!!
ответ на №3
станет более резким (что очень хорошо)
ответ на №4
конечно разумная! надо сразу ставить другой гироскоп! например Futaba. А штатный полное га…но !
ответ на №5
легче купить другую аппаратуру!(советую)
… врашение происходит с трудом и рывками…
Похожая проблема возникла у меня после того, как я поставил ограничительную планку под ролики, направляющие ремень привода хвостового ротора, когда решал проблему соскакивающего ремня.
Симптомы следующие:
Когда обороты основного ротора падают до 2-7/мин (после сброса троттла) появляются заметные рывки во вращении основного и, особенно, хвостового ротора. Заедания чувствуются и при вращении ротора рукой.
Но!
В отличие от описываемого Вами эффекта, в моем случае нет необходимости наклонять тарелку перекоса для получения заедания. Кроме того, заедание не систематическое (можно провернуть несколько раз без заедания) и, что важно, возникает спорадически - не привязанно к определенным углам поворота главного ротора.
Заедание направляющих роликов исключено конструкцией планки, кроме того, проверил. Нет и заклинивания ремня в микрощели между роликом и планкой.
Мое предположение:
Я несколько недотянул ремень и происходит сбой его зацепления на шестернях. Это, на мой взгляд, подтверждается тем, что ротор крутится значительно свободнее после моей переделки - обороты при выключении тяги падают гораздо дольше.
Вопрос:
Какое должно быть натяжение ремня? Как его объективно замерить?
…
ответ на №4
конечно разумная! надо сразу ставить другой гироскоп! например Futaba. А штатный полное га…но !
…
704А тоже “полное га…но”?
Тогда какую именно Futaba?
А головой автомата перекоса эти гиры управляют? Или только сервой атаки хвостового ротора?
я об этом уже писал, рывки на малых оборотах вызваны зацеплением зубчатого ремня самого за себя на встречных направлениях внутри балки, если ремень слишком ослаблен. подтяните ремень. рывки чувствуются если медленно крутить винт рукой, при увеличении скорости они пропадают.
я заметил, что если ротор вращается слишком свободно (натяжение ремня меньше) то очень вероятны рывки, а если чувствуется некоторое торможение, то рывки пропадают. обычно рывки появляются после сильных ударов, когда балка смещается. (оказалось что писал я об этом вдругой теме)
Похожая проблема возникла у меня после того, как я поставил ограничительную планку под ролики, направляющие ремень привода хвостового ротора, когда решал проблему соскакивающего ремня.
Симптомы следующие:
Когда обороты основного ротора падают до 2-7/мин (после сброса троттла) появляются заметные рывки во вращении основного и, особенно, хвостового ротора. Заедания чувствуются и при вращении ротора рукой.
Но!
В отличие от описываемого Вами эффекта, в моем случае нет необходимости наклонять тарелку перекоса для получения заедания. Кроме того, заедание не систематическое (можно провернуть несколько раз без заедания) и, что важно, возникает спорадически - не привязанно к определенным углам поворота главного ротора.
Заедание направляющих роликов исключено конструкцией планки, кроме того, проверил. Нет и заклинивания ремня в микрощели между роликом и планкой.
Мое предположение:
Я несколько недотянул ремень и происходит сбой его зацепления на шестернях. Это, на мой взгляд, подтверждается тем, что ротор крутится значительно свободнее после моей переделки - обороты при выключении тяги падают гораздо дольше.
Вопрос:
Какое должно быть натяжение ремня? Как его объективно замерить?
704А тоже “полное га…но”?
Тогда какую именно Futaba?
А головой автомата перекоса эти гиры управляют? Или только сервой атаки хвостового ротора?
вот эта Futaba хорошая,а пъезо надо выкидывать!
hobbyforyou.ru/catalog/692-11199.html
ну с гироскопом все понятно, интересна недорогая замена.
а вот по б.к. мотору не очень понятно, вроде нашел весь комплект :шестерня, мотор, регулятор в одном магазине, но можно ли взять рег. на гораздо больший ток, с запасом на будущее, учитывая небольшую разницу в цене, да и шестерня только на 10 зубьев. поэкспериментировать нечем. и как то не понятно что нужно програмировать в регуляторе и как.
Всем привет! Может кому пригодится мой опыт.
После очередного падения погнулся межлопастной вал. Встал вопрос о замене. С запчастями к HBK2 у нас пока совсем плохо, а ждать 3 недели пруток с резьбами на концах совсем не хотелось, погода то уходит. В поисках материала для вала начал осматривать старые “убитые” CD-приводы. Оказалось, что направляющая для каретки лазера идеально подходит, диаметром 3мм и метал крепче чем родной. Отрезать нужной длинны кусок и нарезать резьбу дело 5 минут. Теперь летаю на таком вале. Думаю его погнуть будет гораздо сложнее.
Удачных полетов!
межлопостной вал гну регулярно и просто выгибаю, с заменой на что то другое более крепкое можно сломать более ценные детали.
ждать 3 недели пруток с резьбами на концах совсем не хотелось, погода то уходит.
Если заказывать, то сразу четыре(EK1-0540) - дешевле выйдет. А гнутся они очень хорошо…
Кстати по подклиниванию: серволопатки качаются свободно при нулевом угле атаки. Но если изменить их угол атаки, то покачать уже не возможно(особенно в крайних углах атаки). Это у всех так, или только у меня после крашей?
Кстати по подклиниванию: серволопатки качаются свободно при нулевом угле атаки. Но если изменить их угол атаки, то покачать уже не возможно(особенно в крайних углах атаки). Это у всех так, или только у меня после крашей?
Специально только что посмотрел. При горизонтальном положении тарелки ничего не подклинивает в любом положении коллективного шага… Ситуация иная если дать полный тангаж и (или) крен. Тогда в центральном положении коллективного шага все нормально, а при подааче его до упора идет сильное подклинивание. По моим наблюдениям причиной этого являются касание деталей 009 и 030 (стр. 22 руководства). Я у себя настроил голову так, что в при нулевом угле атаки коллективного шага деталь 030 стоит горизонтально, это делает подклинивания минимальными, только в крайних положениях правого стика (mode 2).
сильно подклинивает зацепление о-образных тяг 030 с держателями лопастей 028, и подшипники скольжения.
Что можно и что нужно улучшить у Кинг-2. на мой взгляд.
На мой взгляд самое слабое место: механика регулировки шага хвостового ротора.
Точка приложения силы управления лежит в плоскости лопасти, средним положением лопастей можно считать угол в 15 градусов, а необходимый диапазон его
изменения 0-30 градусов, но из-за особенностей конструкции 15 градусов является почти пределом. При этом с увеличением угла атаки, тяги, не имеющие свободы наклона в точках крепления к «перекладине» начинают сопротивлятся увеличению угла атаки (при данной консструкции расстояние между осями тяг нужно уменьшитиь до 15 мм с имеющихся 18мм и укоротить сами тяги (мне пришлось сделать другую перекладину из тонкого листового материала и укоротить тяги) тогда средний угол атаки ~15 градусов можно получить при вертикальном положении качалки сервомашинки и свободном ее движении в обоих направлениях , без механических ограничений со стороны механизма изменения угла атаки заднего ротора.
Можно заменить весь узел на что-то лучшее типа ЕК5-0378 с качающимися тягами. И сдвинуть шарики шарниров на держателях лопастей на 15 градусов, тогда изменение угла будет более линейно т.к. крайние положения шариков шарниров будут образовывать прямоугольник, а не трапецию, как сейчас.
Другое слабое место подшипники скольжения. Часть деталей можно заменить на имеющие подшипники и металлические шарики шарниров например: ЕК1-0516, 0518, 0519, после замены уменьшаются люфты и повышается устойчивость к пыли (в результате улучшается управляемость и устойчивость) можно попробовать и другие детали от моделей выше классом.
Рулевая машинка хвостового ротора стала работать странно, видимо начала проворачиватся главная шестерня с качалкой на оси потенциометра, из-за бывшего раньше механического ограничения при движении вперед ( даже гнулась хвостовая балка) при замене машинки потребовался реверс рулевой машинки на пульте, но при реверсировании гираскоп стал показывать неисправность, пришлось качалку сервомашинки поставить вниз (держатели тяги или направляющие на хвостовой балке уже давно не используются т.к. от них больше вреда, чем пользы)
льно подклинивает зацепление о-образных тяг 030 с держателями лопастей 028, и подшипники скольжения.
Народ на буржуйских форумах вроде пользует 9 грамовые сервы от башни у них кажись не требуется реверсирования в отличии от хайтека, но точно не уверен.
главная проблема- конструкция механизма изменения угла атаки заднего ротора, она требует доработки, а существующая требует смазки и постоянной подстройки: если в среднем положении качалка стоит вертикально, то запас свободного хода вперед слишком мал и машинка перегружается, а поворот вертолета по часовой стрелке затруднен и управление нлинейно. может поэтому все ругают гироскоп?
Сегодня поставил на кига мотор ЕК5-0005, шестерню снял со старого коллекторного 10ти зубую, отверстие рассверлил легким шуруповертом чтобы не запороть и каждый раз с двух сторон, сначала до середины, чтобы не запороть , с той же целью сверлил в два захода сначала сверлом 2.2 мм затем 2.3 сперва на малую глубину и попробовал надеть, усилие получилось приличное затем рассверлил до конца и напрессовал шестерню молотком на деревяшке (легкими постукиваниями). Двигатель поставил на широкие проставки чтобы не закрылись вентиляционные отверстия.
Регулятор ЕК1-0350 повел себя не совсем по инструкции в пункте полного газа , (т.к. мотор был уже установлен, вертолет, на всякий случай нагрузил парой молотков), правда инструкцию я понял не совсем: (мой перевод) «Установите газ на максимум, затем включите питание, режим станет режимои програмирования если вы дадите сигнал газа ( ??? ) в течении времени троекратного звукового сигнала, если вы не дадите сигнала, режим резервируется (???) на следующий раз».
В таком варианте сигнала нет никакого? Но вертолет летает нормально. При каждом включении дает три коротких сигнала, что, если я правильно понял значит режим «без тормоза» но как его поменять на «с тормозом» не понял.
Внесите ясност пожалуйста.
Заранее спасибо
Поставил металлический аппарат перекоса и кинг вдруг стал неуправляемым, особенно с тяжелым аккумулятором, по виду пластик и металл одинаковые, но при внимательном изучении оказалось, что при больших углах атаки металлический автомат упирается верхней кромкой в две вертикальные фиксирующие стойки (торчащие вниз из узла привода лопастей), что нарушает управление и настройки. Оказалось что металлический аппарат выше чем пластиковый на пару миллиметров (при одинаковых остальных размерах) и для нормальной работы ему нужен больший запас сверху. При замене, перед первым полетом нужно проверить свободность хода, при крайних положениях рычагов управления (я этого не сделал т.к. решил что детали абсолютно одинаковы и потерял управление при первой пробе!!)
Регулятор ЕК1-0350 повел себя не совсем по инструкции…
Приведите оригинал на английском - поможем с правильным переводом 😃 (в интернете эту инструкцию не нашел)
я привел, надеюсь, довольно верный перевод, похоже это плохой перевод с китайского. попробую сфотографировать.
инструкция на ЕК1-0350
инструкция на ЕК1-0350
Предположу, что “the mode will reserve at last time” означает “режим сохранится с предыдущего раза”.
В остальном да, включив в состоянии полного газа и подергав за ручку переходим в режим программирования.
… включив в состоянии полного газа и подергав за ручку переходим в режим программирования.
Ага, только программировать там, судя по инструкции, нечего 😃
У меня чего только не настраивается в регуляторе (тайминги, напряжение отсечки, тип отсечки…), а здесь “с тормозом - без тормоза” 😁
инструкция на ЕК1-0350
Позвольте полюбопытствовать, это вся инструкция? Если да, то чего-то мне перехотелось его брать
. Хотя может, чем проще тем лучше.