Honey Bee King2- запчасти- ремонт, замена, возможные аналоги.
лопасти хвостового ротара, купленные по каталогу, оказались меньше установленных, но после замены
диаметр ротора стал равен заявленным 13 см (пришлось настраивать положение рулевой машинки)
межосевой вал предлагается с внутренней резьбой под винты - но как отрегулировать зазор? родной вал с
наружней резьбой под самоконтрящиеся гайки. (нужен специальный ключ 5.5 мм, головки из распрстраненных наборов
не входят по внешнему диаметру)
небольшая кривизна вала, остающаяся после выпрямления (после падений)
не очень влияет на полет, на мой взгляд.
сломалась одна тяга “ring like push rod” 0290, выломался кусочек “бублика” и пропал- вопрос: возможна ли
какая-либо замена или ремонт т.к. в прдаже пока нет, правда летает и так.
заранее спасибо за ответы.
Я себе заказываю тут www.rc711.com лотости заднего винта рекомендуют от СР EK1-0501. Там же есть какой-то набор инструментов rc711_5 имхо в нём все для начального ремонта будет. Ну и 0290 так же есть.
Ремонт рулевой машинки.
при подьеме, при добавлении газа вертолет стал неожиданно начинать неуправляемо крутится - оказалось
умерла “правая рулевая машинка” (не реагировала на команду или резко дергалась). после разборки оказалось
что сломаны два зуба примерно через 30 градусов на предпоследней шестерне, на большем диаметре.
долго не пог собрать правильно машинку, оказалось подключил
не в тот разьем в 5-й вместо 6-го. 5-й не используется, но как оказалось на него приходит команда с gyro.sw
(машинка занимает два фиксированных положения недалеко от центрального)
после установки поломанной шестерни так, чтобы “выбоины” были максимально далеко от места касания
со след. шестерней, при среднем положении качалки оказалось, что до поломанных зубов шестерня не
поворачивается, даже при крайних положениях рычагов управления.
машинку собрал и установил на место, но после поверки (методом переключения рабочих машинок вместо сломаной)
перевернул разем машинки заднего ротора т.к. ответный разьем от гироскопа без ключа (нужно смотреть на цвет
проводов) до окончательной проверки пока не дошло (сел аккумулятор).
машинка заработала, но резкий переход во вращение остался. может дело в том что “летаю” на битых лопостях?
за отсутствием новых, склеил покоцанные а пленку пришлось удалить, ее уже не склеиш. версия: с ростом оборотов резко ростет сопротивление набегающему потоку и хвостовой ротор не справляется? чем можно заменить пленку?
“борьба с вращением”
оказалось хвостовой ротор не держит балку при максимальном угле атаки, ограниченном конструкцией самого ротора.
поставил “родные” лопасти которые шире и длинней указаных в каталоге.
стало лучше, просто эффект проявлялся позже т.е. при большей подьемной силе.
снял защиту из двух метровых углепластиковых трубок с шариками для пинг-понга (тренировался в комнате на
пятачке 2.5х3.0 метра и защита неоднократно спасала) вертолет стал гараздо устойчивей и управляемей, вращение прекратилось,
но поднятся высоко страшновато, теперь нужен простор!
англоязычные форумы подтверждают неудовлетворительную работу гироскопа и предлагают несколько пунктов для улучшения ситуации
1)использование более жестких карбоновых лопастей хвостового ротора
2)сдвиг рулевой машинки на 1-2мм вперед
3)устранение люфтов в механизме хвостового ротора
4)смещение аккумулятора вперед чтобы центр тяжести был на оси основного ротора
5)замена гироскопа
смещение аккумулятора самый простой и действенный способ - при установке АКБ “до упора”
центр тяжести заметно смещен к хвосту. для достижения равновесия АКБ сдвигается на 35-40мм вперед.
англоязычные форумы подтверждают неудовлетворительную работу гироскопа и предлагают несколько пунктов для улучшения ситуации
…
Какой имеется ввиду, EK2-0704 или EK2-0704A? Или же оба?
…
2)сдвиг рулевой машинки на 1-2мм вперед
…
Какой угол атаки лопастей хвостового ротора должен быть в идеале при инициализированной гире?
Вроде пишут 0. А на нашем вертолете - также?
…
4)смещение аккумулятора вперед чтобы центр тяжести был на оси основного ротора
…
Вообще, по поводу балансировки и настройки. У Вас тоже колбасит на малых оборотах?
У меня болтанка прекращается только при > 50-100 Гц. Это нормально?
В мануале что-то не нашел как с ней бороться. Трэки лопастей вроде бы впорядке. Но опять же, могу это оценить только с оборотов > 20 Гц, когда могу видеть обе лопасти одновременно (а при этой скорости, не различаю цвета полосок 😎 ).
Какой должен быть угол опережения лопастей главного ротора относительно оси, проходящей через места их крепления?
Нужно ли их балансировать относительно этой оси, чтобы они не сваливались в одну или другую сторону?
Конечно, напрашивается ответ “ДА”. Но там ведь огромные центробежные силы, которые, по идее, должны вытягивать лопасти в положение наибольшего удаления центра тяжести. Не верится, что винты крепления в состоянии этому противодействовать.
Еще вопросик в догонку. 😒
Можно ли использовать стоковый зарядник с Липой 10C2200?
Прослужит она положенный срок?
Стоковый зарядник имеет свойство перезаряжать батарею по вольтажу, что естественно отразится на укороченом сроке жизни. Ну а так заряжать то можно просто заряжать будете часа 3 там ток зарядки вроде 0.8а. Да и балансир нужен всётаки.
Стоковый зарядник имеет свойство перезаряжать батарею по вольтажу, что естественно отразится на укороченом сроке жизни. Ну а так заряжать то можно просто заряжать будете часа 3 там ток зарядки вроде 0.8а. Да и балансир нужен всётаки.
Посоветуете?
Имея ввиду “бюджетный” уровень вертолета.
Действительно балансир удлинняет жизнь липы на 30%?
Где-то здесь встречал неоткомментированное (наверное, авторитетное) мнение, что нет необходимости балансира для з/у, которые заряжают каждую банку по отдельности. Хотя не знаю, их 3 штуки в липе 10C2200? Иначе, зачем так много контактов, почему не больше? 😃
Ну что сказать, я то сам ничего авторитетное загнуть не могу, только всё постигаю. Но как правило всех кого видел в живую с вертами юзают балансир, уж не думаю чтоб для галочки. Сам купил в гонконге 3 аккумулятора 12С1500 по 22грина за штук. Да же если на стоковом заряднике отлетают 50 циклов то полёт за бакс для меня нормально, но в будущем обязательно куплю зарядку с балансиром.
Про зарядку каждой банки отдельно ничего не читал, вобщем-то балансир это и делает, когда это надо.
гироскоп имеется ввиду 0704
0704А получше, но по отзывам тоже простоват.
я балансирую лопасти так: кладу металлическую линейку на карандаш центром тяжести, кладу лопасти
вдоль линейки- нормальные лопасти должны уравновешиватся и крепежом друг к другу и концами.
балансирую доматывая изоленту в разных участках.
при инициализации гироскопа лопасти заднего ротора стоят так чтобы верт не крутило в полете.
у меня очень близко к максимуму и запаса маловато. может поэтому изначально устанавливаются лопасти большие
чем по каталогу.
про угол лопастей основного ротора: если лопасти перетянуть- верт трясет, а если ослабить то все нормально
лопасти “находят” правильное положение автоматически, в передней кромке лопасти, ближе к концу находится груз-
кусок прутка (который при аварии может опасно вылететь) просто при слишком ослабленном крепеже, лопасти могут невовремя сложится.
стоковый зарядник судя по плате имеет вывод на каждую банку в отдельности и видимо заряжает каждую индивидуально, после полной зарядки напряжение не привышает нормы, но вот при разряде может упасть ниже рекомендованных 3.2 В что происходит если летать до последнего вздоха.
…Действительно балансир удлинняет жизнь липы на 30%?
Где-то здесь встречал неоткомментированное (наверное, авторитетное) мнение, что нет необходимости балансира для з/у, которые заряжают каждую банку по отдельности…
Процент продления жизни аккумулятора скорее зависит от самого аккумулятора(насколько у него разные банки) и условий эксплуатации.
При параллельной зарядке каждая банка заряжается отдельным гальванически развязанным зарядником, баланс банок при таком способе зависит от точности настройки зарядки каждого отдельного зарядника, зачем еще балансир и какие тут комментарии могут быть?
E-Sky зарядник вроде как не является паралельным а скорее имеет внутренний встроенный балансир, у меня получается 4.27 на банку, что много 😦
Перепутал полярность и спалил ВЕК ЕК2-0600А.
Вскрытие показало: сгорел один планарный корпус на 8 ног, окзалось полевой ключ
IRF 7413 корпус S08 на 13ампер 30 вольт, судя по плате 3 ключа стоят в паралель и есть
еще три свободных места.
Выпаял сгоревший корпус и восстановил сгоревшую дорожку, все вроде работает, но пробовать летать не стал (не хватает одного транзистора и сняты пластины-радиаторы)
Я и раньше думал, что с регулятором не все в порядке т.к. после нескольких минут полета
верт резко закручивало против часовой и валило вправо. Подозрение было что он перегревается. Отсутствие 3х транзисторов и плохой контакт с пластинами-радиаторами
говорит о возможности перегрева. Хочу добавить транзисторов и посадить радиаторы на пасту.
Эх, тяжело бороться с управлением!
Чем объяснить стабильный дрейф (до 0,5 м/с) вертолета без видимого наклона плоскости ротора?
Устранить бегунками подстройки неполучается.
При этом хвост более - менее стабилен (достигаю подстройкой бегунка под троттлом за несколько взлетов).
Направление дрейфа непостоянно - оно может быть любое в течение одного взлета и другое в следующем (даже если не трогать соответствующий бегунок подстройки).
В симуляторе таких дрейфов вроде нет. Только вследствие инерции от предыдущих маневров или невыправленного перекоса).
Нужно ли менять лопасти, если в результате аварии на одной выщербилась щепка ~35х1х1,5 мм (~35мг)? Болтанки (из-за дисбаланса) не наблюдаю.
дрейф скорее всего связан с простотой аппаратуры, наличием люфтов и затираний в машинках(положение тарелки слегка отличается от оптимального в ту или другую сторону, в зависимости от направления последнего наклона, т.е. тарелка каждый раз чуть не доходит до нейтрального положения) плюс температурный дрейф в гироскопе (в дорогих он учитывается)
я за отсутствием лопастей летаю на сильно покоцанных и без пленки, на всякий случай обмотав изолентой места где стоят металлические грузики, и естественно отбалансировав.
дрейф скорее всего связан с простотой аппаратуры…
Я правильно понял, что это нормально для нашей модели?
Т.е. эдакий тест для отсева новичков и снобов 😉
Я правильно понял, что это нормально для нашей модели?
Т.е. эдакий тест для отсева новичков и снобов 😉
Это нормально для любой классической модели.
Даже соосники дрейфуют, если ничего не делать…
Проверка состояния аппарата перекоса – прокручивание рукой винта, при наклоненной другой рукой тарелке перекоса показала, что врашение происходит с трудом и рывками, при этом удержать тарелку тем сложней, чем больше наклон, а при большем угле просто клинит.
Причин оказалось несколько: заедания в «коленках» механизма связанного О-образными
тягами с серволопатками и затирание О-образных тяг о держатели лопастей устранить которые не удалось. Как вариант был куплен аллюминиевый апгред-«механизм с коленками» и держатели лопастей, в надежде, что их диаметр в месте контакта с О-образными тягами будет меньше (но он оказался таким же и тяги даже не одевались свободно) зато высота целиндра больше и тяга не упирается в ступеньку широкой части, тяги обработал изнутри острым ножом сняв острые кромки и слегка увеличив
ширину «О», после сбоки вращение стало намного легче. Правда мет. держатели лопастей слегка отличаются от пластиковых – толше винт крепления лопастей и смещены дальше от оси вращения шарниры, но плюс еще в том что в комплекте есть межосевой вал и все подшипники (в отлличие от пластиковых)
Заодно были заменены рулевые машинки на Pilotage C-02CT т.к. родные доломал окончательно, а на эти есть ремкомплект. Но с машинками ничего не получилось,
Они оказалис реверсивными по отношению к родным, а при реверсе каналов на передатчике мотор не работает (машинки работали правильно) попытки что-либо сделать с этим к успеху не привели. Зато оказалось, что не смотря на разные шестерни родные машинки можно восстановить, если поставить все шестерни из ремкомплекта (оси и расстояния между ними одинаковые) только нужно поменять и качалку, предварительно подрезав кромку посадочного целиндра т.к. корпуса в этом месте разной толщины. «пилотажную» машинку можно поставить на хвост т.к. этот канал самостоятельный без микширования. но пока не прбовал.
Опыт общения с НВК 2
Основные недостатки вертолета из коробки (моего экзэмпляра):
1)заедания в автомате перекоса (могли появится в результате падений или износа или были изначально) - при «резком» управлении возможно подклинивание с потерей управления
2)диапазон изменения шага хвостового ротора смещен в минус
3)примитивный гираскоп
4)смещение центра тяжести назад
5)перегрев двигателя (в первых модификациях приемник крепился, по виду, к двигателю, а радиатора не было вообще)
6)тяжелая хвостовая балка , список можно продолжить.
Попытки их устранения:
1)установка мет апгрейда вместо худьших деталей (можно определить вращая винт наклонив тарелку перекоса), устранение затираний
о-образных тяг и держателей лопастей
2)укорачивание маленьких тяг хвостового ротора (их можно подрезать на пару мм, со стороны винтов. при этом нужно рассверлить отверстия под винтики, чтобы тяги имели необходимую свободу
3)замена гираскопа (предстоит)
4)смещение акб вперед
5)установка доп радиатора, использование термопасты или замена двигателя (предстоит)
6)замена на углепластик (предстоит)
Возникшие вопросы:
- стоит ли увеличивать емкость акб, учитывая значительный прирост веса?
- какие плюсы даст бесколлекторник?
- плюсы углепластиковых лопастей?
- разумная замена штатному гироскопу?
- возможные замены сервомашинок (реверс направления на передатчике оказался невозможен для всех, кроме хвостовой - при реверсе машинок тарелки перекоса двигатель не запускается
Опыт общения с НВК 2
Основные недостатки вертолета из коробки (моего экзэмпляра):
1)заедания в автомате перекоса (могли появится в результате падений или износа или были изначально) - при «резком» управлении возможно подклинивание с потерей управления
2)диапазон изменения шага хвостового ротора смещен в минус
3)примитивный гираскоп
4)смещение центра тяжести назад
5)перегрев двигателя (в первых модификациях приемник крепился, по виду, к двигателю, а радиатора не было вообще)
6)тяжелая хвостовая балка , список можно продолжить.Попытки их устранения:
1)установка мет апгрейда вместо худьших деталей (можно определить вращая винт наклонив тарелку перекоса), устранение затираний
о-образных тяг и держателей лопастей
2)укорачивание маленьких тяг хвостового ротора (их можно подрезать на пару мм, со стороны винтов. при этом нужно рассверлить отверстия под винтики, чтобы тяги имели необходимую свободу
3)замена гираскопа (предстоит)
4)смещение акб вперед
5)установка доп радиатора, использование термопасты или замена двигателя (предстоит)
6)замена на углепластик (предстоит)Возникшие вопросы:
- стоит ли увеличивать емкость акб, учитывая значительный прирост веса?
- какие плюсы даст бесколлекторник?
- плюсы углепластиковых лопастей?
- разумная замена штатному гироскопу?
- возможные замены сервомашинок (реверс направления на передатчике оказался невозможен для всех, кроме хвостовой - при реверсе машинок тарелки перекоса двигатель не запускается
ответ на №2
поставишь сам поймёшь!!!
ответ на №3
станет более резким (что очень хорошо)
ответ на №4
конечно разумная! надо сразу ставить другой гироскоп! например Futaba. А штатный полное га…но !
ответ на №5
легче купить другую аппаратуру!(советую)
… врашение происходит с трудом и рывками…
Похожая проблема возникла у меня после того, как я поставил ограничительную планку под ролики, направляющие ремень привода хвостового ротора, когда решал проблему соскакивающего ремня.
Симптомы следующие:
Когда обороты основного ротора падают до 2-7/мин (после сброса троттла) появляются заметные рывки во вращении основного и, особенно, хвостового ротора. Заедания чувствуются и при вращении ротора рукой.
Но!
В отличие от описываемого Вами эффекта, в моем случае нет необходимости наклонять тарелку перекоса для получения заедания. Кроме того, заедание не систематическое (можно провернуть несколько раз без заедания) и, что важно, возникает спорадически - не привязанно к определенным углам поворота главного ротора.
Заедание направляющих роликов исключено конструкцией планки, кроме того, проверил. Нет и заклинивания ремня в микрощели между роликом и планкой.
Мое предположение:
Я несколько недотянул ремень и происходит сбой его зацепления на шестернях. Это, на мой взгляд, подтверждается тем, что ротор крутится значительно свободнее после моей переделки - обороты при выключении тяги падают гораздо дольше.
Вопрос:
Какое должно быть натяжение ремня? Как его объективно замерить?
…
ответ на №4
конечно разумная! надо сразу ставить другой гироскоп! например Futaba. А штатный полное га…но !
…
704А тоже “полное га…но”?
Тогда какую именно Futaba?
А головой автомата перекоса эти гиры управляют? Или только сервой атаки хвостового ротора?
я об этом уже писал, рывки на малых оборотах вызваны зацеплением зубчатого ремня самого за себя на встречных направлениях внутри балки, если ремень слишком ослаблен. подтяните ремень. рывки чувствуются если медленно крутить винт рукой, при увеличении скорости они пропадают.
я заметил, что если ротор вращается слишком свободно (натяжение ремня меньше) то очень вероятны рывки, а если чувствуется некоторое торможение, то рывки пропадают. обычно рывки появляются после сильных ударов, когда балка смещается. (оказалось что писал я об этом вдругой теме)
Похожая проблема возникла у меня после того, как я поставил ограничительную планку под ролики, направляющие ремень привода хвостового ротора, когда решал проблему соскакивающего ремня.
Симптомы следующие:
Когда обороты основного ротора падают до 2-7/мин (после сброса троттла) появляются заметные рывки во вращении основного и, особенно, хвостового ротора. Заедания чувствуются и при вращении ротора рукой.
Но!
В отличие от описываемого Вами эффекта, в моем случае нет необходимости наклонять тарелку перекоса для получения заедания. Кроме того, заедание не систематическое (можно провернуть несколько раз без заедания) и, что важно, возникает спорадически - не привязанно к определенным углам поворота главного ротора.
Заедание направляющих роликов исключено конструкцией планки, кроме того, проверил. Нет и заклинивания ремня в микрощели между роликом и планкой.
Мое предположение:
Я несколько недотянул ремень и происходит сбой его зацепления на шестернях. Это, на мой взгляд, подтверждается тем, что ротор крутится значительно свободнее после моей переделки - обороты при выключении тяги падают гораздо дольше.
Вопрос:
Какое должно быть натяжение ремня? Как его объективно замерить?
704А тоже “полное га…но”?
Тогда какую именно Futaba?
А головой автомата перекоса эти гиры управляют? Или только сервой атаки хвостового ротора?
вот эта Futaba хорошая,а пъезо надо выкидывать!
hobbyforyou.ru/catalog/692-11199.html