Honey Bee King2- запчасти- ремонт, замена, возможные аналоги.
лопасти хвостового ротара, купленные по каталогу, оказались меньше установленных, но после замены
диаметр ротора стал равен заявленным 13 см (пришлось настраивать положение рулевой машинки)
межосевой вал предлагается с внутренней резьбой под винты - но как отрегулировать зазор? родной вал с
наружней резьбой под самоконтрящиеся гайки. (нужен специальный ключ 5.5 мм, головки из распрстраненных наборов
не входят по внешнему диаметру)
небольшая кривизна вала, остающаяся после выпрямления (после падений)
не очень влияет на полет, на мой взгляд.
сломалась одна тяга “ring like push rod” 0290, выломался кусочек “бублика” и пропал- вопрос: возможна ли
какая-либо замена или ремонт т.к. в прдаже пока нет, правда летает и так.
заранее спасибо за ответы.
Я себе заказываю тут www.rc711.com лотости заднего винта рекомендуют от СР EK1-0501. Там же есть какой-то набор инструментов rc711_5 имхо в нём все для начального ремонта будет. Ну и 0290 так же есть.
Ремонт рулевой машинки.
при подьеме, при добавлении газа вертолет стал неожиданно начинать неуправляемо крутится - оказалось
умерла “правая рулевая машинка” (не реагировала на команду или резко дергалась). после разборки оказалось
что сломаны два зуба примерно через 30 градусов на предпоследней шестерне, на большем диаметре.
долго не пог собрать правильно машинку, оказалось подключил
не в тот разьем в 5-й вместо 6-го. 5-й не используется, но как оказалось на него приходит команда с gyro.sw
(машинка занимает два фиксированных положения недалеко от центрального)
после установки поломанной шестерни так, чтобы “выбоины” были максимально далеко от места касания
со след. шестерней, при среднем положении качалки оказалось, что до поломанных зубов шестерня не
поворачивается, даже при крайних положениях рычагов управления.
машинку собрал и установил на место, но после поверки (методом переключения рабочих машинок вместо сломаной)
перевернул разем машинки заднего ротора т.к. ответный разьем от гироскопа без ключа (нужно смотреть на цвет
проводов) до окончательной проверки пока не дошло (сел аккумулятор).
машинка заработала, но резкий переход во вращение остался. может дело в том что “летаю” на битых лопостях?
за отсутствием новых, склеил покоцанные а пленку пришлось удалить, ее уже не склеиш. версия: с ростом оборотов резко ростет сопротивление набегающему потоку и хвостовой ротор не справляется? чем можно заменить пленку?
“борьба с вращением”
оказалось хвостовой ротор не держит балку при максимальном угле атаки, ограниченном конструкцией самого ротора.
поставил “родные” лопасти которые шире и длинней указаных в каталоге.
стало лучше, просто эффект проявлялся позже т.е. при большей подьемной силе.
снял защиту из двух метровых углепластиковых трубок с шариками для пинг-понга (тренировался в комнате на
пятачке 2.5х3.0 метра и защита неоднократно спасала) вертолет стал гараздо устойчивей и управляемей, вращение прекратилось,
но поднятся высоко страшновато, теперь нужен простор!
англоязычные форумы подтверждают неудовлетворительную работу гироскопа и предлагают несколько пунктов для улучшения ситуации
1)использование более жестких карбоновых лопастей хвостового ротора
2)сдвиг рулевой машинки на 1-2мм вперед
3)устранение люфтов в механизме хвостового ротора
4)смещение аккумулятора вперед чтобы центр тяжести был на оси основного ротора
5)замена гироскопа
смещение аккумулятора самый простой и действенный способ - при установке АКБ “до упора”
центр тяжести заметно смещен к хвосту. для достижения равновесия АКБ сдвигается на 35-40мм вперед.
англоязычные форумы подтверждают неудовлетворительную работу гироскопа и предлагают несколько пунктов для улучшения ситуации
…
Какой имеется ввиду, EK2-0704 или EK2-0704A? Или же оба?
…
2)сдвиг рулевой машинки на 1-2мм вперед
…
Какой угол атаки лопастей хвостового ротора должен быть в идеале при инициализированной гире?
Вроде пишут 0. А на нашем вертолете - также?
…
4)смещение аккумулятора вперед чтобы центр тяжести был на оси основного ротора
…
Вообще, по поводу балансировки и настройки. У Вас тоже колбасит на малых оборотах?
У меня болтанка прекращается только при > 50-100 Гц. Это нормально?
В мануале что-то не нашел как с ней бороться. Трэки лопастей вроде бы впорядке. Но опять же, могу это оценить только с оборотов > 20 Гц, когда могу видеть обе лопасти одновременно (а при этой скорости, не различаю цвета полосок 😎 ).
Какой должен быть угол опережения лопастей главного ротора относительно оси, проходящей через места их крепления?
Нужно ли их балансировать относительно этой оси, чтобы они не сваливались в одну или другую сторону?
Конечно, напрашивается ответ “ДА”. Но там ведь огромные центробежные силы, которые, по идее, должны вытягивать лопасти в положение наибольшего удаления центра тяжести. Не верится, что винты крепления в состоянии этому противодействовать.
Еще вопросик в догонку. 😒
Можно ли использовать стоковый зарядник с Липой 10C2200?
Прослужит она положенный срок?
Стоковый зарядник имеет свойство перезаряжать батарею по вольтажу, что естественно отразится на укороченом сроке жизни. Ну а так заряжать то можно просто заряжать будете часа 3 там ток зарядки вроде 0.8а. Да и балансир нужен всётаки.
Стоковый зарядник имеет свойство перезаряжать батарею по вольтажу, что естественно отразится на укороченом сроке жизни. Ну а так заряжать то можно просто заряжать будете часа 3 там ток зарядки вроде 0.8а. Да и балансир нужен всётаки.
Посоветуете?
Имея ввиду “бюджетный” уровень вертолета.
Действительно балансир удлинняет жизнь липы на 30%?
Где-то здесь встречал неоткомментированное (наверное, авторитетное) мнение, что нет необходимости балансира для з/у, которые заряжают каждую банку по отдельности. Хотя не знаю, их 3 штуки в липе 10C2200? Иначе, зачем так много контактов, почему не больше? 😃
Ну что сказать, я то сам ничего авторитетное загнуть не могу, только всё постигаю. Но как правило всех кого видел в живую с вертами юзают балансир, уж не думаю чтоб для галочки. Сам купил в гонконге 3 аккумулятора 12С1500 по 22грина за штук. Да же если на стоковом заряднике отлетают 50 циклов то полёт за бакс для меня нормально, но в будущем обязательно куплю зарядку с балансиром.
Про зарядку каждой банки отдельно ничего не читал, вобщем-то балансир это и делает, когда это надо.
гироскоп имеется ввиду 0704
0704А получше, но по отзывам тоже простоват.
я балансирую лопасти так: кладу металлическую линейку на карандаш центром тяжести, кладу лопасти
вдоль линейки- нормальные лопасти должны уравновешиватся и крепежом друг к другу и концами.
балансирую доматывая изоленту в разных участках.
при инициализации гироскопа лопасти заднего ротора стоят так чтобы верт не крутило в полете.
у меня очень близко к максимуму и запаса маловато. может поэтому изначально устанавливаются лопасти большие
чем по каталогу.
про угол лопастей основного ротора: если лопасти перетянуть- верт трясет, а если ослабить то все нормально
лопасти “находят” правильное положение автоматически, в передней кромке лопасти, ближе к концу находится груз-
кусок прутка (который при аварии может опасно вылететь) просто при слишком ослабленном крепеже, лопасти могут невовремя сложится.
стоковый зарядник судя по плате имеет вывод на каждую банку в отдельности и видимо заряжает каждую индивидуально, после полной зарядки напряжение не привышает нормы, но вот при разряде может упасть ниже рекомендованных 3.2 В что происходит если летать до последнего вздоха.
…Действительно балансир удлинняет жизнь липы на 30%?
Где-то здесь встречал неоткомментированное (наверное, авторитетное) мнение, что нет необходимости балансира для з/у, которые заряжают каждую банку по отдельности…
Процент продления жизни аккумулятора скорее зависит от самого аккумулятора(насколько у него разные банки) и условий эксплуатации.
При параллельной зарядке каждая банка заряжается отдельным гальванически развязанным зарядником, баланс банок при таком способе зависит от точности настройки зарядки каждого отдельного зарядника, зачем еще балансир и какие тут комментарии могут быть?
E-Sky зарядник вроде как не является паралельным а скорее имеет внутренний встроенный балансир, у меня получается 4.27 на банку, что много 😦
Перепутал полярность и спалил ВЕК ЕК2-0600А.
Вскрытие показало: сгорел один планарный корпус на 8 ног, окзалось полевой ключ
IRF 7413 корпус S08 на 13ампер 30 вольт, судя по плате 3 ключа стоят в паралель и есть
еще три свободных места.
Выпаял сгоревший корпус и восстановил сгоревшую дорожку, все вроде работает, но пробовать летать не стал (не хватает одного транзистора и сняты пластины-радиаторы)
Я и раньше думал, что с регулятором не все в порядке т.к. после нескольких минут полета
верт резко закручивало против часовой и валило вправо. Подозрение было что он перегревается. Отсутствие 3х транзисторов и плохой контакт с пластинами-радиаторами
говорит о возможности перегрева. Хочу добавить транзисторов и посадить радиаторы на пасту.
Эх, тяжело бороться с управлением!
Чем объяснить стабильный дрейф (до 0,5 м/с) вертолета без видимого наклона плоскости ротора?
Устранить бегунками подстройки неполучается.
При этом хвост более - менее стабилен (достигаю подстройкой бегунка под троттлом за несколько взлетов).
Направление дрейфа непостоянно - оно может быть любое в течение одного взлета и другое в следующем (даже если не трогать соответствующий бегунок подстройки).
В симуляторе таких дрейфов вроде нет. Только вследствие инерции от предыдущих маневров или невыправленного перекоса).
Нужно ли менять лопасти, если в результате аварии на одной выщербилась щепка ~35х1х1,5 мм (~35мг)? Болтанки (из-за дисбаланса) не наблюдаю.
дрейф скорее всего связан с простотой аппаратуры, наличием люфтов и затираний в машинках(положение тарелки слегка отличается от оптимального в ту или другую сторону, в зависимости от направления последнего наклона, т.е. тарелка каждый раз чуть не доходит до нейтрального положения) плюс температурный дрейф в гироскопе (в дорогих он учитывается)
я за отсутствием лопастей летаю на сильно покоцанных и без пленки, на всякий случай обмотав изолентой места где стоят металлические грузики, и естественно отбалансировав.
дрейф скорее всего связан с простотой аппаратуры…
Я правильно понял, что это нормально для нашей модели?
Т.е. эдакий тест для отсева новичков и снобов 😉