Off-Schore Warrior 26cc Gas Vee Boat
Сварка гибкого с жестким?
Или просто скрепление жилок на кончике?
Если кончик, то там вообще пофиг перекал или чего еще, он ведь там не нагружен…
у меня было уже пару раз, если торец не заварить, то внешняя навивка сползает с внутренней, это под цангу
И так сезон не за горами, пора начинать готовить лодку к предстоящим стартам. Для тех кто планирует в этом году выступать рекомендую познакомиться вот с этой темой «Протоколы, правила, регламент».
Для начала, я решил поднять тему подставки под лодку. Кажется, что это молозначащая тема, но на подставке ваша модель проводит все время в течение дня пока вы на водоеме. От ее удобства зависит как удобство работы с лодкой, так и сохранность корпуса вашей лодки и ее «навесного» оборудования.
Многие заказывают подставки из полепропиленовых труб, отличное решение где есть трубы и мастера готовые сделать подставку. Проблема в технологии соединения труб. И хотя комплектующие и сами трубы стоят не дорого (2 метра трубы + 8 уголков 90 гр. + 6 тройников примерно 300 руб), приспособа для сварки стоит в Москве от 3000 рублей, а для одной подставки это много. Подгонять в ручную, хотя и возможно, но это муторно и результат меня не порадовал, подставка получилась довольно шаткой. А обязательное требование к подставке ее «монолитность» и очень (!) хорошая устойчивость.
По этой причине я выбрал другой материал, а именно 6 мм фанеру. Ее легко найти в виде обрезков на строительных рынках. Хотя толщина не имеет особого значения, лучше не брать фанеру тоньше 6 мм. Еще понадобится 1 м полепропиленовой трубы 20 мм и утеплитель на эту трубу.
Даю чертеж в PDF формат А4, а для любителей поковыряться с чертежом файл в формате Corel 12. Общий вид подставки готовой на 90% показан на фото.
Другие вещи связанные с модернизацией лодки своими силами будут позже.
Подставка PDF формат
Подставка_1
Подставка_2
Подставка_3
Подставка_4
Файл в формате Corel 12
В общем тоже очень быстро подготавливаюсь… Почти всё есть … Машинки пришли(на фото), аппа пришла, но ждёт акков, акк для приёмника пришёл (на фото), тестер акков пришёл(на фото), глушилка от Сергея( спасибо ему огромное) идёт, правда я ещё тридцать рублей должен ему)))) В воскресенье будет проверка мотора( не умер ли за зиму ???) началась усиленная подготовка корпуса к укреплению (фото позже), планировка радиобокса… И подготовка катера к покраске… должен к первой воде всё успеть… одно думаю как я эту дуру( S-3306) запихну в радиобокс)))
Одобряю особо - хороший бортовой акк от Роббе - это одни из лучших акков в сборке.
Непременно заряжай медленным током 0,2- 0,25 а то если поспешишь то машинка 1/4 схавает ёмкость за два вжика.
Сделай фото бокса и выложи в тему - что он из себя представляет сейчас, есть ряд вариантов, тут же и отпишу.
работаемс с Робби потому есть возможность всё брать)) Зарядка тоже от них есть )) так что всё это не проблема фотки бокса пока не могу выложить, ибо он лишь на бумаге… был) увидев серву вживую понял что старый вариант не пройдёт)) Идёт перепланировка…
одно думаю как я эту дуру( S-3306) запихну в радиобокс
Очень просто, плашмя 😃
Хочу рассказать о глушилке.
Как она выглядет я уже показывал в своем посте #34 и #35 теперь пришло время рассказать о устройстве этого девайса.
Работа глушилки основана на малогабаритном 5 вольтовом реле Принцип работы реле всем известна из курса физики 9 класса. В девайсе используется замкнутое реле, которое при подаче напряжения на катушку размыкается, тем самым девайс входит в рабочее положение. Как только питание пропадает реле замыкается и двигатель глохнет.
Для понимания того работает ли реле или нет, в схему включен светодиот, который загорается как только питание подается на катушку и гаснет когда питания нет. Катушка запитывается от приемника.
Данную схему можно собрать прямо на реле, а можно сделать плату на которую напаять все детали. Не смотря на простоту данный девайс довольно не плохо справляется со своей работой и не боится влаги…
Ниже приведена принципиальная схема и монтажная схема для реле. Себестоимость девайса примерно 50 рублей.
а как такая глушилка по потреблению тока?
Данное реле при подаче напряжения на катушку потребляет порядка 50-100мА максимум
Следующее изменение касается бака.
Несмотря на то что к самому баку претензий нет, но вот крепление бака и площадка вызывает нарекания. На ней не возможно зафиксировать бак, особенно когда он полный. Жесткая фиксация это пожалуй, главное требование к новой площадке для бака.
Что получилось в итоге можно увидеть на фото. Выступающие части нижней площадки служат для надежного крепления (приклеивания) площадки к корпусу. Боковые прорези — для фиксации бака в площадке. Передние выборки служат для слива воды с площадки. Все собрано на эпоксидной смоле (30 минутке) и покрыто лаком в несколько слоев, с предварительной сушкой.
Чертеж в формате PDF
Площадка под бак
Максим открыл ряд очень важных тем и мы вместе рассчитываем на то, что все ребята прочитают и запомнят эти важные моменты. Смысл пояснений усиливается в контексте темы, поэтому пишу не где-нибудь отдельно, а тут.
вот важный момент:
- представьте вы едите на роликовой доске и она натыкается на бордюр. это для сочности представления, и вряд ли нужно пояснять куда полетит ваша масса.
то же самое происходит с топливным баком, если он имеет вес 0,7-1 кг и модель сталкивается или ударяется на скорости 30-60 км. бак может вырвать площадку крепления, хомуты, шланги. я нервно улыбаюсь когда вижу как китайцы литровые баки крепят на 3 мм фанерке с черырьмя точками смолы.
даже на волнах и во время прыжков модель испытывает очень серьезные колебания и бак прыгает внутри модели.
самое поганое, что за шланг он может вырвать входной штуцер у карбюратора и прощай покатушка.
прочно закрепляйте бак и помните что он может наделать дел, не смотря на то, что он такой круглый и мягкий.
У меня к баку тоже нареканий не имеется, но имеются нарекания к дубовому топливопроводу, к тому что трубки заходят в бак прочто через отверстия в нем, кароче на мой взгляд в печь, как бывшему самолетчику мне симпотизируют авиационные баки с заправкой через штуцер на корпусе и модно и практично.
Не Алексей здесь ты немножко не прав… Я уже эту проблему решил… Там просто галимый материал… Ну из которого родные шланги сделаны… Я взял Немецкие силиконовые… осталось лишь эту пробку резиновую сделать через которую они в бак проходят… Сергей ещё раз огромное спасибо за глушилку)))
Maks7 И хотя комплектующие и сами трубы стоят не дорого (2 метра трубы + 8 уголков 90 гр. + 6 тройников примерно 300 руб), приспособа для сварки стоит в Москве от 3000 рублей, а для одной подставки это много.
На заметку. Трубы из полипропилена отлично свариваются дома у газовой плиты. Включаются две горелки - обе детали, в руках вращяя, подогреваются до начала плавления и на столе стыкуются методом сжатия в стык. У кого мандраж по поводу надёжи соединения - могёт предворительно подогнать во внутрь соединения подходящий деревянный чоп, а для самых неверущих “фом” и можно и заштифтовать каждое соединение. Не тратьтесь на покупку трубного нагревателя - не пригодится.
многие сантехнические магазины ,дают свариватель в прокат
Чем лучше снять старую краску с корпуса?? растворитель возьмёт?? а то наждаком - полный секас)) Вчера одну крышку 2 часа мусолил))
Андрей это не краска а гель, не стоит больше экспериментировать корпус оставь в покое, а то натрешь дыр, или чего хуже утоньшишь без того тонкую корку, если хочется покрасить, то нужно заматировать поверхность, подшпаклевать сколы и красить без грунта.
Андрей, который Ayr
я в твоем посте про шланг нашел душещипательную ошибку - ни в коем случае не ставь силикон на бензопровод. он раздуется и лопнет сразу.
тот паршивый бензопровод родной даже будет симпатягой на его фоне.
Решил заменить дейдвуд.
Есть два Китайский синий и латунная трубка диаметром 5/16 (7,94 мм).
В чем проблема.
В латунную трубку вал заходит свободно и есть зазор который виден на картинке Дейдвуд будет слегка согнут как это делается во всех моно. Будет тереть (?) о стенки трубки (кликабельно).
Во втором другая проблема, а может и нет, там тефлоновая вставка довольно плотно одевается на вал (тем не менее вал внутри тефлона прокручивается но с с небольшим усилием, т. е. достать вал проблем не составит), но конструкция прокручивается вместе с валом внутри алюминиевой трубки, т.е. крутится от мотора будет вал с тефлоном, а не вал в тефлоне (кликабельно).
Внимание вопрос.
Что порекомендуете ставить при условии, что будет стоять Зено от Бонзи во второй модификации (5 л.с и 16000 об/мин.)?
Ну из двух преложенных вариантов-первый предпочтительней тк второй вообще работать не должен, китай-дейдвуд рассчитан под более тонкий китйский вал(не 6,35)
Между гибким валом и стенкой дейдвуда обязательно должен оставаться гоночный зазор.