Search in topic

Центровка катера

Что то я задумался, а можно ли этот корпус как то улучшить…
Прочитал на форуме RCMK переписку, к стати нашего соотечественника, где ему рекомендуют растояние от транца до свечи около 40см. для корпуса Alien HRX-GS длиной 110см.

Проверил у своего катера - это расстояние оказалось (31-32см блин забыл точное значение)
У меня конечно не Ален, а какой то китаец (Arrow Shark 26сс. RTR)длиной 113-114см.
Отсюда возник вопрос: А где должен быть ЦТ ?
В голове только какие то непроверенные данные о том, что ЦТ должен быть около 30% длины корпуса от транца.
( я не путаюсь, понимая, что расстояние от центра мотора до транца это не ЦТ катера, хотя у меня ЦТ тоже в районе 30 -33см )
Какая же расчитать ЦТ у катера и к чему приводит передняя или задняя центровка ?

Точка отсчета-30% от ЦТ до транца.Более точно методом проб и ошибок.Описывалось здесь forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=164259

Не открывается ссылка. но в общем почитав форум, уяснил, что ЦТ 30%

что бы сильно не прыгала при большом волнении - 33 % при пустом баке.

Килевая линия ближе к корме заканчивается гидролыжей, так вот в прошлом году я так перестарался, что снял наждачкой около 2-3мм. теперь шрут выступает ниже килевой линии (гидролыжи)

Как устранить этот недостаток?

1. вывести шпатлевкой, но какую взять нужна прочная, общий слой будет около 3-4мм.
2. приклеить полоску (я думаю деревянная или пластиковая линейка замечательно подойдет), а поверху зашпаклевать.

К сожалению на фото плохо видно, но хоть общее представление дает.

Какая же расчитать ЦТ у катера и к чему приводит передняя или задняя центровка ?

На каждой модели своя центровка и надо подходить индивидуально исходя из ходовых характеристик модели, попытаюсь объяснить:
Во первых долой плиты, эти причендали цепляют когда лень заниматся центровкой, от незнания и для красоты но коль вы задумались над таким вопросом их долой они отрицательно влияют на поведении хода и здорово тормозят модель.
Теперь поговорим о идеале: в идеале модель должна идти на 10…15…25 см от транца, в зависимости от длины корпуса, то-е по сути лететь над водой при этом не дельфинируя и не бульдозить воду перед собой , при этом будет минимальное трение об воду называется режим глиссирования, если такого нет как добится:
У вас может возникнуть два состояния или центровка смещена в нос или транец еще один момент надо учитывать мощность мотора и правильно подобранный винт, чем мотор слабее он хуже выталкивает лодку из воды и на оборот, это надеюсь понятно.
Еще один момент топливо, его как минимум литр, желательно разместить в центре масс что бы оно минимально влияло на центровку модели, когда бак полный или пустой.
Струт при настройки должен находится горизонтально днищу !
Теперь на ГЛАДКОЙ воде смотрим на поведении модели, скажем все работает идеально мотор…винт… и т д, но модель не глиссирует, не выходит на транец, значит надо центровку смещать назад, вопрос как ? самое тяжелое у нас мотор, вот и начинаем его смещать назад, но при этом надо за ранее замерять ваш центр масс, как ? берете двумя пальцами за борт модели примерно по средине и поднимаете, если модель свешивается в какую сторону перебираете место пока модель не будет балансировать, это и есть центр масс отмечаете фломастерам, теперь после проб вы выяснили что надо смещать назад, двигаете мотор назад на столько пока скажем центровка не сместится на 10…15мм, идете на воду и опять пробуете, и продолжаете до тех пор пока модель не начнет дельфинировать (это состояние похоже нос задирается модель как бы вылетает из воды, но мощности не хватает и она плюхается назад и так продолжается все время ) на этом этапе стоп возвращаемся немного назад, пока корпус модели не будет лететь над водой касаясь только 15…25см от транца, это и будет идеальная центровка ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ.
В дальнейшем, в зависимости от состояния воды если скажем волна, модель будет обязательно выпрыгивать, что бы этого не происходило опускаете струи на 1.5…2мм нос прижимаете, можно на оборот поднять она еще разгрузится но может появится эффект дильфинирования, но лучше этим не увлекаться идеальный вариант это горизонтально днищу.
Ну вот примерно так, монотонна, нудно и трудно это все доводится.
Вижу вопрос нельзя ли прижать плитами или сразу струтом подрулить или еще лучше кусок свинца кинуть в нужное место, конечно можно, но это не по спортивному каждый из перечисленных методов снижает мощность, скорость и тормозит модель.

1. вывести шпатлевкой, но какую взять нужна прочная, общий слой будет около 3-4мм.

В автомагазине есть полиафирная смола, на резиновой основе кажись новел называется, цвета металик, она когда застывает остается пластичной не скалывается
и не отваливается, зашкуриваете крупной шкуркой место куда будете наращивать, и по тихонь ку наращиваете, потом зашкуриваете и так до тех пор пока не выведете как вам нужно, потом берете тонкую стеклоткань скажем 40ку, и одним двумя слоями проклеиваете, шкурите и выводите финишной шпаклевкой.

Дельфинирования не наблюдалось, была 1 раз поперечная раскачка, весьма неприятное впечатление, наверно или плиты или шрут “накрутил”, а может перо руля было тому виной, в тот день вылетел вал на котором руль фиксировался.

Плиты обязательно сниму, если будет хуже их несложно вновь установить, но раньше я их уже снимал, результат не понравился, хорошо было видно как корма проваливалась при резком разгоне.

берете двумя пальцами за борт модели

А я вот загнался как же правильно и точно определить ЦТ ?
Пальцами все время определял, но казалось не очень точно, в итоге взял поводок ( у собачки одолжил ) шириной с палец, обхватил вокруг корпуса, и таким образом достаточно точно определил. И разочаровался центровка почти нормальная 28%, но самое интересное заключается в том, что сместив мотор к носу сантиметров на 10-12, ЦТ выходит в положенные 30-33%. Очень сложно точно определить ЦТ, смещение того же бака (пустого) портит все результаты.
В итоге решил все таки смещать мотор к носу., сделаю рельсы с возможностью возврата мотора к корме.

Долго думал, если все таки буду смещать мотор, то чем убрать рельсы, дремелем или еще что нужно, но пасатижы и бокорезы прекрасно справились с задачей, несмотря на мои “усиления” эпоксидкой и тканью, наверно благодаря тому, что рельсы под мотор были из не из цельной 6мм фанеры, а из 2х слоев по 3мм.
Теперь нужно всю внутреннюю часть вышкурить от остатков клея и подумать как сделать крепеж под мотор.

Как правильней сделать рельсы: срезать нижнюю часть фанеры, подгоняя под угол килеватости днища, или не делать, а после того как приклеил рельсы поочередно ( левую/ правую) пролить в образовавшиеся щели эпоксидкой, ну и в обоих вариантах проклеить по всей длине полосками стеклоткани ?

А вот рельсы удалять было совсем не обязательно, достаточно только отверстия крепежные пересверлить…

Ну теперь уже поздно, дело сделано…

Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.

Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.

Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.

Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.

Теперь на ГЛАДКОЙ воде смотрим на поведении модели, скажем все работает идеально мотор…винт… и т д, но модель не глиссирует, не выходит на транец, значит надо центровку смещать назад, вопрос как ?

А вот после этих строк я опять в тупике

Глядя на это фото полагаю, что центровка у меня передняя,
А иногда катер ходит вот так (скорее всего против ветра)

Куда же двигаться? если сместить ЦТ вперед то корпус наверно вообще ляжет, не выйдет на глиссирование.
Имеет ли право на существование вариант с более задней центровкой? Может это и есть верное решение?

У вас , по моему, дело не в центровке, у вас несущая поверхность днища слишком кривая, около транца явно есть вогнутости. Как только днище станет плоскостью на кормовой трети корпуса, только после этого надо работать с центровкой, если будет такая необходимость.

Китайские корпуса, обычно делают на полиэфирной смоле, и их сильно ведет при изготовлении, и даже со временем. Кстати после удаления подкрепляющего набора, корпус наверняка еще сильнее повело…

Куда же двигаться?

А ну приложите рубо линейку как я на фото красным нарисовал и скажите есть ли провал в этих местах (между транцем и начало реданов) сколько миллиметров от днища до линейки.

Неужели вогнутости/выпуклости 1-2мм могут так глобально все портить?!
С линейкой сегодня проверю, завтра отчитаюсь, хотя я шкурил днище бруском, в любом случаи надо шпаклевать днище.

Кстати после удаления подкрепляющего набора, корпус наверняка еще сильнее повело…

Это значит вогнуло или выгнуло днище?
Корпус, днище действительно без скелета сильно гуляет .

Теперь на ГЛАДКОЙ воде смотрим на поведении модели, скажем все работает идеально мотор…винт… и т д, но модель не глиссирует, не выходит на транец, значит надо центровку смещать назад, вопрос как ?

В этом случае центровку надо сместить вперед дабы уменьшить сопротивление формы и облегчить переход через “горб сопротивления” или транцевыми плитами прижать нос к поверхности воды.
Но что то мне подсказывает что у автора совета просто свое понимание о режиме глиссирования,отличное от того как он описывается в теории.
Глиссирование начинается не когда лодка скользит на 10-25 см днища от транца, а когда ее относительная скорость превысит значение числа Фруда (FrD) = 3. И речь должна идти не о том на скольких сантиметрах днища глиссирует лодка, а об угле атаки днища относительно воды.
Нельзя при дистанционном общении так вольно обращаться с единой терминологией.И так уже легкую лодку называют ботом,моторную лодку-вельботом,шаговое отношение и шаговый угол могут назвать шагом винта и тд и тп.

Неужели вогнутости/выпуклости 1-2мм могут так глобально все портить?!

-0.1 все портит и учтите на скорости давление воды на корпус, должно быть в плюсе 1…2мм

В этом случае центровку надо сместить вперед дабы уменьшить сопротивление формы и облегчить переход через “горб сопротивления” или транцевыми плитами прижать нос к поверхности воды. Но что то мне подсказывает что у автора совета просто свое понимание о режиме глиссирования,отличное от того как он описывается в теории.

Я изменяюсь дабы начать с вами полемику на эту тему прочитал у вас в Интересах: Судомоделизм (копии и электролодки).Не спорсмен. В последнее время что-то стало со зрением, один глаз стал косить на бензолодки.
Это вы написав пошутили, а на самом деле это не так ?

Нельзя при дистанционном общении так вольно обращаться с единой терминологией.И так уже легкую лодку называют ботом,моторную лодку-вельботом,шаговое отношение и шаговый угол могут назвать шагом винта и тд и тп.

очень сложно бывает новичку в общении с ГУРУ . Попадаешь в разные неприятные ситуации .
А есть где-нибудь простой словарик терминов ?
Например я считал , что :
главный корпус - гондола
шверт - плавник
спонсон - поплавок
ну и т.д. и т.п. Научите грамотно изъясняться . Пожалуйста .Стыдно .
С уважением , Леонид

Это вы написав пошутили, а на самом деле это не так ?

Уже запасся фанерой ,выбрал прототип.Скоро начну “терзать” Сергей-Zitch"а вопросами.И как только закончу моно1- так сразу.

приложите рубо линейку как я на фото красным нарисовал и скажите есть ли провал в этих местах

-Провала нет горизонтали ровные.
-Вот если приложить линейку к началу реданов, взять эту точку как горизонталь, то видно, что днище начинает заваливаться к транцу на 3мм!!!
Завал длиной от транца 20-22см.
-Если промерять линейкой перпендикулярные линии (относительно нарисованных Валерием) то все ровно.
-Но приложив линейку по диагонали (относительно красных)то виден провал до 3мм. при самой большой диагонали. (где то от тур фина до края внутреннего редана) Причем видно, что днище вогнуто внутрь, при нажатии диагональный провал пропадает, возможно после того как оторвал рельсы он и появился.
Наверно нужно сперва положить внутри корпуса 1-2 слоя стеклоткани на днище до реданов, затем уж рельсы вклеить и только потом думать как поднять завал к транцу, может тоже 2 полоски стеклоткани положить 10-15см (от транца) нижний и 5см верхний, а потом шпаклевкой выводить. Корпус весит около 2,1кг, так, что много лишнего веса не прибавит.

Вот с центровкой как быть? смещать вперед или оставить так и не пойму. Не хочется что бы катер шел как топор, но если оставить цт как есть после проклейки днища корма потяжелеет.

А есть где-нибудь простой словарик терминов ?

В гугле,яндексе все есть.
P.S. Восьми киллограмовая лодка глиссирует уже на 18км/ч.

Вот с центровкой как быть? смещать вперед или оставить так и не пойму. Не хочется что бы катер шел как топор, но если оставить цт как есть после проклейки днища корма потяжелеет.

www.boatportal.ru/articles/293/ Рис.1
tapemark.narod.ru/vodnik/1_07.html Рис.19
Центровка должна обеспечить угол атаки днища примерно 8 градусов.Это на полном ходу.В зависимости от особенностей модели и наличия волнения этот угол может меняться в обе стороны.

-Если промерять линейкой перпендикулярные линии (относительно нарисованных Валерием) то все ровно. -Но приложив линейку по диагонали (относительно красных)то виден провал до 3мм. при самой большой диагонали.

Приветствую, трудновато объяснять и все предусмотреть в написанном, в общем роли не играет в каком месте прело жить, по идее линейкой надо вести по корпусу и смотреть на просвет причем как с одной так и с другой стороны и все равно хоть в доль хоть в поперек ям быть не должно.
Теперь как я выхожу с положения, к стати хочу заметить ваши выломанные релинги тут не причем со времене смола дает усадку, а так как площадь большая вот и тянет, это нормально, теперь выход как я делаю, берете уголь 200ку отрезаете кусок, размером от транца и с припуском 8…10см больше где начинается провал по ширине на всю ширину одной стороны, вырезаете два куска желательно так что бы волокна были по диагонали, относительно корпуса лодки, хорошо зачищаете место поклейки очень крупной наждачкой и Ларитом вклеиваете, с верху угля обязательно 2слоя самой тонкой стеклоткани 40…150 (ну или какую найдете), теперь главное, ложите на один бок где проклеили подлаживаете что так что бы это место висело в воздухе, а с внутри корпуса ложете, целофан, паралон толщиной 15…30мм, стальную пластину размером над место где надо выдавить и сверху груз килограмм 6…10 и оставляете так на 3…4…5 дней, суть в следующем уголь имеет большую прочность и жесткость, он вам сформирует новую, прочную форму, как я выше писал если будет 1…2…3мм в плюсе это даже лучше, желательно когда будете ложить груз было видно как корпус выгибается, фуф проще приехать сделать чем писать, ну думаю понятно 😃

Научите грамотно изъясняться .Стыдно .С уважением , Леонид

Не знать не стыдно,стыдно не пытаться знать.😉
Вот тут по скоростным судам-www.oc500.ru/lodki.html
Может не словарь,но много полезного.
:)С уважением Алексей.

Ну и главное не забывать ! теория без практики до одного места, причем это очень актуально в нашем деле.

берете уголь 200ку отрезаете кусок, размером от транца и с припуском 8…10см больше где начинается провал по ширине на всю ширину

Уголь200 - это пластина? или ткань?
Вклеивать нужно изнутри?
В остальном вроде понял, спасибо.
Только может не нужно делать большую нагрузку, чтобы дно выгнулось, а то появится натяжение (или как этот термин правильно называется).

Mixail.Z;2347226]Уголь200 - это пластина? или ткань?

Это ткань !

Вклеивать нужно изнутри?

да

Только может не нужно делать большую нагрузку, чтобы дно выгнулось, а то появится натяжение (или как этот термин правильно называется).

Этого и добиваемся после снятия нагрузки корпус должен остаться в таком состоянии, конечно немного уйдет это то же надо учитывать, сколько грузить смотрите на прогибание процесс должен контролироваться или визуально или что то подложите что бы его не вдавило больше , все зависит от корпуса, прочности и размеров я примерно написал, ваша задача +2мм
Я обычно кладу все железо которое под рукой, тиски, молотки, болванки 😁