Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
На мой взгляд угол действительно великоват. Чем меньше, тем лучше. Возить в лодке кирпич для компенсации момента не самый хороший вариант, хотя на МДСе такая проблема может и не возникнуть. Более оптимально поработать с винтами в плане шаг- дисковое отношение (шаг больше, дисковое меньше). Поперечный редан момент не компенсирует, только уменьшает замывание корпуса водой при условии грамотного исполнения. Лучше в районе транца изменить наклон днища по одному борту. Вначале пластилином,затем,после оптимизации,сделать на постоянку. Транцевая плита делает то же самое, только увеличивает смоченную поверхность. Можно поставить интерцептор, результат будет такой же.
Редуктор явно можно было ниже “сажать”, об это говорит и угол дейдвуда, если зрение не обманывает у Вас около 10гр., что не есть гуд)
угол померяю, но то что редуктор получился высоковато согласен, ну так уж вышло.
По мне- маловата площадка гельмпорта. Я на электрички ставлю больше. примерно 45х45 на 60см. лодке.
ставят и на меньшие сухарики, если и будет препятствие то выломает корпус, не зависимо от размера площадки, корки то тонкие.
На мой взгляд угол действительно великоват. Чем меньше, тем лучше. Возить в лодке кирпич для компенсации момента не самый хороший вариант, хотя на МДСе такая проблема может и не возникнуть. Более оптимально поработать с винтами в плане шаг- дисковое отношение (шаг больше, дисковое меньше). Поперечный редан момент не компенсирует, только уменьшает замывание корпуса водой при условии грамотного исполнения. Лучше в районе транца изменить наклон днища по одному борту. Вначале пластилином,затем,после оптимизации,сделать на постоянку. Транцевая плита делает то же самое, только увеличивает смоченную поверхность. Можно поставить интерцептор, результат будет такой же.
Угол и высота получились из-за четких заданный размеров (точка выхода дейдвуда, расстояние от транца до свечки, расстояние от винта до транца и до днища). Винт для начала купил минимального диаметра 48 мм, возможность поставить чуть больший диаметр есть. Что есть “замывание” ? Транец не симметричный, фото выложил в альбоме. Что есть “интерцептор” ?
Идея реданов состоит а том, чтобы отсечь воду от корпуса и уменьшить смоченную поверхность, то есть уменьшить сопротивление корпуса. Замывание- это обтекание корпуса водой в тех местах, где она ненужна, т.е. увеличивает сопротивление. В плане омываемая поверхность корпуса представляет собой треугольник и чем меньше его размеры, тем меньше сопротивление корпуса. Интерцептор- это пластина прикрепленная к транцу и чуть-чуть выступающая за поверхность днища. Если объяснять на пальцах то как то так.
Планирую приобрести сервомашинки: НЕ РЕКЛАМА !
-
на руль Рулевая машинка. SM-S4405B Digita Standard Servo (SM-S4405B-) [SM-S4405B]
-
на заслонку и иглу Рулевая машинка класса мини. SM-S3317H Analog Mini Servo (SM-S3317H) [SM-S3317H]
Вал так и не удалось подобрать нужной длины и удачно нарезать резьбу, приобретаю Гребной вал (без дейдвудной трубы) для судомоделей. Spare shaft 5x450 + M5х25 (350-64) [RAB-350-64]
Интерцептор нужен если на глиссер пароход выходит с трудом или не выходит. После выхода- интерцептор вредит. Здесь же Если лодка не вышла на глиссер, то дело точно не в интерцепторе 😃
если и будет препятствие то выломает корпус, не зависимо от размера площадки, корки то тонкие.
Вам виднее. У меня пока один отрицательный опыт- прыжок через соперника- выломанный гельм, потеря управляемости, почти утонувшая модель. И один положительный опыт- успешно проехал поперек китайца, у него люк-палуба пополам, у меня гельм на месте, на пере зазубрина.
я перо поострее наточу 😃
Покажите фото этого интерцептора, как он выглядит не пойму.
На моделях их практически никто не применяет, перечислил просто как один из вариантов. Обычно ставят транцевую плиту или меняют угол наклона днища. На тему выломанных рулей. Золотое правило механики: конструкция должна быть равнопрочной.
в общем для начала оставляю неуправляемую транцевую плиту, при необходимости буду отгибать клиньями.
что то мало советов 😦
Здравствуйте. Я новичек только только сделал модель и то корпус делал не я, я просто всё в кучу собрал. Что касается транцевой плиты управляемой, регулируемой не важно какой, после своих тренировок могу утверждать что она не имеет пока для Вас значения вообще.
Если Вы её всё же далете что сделайте самый простой способ на транцевой плите сделайте крепление под регулировочный винт и на задней стенке транца также сделайте крепление в которое будет входить регулировочный винт транцевой плиты. На первых порах выставляейте плиту вровень с днищем. А уже после певых запусков увидите нужно ли поджимать или отжимать.
Я более чем уверен что до транцевой плиты во время тренировок или дже участия в соревнвоаниях Вы еще не скоро доберетесь так как нудно понимать что и как и для чего, а для этого надо катать на лодочке. Поэтому мой Вам совет не заморачивайтесь так сильно. Да вообще транцевая плита дело десятое. топливый бак, топливная система двигателя имеют намного боле важное значение потому что именно от них и будет зависит решающее значение стартуете Вы в гонке или нет. Транцевая плита вообще никаким образом не повлияет на покатушки. Это уже ньюансы до которых нужно дорасти. Во всяком случая я для себя так решил и у мня транцевая плита пока вообще никак не закреплена, т.е. она закреплена спереди жестко и всё а сзади нет. Надо будет закреплю. Я больше переживаю по поводу научиться заводить мортор с пол пинка.
возник вопрос по муфте, должен ли быть какой то зазор 1-2 мм между частями муфты, чтоб вибрация не передавалась на дейдвудную трубу ?
Это зависит больше от конструктива муфты. Попробуйте руками сильно подвигайте двигатель на подушках с собраныной передачей и валом и Вы увидете какой зазор Вам нужно делать.
если зазор не оставлять то люфт будет только в сторону носа, а в сторону кормы люфт будет блокироваться зажимной шайбой вала, я так думаю.
мммм никак нет . нигде ничего блокироваться н должно. Что вперед допустим мотор может на подушках подвинуться скажем на 2-3 мм что назад значит Ваш зазор гарантирован 4 мм.
Ну Вы там сами посмотрите всё подергайте подвигайте примерте это уже сугубо от Вашего конструктива зависит и зазор также только от Вами примененных деталей зависит. У меня например зазор 1 мм потому что у меня муфта на резинке.
Я вставлял резинку в муфту чтоб погасить вибрацию, очень эфективно работает, а что касается транцевой плиты, я ходил на МДС-3.5 2 года, корпус был старый, плита вообще не нужна была, потому,что даже с 10% нитрометана мотор визжал, а скорости не было, и постоянно шатуны накрывались.
Подшипник у меня стоит закрытый, смазка ему не нужна.
Вы ошибаетесь на таких оборотах ее выгонет за 20…30 минут, потом еще помоет водой, покроется ржавчиной, через неделю с лодки вы услышите жуткий вой, громче мотора 😃
Штуцер для смазки обязательно, желательно перед подшипником или хотя бы где получится, но лучше переделайте дабы была смазка, выведете кембрик наружу хотя бы перед гонкой туда со шприца чмыхнуть, ну и после на хранение.
возник вопрос по муфте, должен ли быть какой то зазор 1-2 мм между частями муфты, чтоб вибрация не передавалась на дейдвудную трубу ?
Зазор делайте 1…1.5, дабы была свобода, но это вас не спасет от вибрации, дабы уйти от вибрации, делайте расстояние вала от нижней муфты и до входа вала в подшипник как можно больше, что бы как можно больше вала висело в воздухе.
в общем для начала оставляю неуправляемую транцевую плиту, при необходимости буду отгибать клиньями.
Вот это самое мудрое решение !!! понаделают всякую фигню, не зная как правильно зачем оно надо и как работает, потом мучаются почему скорости нет, или корпус не глиссирует.
Клиньями не очень удобно, лучше винт и контргайка- один раз выставил и забыл. Когда себе ставил-разницы практически никакой, только чуть по другому в повороте. Да и то, чтобы это заметить, надо очень сильно привыкнуть к модели. Зато времени потратил кучу, чтобы вернуть ходовой дифферент на место, как был. Подшипник с наружной стороны оставляй закрытым- меньше грязи в кокпите.
Подшипник с наружной стороны оставляй закрытым- меньше грязи в кокпите.
а с внутренней открыть подшипник ???
Штуцер для смазки обязательно, желательно перед подшипником
не понимаю как в моем случае это реализовать 😦
А никак, не заморачивайтесь ставте штуцер после подшипника и сделйате так чтобы подшипник с внутренней стороны был открыт. Тогда при смазке масло обязательно попадет и на подшипник для полной гарантии модель носом вниз и маслицо потечек именно к подшипнику.
не понимаю как в моем случае это реализовать
НУ как бы уже не как, тогда выходим с положения сверлите с зади, вместе где угол обоймы и впаивайте трубку, на трубку кембрик и этого будет достаточно, подшипник снаружи не открывать с ну три пыльник снять !
Но если честно я бы так не делал, то что вы сделали с подшипником просто выточил с капролона причем отверстие просадил бы до 5.5 мм, да бы не было трения оно просто там не надо, по большому счету вот эта конструкция нужна для того что бы в момент остановки мотора вал не вывалился наружу и все, то-е стопорную втулку и пару шайб, когда модель плывет одним концом центрируется в муфте, а винт с другого конца упирается в дейдвуд.
Валера, спасибо. Но вот твою конструкцию с двумя подшипниками я пока не понял как устроена и зачем два подшипника ?