Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
мммм никак нет . нигде ничего блокироваться н должно. Что вперед допустим мотор может на подушках подвинуться скажем на 2-3 мм что назад значит Ваш зазор гарантирован 4 мм.
Ну Вы там сами посмотрите всё подергайте подвигайте примерте это уже сугубо от Вашего конструктива зависит и зазор также только от Вами примененных деталей зависит. У меня например зазор 1 мм потому что у меня муфта на резинке.
Я вставлял резинку в муфту чтоб погасить вибрацию, очень эфективно работает, а что касается транцевой плиты, я ходил на МДС-3.5 2 года, корпус был старый, плита вообще не нужна была, потому,что даже с 10% нитрометана мотор визжал, а скорости не было, и постоянно шатуны накрывались.
Подшипник у меня стоит закрытый, смазка ему не нужна.
Вы ошибаетесь на таких оборотах ее выгонет за 20…30 минут, потом еще помоет водой, покроется ржавчиной, через неделю с лодки вы услышите жуткий вой, громче мотора 😃
Штуцер для смазки обязательно, желательно перед подшипником или хотя бы где получится, но лучше переделайте дабы была смазка, выведете кембрик наружу хотя бы перед гонкой туда со шприца чмыхнуть, ну и после на хранение.
возник вопрос по муфте, должен ли быть какой то зазор 1-2 мм между частями муфты, чтоб вибрация не передавалась на дейдвудную трубу ?
Зазор делайте 1…1.5, дабы была свобода, но это вас не спасет от вибрации, дабы уйти от вибрации, делайте расстояние вала от нижней муфты и до входа вала в подшипник как можно больше, что бы как можно больше вала висело в воздухе.
в общем для начала оставляю неуправляемую транцевую плиту, при необходимости буду отгибать клиньями.
Вот это самое мудрое решение !!! понаделают всякую фигню, не зная как правильно зачем оно надо и как работает, потом мучаются почему скорости нет, или корпус не глиссирует.
Клиньями не очень удобно, лучше винт и контргайка- один раз выставил и забыл. Когда себе ставил-разницы практически никакой, только чуть по другому в повороте. Да и то, чтобы это заметить, надо очень сильно привыкнуть к модели. Зато времени потратил кучу, чтобы вернуть ходовой дифферент на место, как был. Подшипник с наружной стороны оставляй закрытым- меньше грязи в кокпите.
Подшипник с наружной стороны оставляй закрытым- меньше грязи в кокпите.
а с внутренней открыть подшипник ???
Штуцер для смазки обязательно, желательно перед подшипником
не понимаю как в моем случае это реализовать 😦
А никак, не заморачивайтесь ставте штуцер после подшипника и сделйате так чтобы подшипник с внутренней стороны был открыт. Тогда при смазке масло обязательно попадет и на подшипник для полной гарантии модель носом вниз и маслицо потечек именно к подшипнику.
не понимаю как в моем случае это реализовать
НУ как бы уже не как, тогда выходим с положения сверлите с зади, вместе где угол обоймы и впаивайте трубку, на трубку кембрик и этого будет достаточно, подшипник снаружи не открывать с ну три пыльник снять !
Но если честно я бы так не делал, то что вы сделали с подшипником просто выточил с капролона причем отверстие просадил бы до 5.5 мм, да бы не было трения оно просто там не надо, по большому счету вот эта конструкция нужна для того что бы в момент остановки мотора вал не вывалился наружу и все, то-е стопорную втулку и пару шайб, когда модель плывет одним концом центрируется в муфте, а винт с другого конца упирается в дейдвуд.
Валера, спасибо. Но вот твою конструкцию с двумя подшипниками я пока не понял как устроена и зачем два подшипника ?
Но вот твою конструкцию с двумя подшипниками я пока не понял как устроена и зачем два подшипника ?
Что за конструкция не понял о чем речь ?
Что за конструкция не понял о чем речь ?
вот эту я имел в виду
вот эту я имел в виду
😃 это было давно и неправда (год посмотрите), некому было подсказать и направить в нужное русло, многие вещи щас со стороны кажутся смешны, сам смотрю и удивляюсь надо же было так заморачиватся.
Потом знаете все течет все меняется каждая посл едущая модель все лучше и лучше, лишнее убирается, что то добавляется и совершенствуется, вот щас делаю 5ть новых моделей по сравнению с позапрошлым годом да что там говорить прошлым годом земля и небо, просто разные модели, все по другому.
Вот то что на фото эта была первая версия с момента возвращения в спорт, а уже на данный момент есть 5я версия 😃
тогда продолжай ветку проекты 2013г., а то начал, лень типа, и все раньше было написано… 😃
тогда продолжай ветку проекты 2013г., а то начал, лень типа
Да не лень, все силы кинул на Глухов хочу две лодки успеть, просто нет времени голову поднять, а та практически готова писать уже нечего осталось собрать и дыркнуть, просто не хватает времени, разве что тут какой совет дать.
ну тогда жду советов
Упорный подшипник из графитонаполненного фторопласта с зазором по валу 0,03-0,05мм, посередине дейдвуда втулка длиной 10-15мм и зазором 0,5мм из такого же материала, спереди частично закрытый подшипник. Забивается консистентной смазкой. Хорошо работает смазка для ШРУСов. Конструкция не убиваемая. Единственное неудобство-необходимость после воды удалить смазку (продуваю воздухом под давлением) и забить свежую. Очень удобно шприцом кубов на 20. И в гельмпорт им же.
каждая посл едущая модель все лучше и лучше, лишнее убирается, что то добавляется и совершенствуется)
у меня пока эта первая модель
хотелось бы услышать мнения по поводу использования шайб гровера или фиксатора резьбы (синего) при креплении двигателя, редуктора и гребного винта.
или фиксатора резьбы (синего)
использую зеленый и красный класс , синий не понравился !
использую зеленый и красный класс , синий не понравился !
они же неразборные, а мотор и редуктор будут сниматься.
они же неразборные, а мотор и редуктор будут сниматься.
зато надега !, все разбирается, можно даже лом разобрать 😃
ну все ж для начала попробую синий.
зато надега !, все разбирается, можно даже лом разобрать 😃
ну если нагревать горелкой понятно что открутится