Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
водозаборники спилю после шпаклевки корпуса, планировал одной трубой охлаждать рубашку, второй трубу.
Одной хватит на все.
2 забора можно соединить в один,а потом - мотор-труба. Степень надежности выше-забор иногда засоряется…
Достаточно логичное решение. Хотя забить водозабор? не представляю, ни разу не было и у других не видел. Возможно повезло. Или наоборот-кому-то нет.
Две трубки хороший вариант. В холодное время я соединяю труба+голова двигателя+выход, в жаркое время Двигатель отдельно, труба отдельно. По фото я бы в дэйвуд вкрутил бы штуцер для смазки дейвуда. И вопрос как будет регулироваться транцевая плита.
Видел варианты даже по три трубки. Дейдвуд был вклеен ошибочно без врезки штуцера, вот теперь ломаю голову как просверлить и нарезать резьбу. Внимательный однако однофамилец 😃 Транцевая плита пока регулироваться будет клиньями перед гонкой, в дальнейшем возможно будет стоять сервопривод, большинство мнений что она не пригодится с текущим двигателем.
Здесь можно попробовать вот в этих местах. Желательно сделать боковую плиту, чтобы убирать момент винта, на всех тройках это делают.
над подшипником наврятли влезет, а вот где трубка думаю да, хотя думаю можно и ближе к корме на самой трубе. Подшипник у меня стоит закрытый, смазка ему не нужна. Вторую плиту возможно потом и врежем. А момент винта можно и другими способами компенсировать (груз, поперечные реданы).
Редуктор явно можно было ниже “сажать”, об это говорит и угол дейдвуда, если зрение не обманывает у Вас около 10гр., что не есть гуд)
По мне- маловата площадка гельмпорта. Я на электрички ставлю больше. примерно 45х45 на 60см. лодке.
На мой взгляд угол действительно великоват. Чем меньше, тем лучше. Возить в лодке кирпич для компенсации момента не самый хороший вариант, хотя на МДСе такая проблема может и не возникнуть. Более оптимально поработать с винтами в плане шаг- дисковое отношение (шаг больше, дисковое меньше). Поперечный редан момент не компенсирует, только уменьшает замывание корпуса водой при условии грамотного исполнения. Лучше в районе транца изменить наклон днища по одному борту. Вначале пластилином,затем,после оптимизации,сделать на постоянку. Транцевая плита делает то же самое, только увеличивает смоченную поверхность. Можно поставить интерцептор, результат будет такой же.
Редуктор явно можно было ниже “сажать”, об это говорит и угол дейдвуда, если зрение не обманывает у Вас около 10гр., что не есть гуд)
угол померяю, но то что редуктор получился высоковато согласен, ну так уж вышло.
По мне- маловата площадка гельмпорта. Я на электрички ставлю больше. примерно 45х45 на 60см. лодке.
ставят и на меньшие сухарики, если и будет препятствие то выломает корпус, не зависимо от размера площадки, корки то тонкие.
На мой взгляд угол действительно великоват. Чем меньше, тем лучше. Возить в лодке кирпич для компенсации момента не самый хороший вариант, хотя на МДСе такая проблема может и не возникнуть. Более оптимально поработать с винтами в плане шаг- дисковое отношение (шаг больше, дисковое меньше). Поперечный редан момент не компенсирует, только уменьшает замывание корпуса водой при условии грамотного исполнения. Лучше в районе транца изменить наклон днища по одному борту. Вначале пластилином,затем,после оптимизации,сделать на постоянку. Транцевая плита делает то же самое, только увеличивает смоченную поверхность. Можно поставить интерцептор, результат будет такой же.
Угол и высота получились из-за четких заданный размеров (точка выхода дейдвуда, расстояние от транца до свечки, расстояние от винта до транца и до днища). Винт для начала купил минимального диаметра 48 мм, возможность поставить чуть больший диаметр есть. Что есть “замывание” ? Транец не симметричный, фото выложил в альбоме. Что есть “интерцептор” ?
Идея реданов состоит а том, чтобы отсечь воду от корпуса и уменьшить смоченную поверхность, то есть уменьшить сопротивление корпуса. Замывание- это обтекание корпуса водой в тех местах, где она ненужна, т.е. увеличивает сопротивление. В плане омываемая поверхность корпуса представляет собой треугольник и чем меньше его размеры, тем меньше сопротивление корпуса. Интерцептор- это пластина прикрепленная к транцу и чуть-чуть выступающая за поверхность днища. Если объяснять на пальцах то как то так.
Планирую приобрести сервомашинки: НЕ РЕКЛАМА !
-
на руль Рулевая машинка. SM-S4405B Digita Standard Servo (SM-S4405B-) [SM-S4405B]
-
на заслонку и иглу Рулевая машинка класса мини. SM-S3317H Analog Mini Servo (SM-S3317H) [SM-S3317H]
Вал так и не удалось подобрать нужной длины и удачно нарезать резьбу, приобретаю Гребной вал (без дейдвудной трубы) для судомоделей. Spare shaft 5x450 + M5х25 (350-64) [RAB-350-64]
Интерцептор нужен если на глиссер пароход выходит с трудом или не выходит. После выхода- интерцептор вредит. Здесь же Если лодка не вышла на глиссер, то дело точно не в интерцепторе 😃
если и будет препятствие то выломает корпус, не зависимо от размера площадки, корки то тонкие.
Вам виднее. У меня пока один отрицательный опыт- прыжок через соперника- выломанный гельм, потеря управляемости, почти утонувшая модель. И один положительный опыт- успешно проехал поперек китайца, у него люк-палуба пополам, у меня гельм на месте, на пере зазубрина.
я перо поострее наточу 😃
Покажите фото этого интерцептора, как он выглядит не пойму.
На моделях их практически никто не применяет, перечислил просто как один из вариантов. Обычно ставят транцевую плиту или меняют угол наклона днища. На тему выломанных рулей. Золотое правило механики: конструкция должна быть равнопрочной.
в общем для начала оставляю неуправляемую транцевую плиту, при необходимости буду отгибать клиньями.
что то мало советов 😦
Здравствуйте. Я новичек только только сделал модель и то корпус делал не я, я просто всё в кучу собрал. Что касается транцевой плиты управляемой, регулируемой не важно какой, после своих тренировок могу утверждать что она не имеет пока для Вас значения вообще.
Если Вы её всё же далете что сделайте самый простой способ на транцевой плите сделайте крепление под регулировочный винт и на задней стенке транца также сделайте крепление в которое будет входить регулировочный винт транцевой плиты. На первых порах выставляейте плиту вровень с днищем. А уже после певых запусков увидите нужно ли поджимать или отжимать.
Я более чем уверен что до транцевой плиты во время тренировок или дже участия в соревнвоаниях Вы еще не скоро доберетесь так как нудно понимать что и как и для чего, а для этого надо катать на лодочке. Поэтому мой Вам совет не заморачивайтесь так сильно. Да вообще транцевая плита дело десятое. топливый бак, топливная система двигателя имеют намного боле важное значение потому что именно от них и будет зависит решающее значение стартуете Вы в гонке или нет. Транцевая плита вообще никаким образом не повлияет на покатушки. Это уже ньюансы до которых нужно дорасти. Во всяком случая я для себя так решил и у мня транцевая плита пока вообще никак не закреплена, т.е. она закреплена спереди жестко и всё а сзади нет. Надо будет закреплю. Я больше переживаю по поводу научиться заводить мортор с пол пинка.
возник вопрос по муфте, должен ли быть какой то зазор 1-2 мм между частями муфты, чтоб вибрация не передавалась на дейдвудную трубу ?