Пенопластовое крыло для планера.
о, у меня те же самые проблемы
а шпоном (берёзовым/каштановым/сосновым) никто не оклеивает?
Пластины в торцах не проклеиваю , вы когда будете наносить клей на шпон , он сам в торцы попадет.
Клей практически не имеет запаха, вытяжки не надо.
По весу однозначно легче смолы да и ПВА .
Если боремся с весом , то бальзу перед нанесением ПУРа покрыть цапон лаком.
По характеристикам можете сами сравнить
www.fora-inter.ru/mt/6.html
Хотя по поводу вредности и вытяжки перевод:
Меры предосторожности
Вреден для здоровья при вдыхании. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. При попадании в глаза основательно промыть водой и обратиться к врачу. при попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. При плохой вентиляции работать в респираторе. при плохом самочувствии обратиться к врачу. При температуре свыше 40град.С возникают вредные для здоровья пары поэтому необходимо обеспечить вытяжную вентиляцию. клей реагирует химически с водой, поэтому необходимо избегать контакт с глазами, ртом, слизистой оболочкой.
Вообще то все выше написанное относится и к эпоксидам.
о, у меня те же самые проблемы
а шпоном (берёзовым/каштановым/сосновым) никто не оклеивает?
Берёзовый тяжёлый, каштановый ни разу не видел, соснового также.
Импортные модели содердат что-то вроде плотной бальзы, по текстуре очень на неё похоже, вроде тунг называется.
Также украинские моделисты используют так называемую Ваву, очень похоже на липу, у меня был такой планер, отлично летал и ремонттровался после несильных падений.
А смысл обклеивать тяжёлыми сортами?
Хочется прочнее, так в магазинах много плотной бальзы, стоит недорого, я брал в Термике 1.0 мм по 22 рубля, правда качество не ахти, но на пробу и пенопласт пойдёт.
Пластины в торцах не проклеиваю , вы когда будете наносить клей на шпон , он сам в торцы попадет.
Клей практически не имеет запаха, вытяжки не надо.
По весу однозначно легче смолы да и ПВА .
Если боремся с весом , то бальзу перед нанесением ПУРа покрыть цапон лаком.По характеристикам можете сами сравнить
www.fora-inter.ru/mt/6.htmlХотя по поводу вредности и вытяжки перевод:
Меры предосторожности
Вреден для здоровья при вдыхании. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. При попадании в глаза основательно промыть водой и обратиться к врачу. при попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. При плохой вентиляции работать в респираторе. при плохом самочувствии обратиться к врачу. При температуре свыше 40град.С возникают вредные для здоровья пары поэтому необходимо обеспечить вытяжную вентиляцию. клей реагирует химически с водой, поэтому необходимо избегать контакт с глазами, ртом, слизистой оболочкой.
Вообще то все выше написанное относится и к эпоксидам.
Спасибо за столь подробную информацию.
Я пробовал одну половинку клеить на ПВА, много слышал что на нём клеят, немного разбавил водой, так после 12 часов нахождения в корках вся влага от ПВА ушла в дерево и оно будто из бани было, распаренное всё.
Пихнул обратно ещё на сутки, результат почти такой же, по периметру 2 см от края подсохло, дальше всё мокрое. ПРичём стыки разошлись, шпон распёрло, он весь стал корявым, волнами, ужас короче.
Я вскрыл, подсушил минут 30, промазал густым ПВА ещё раз и опять в корки.
Так пролежало ещё дня три, вытащив увидел довольно ровное крыло (половинку), но где-то были щели, где-то нахлёст, также на ощуть кажется что местами есть пузыри.
В описании указано, что клей полимеризуется от влаги или от температуры. Интересно влага будет проходить через пенопласт, ведь в случае с ПВА она оттуда не выходила.
При формовке крыльев у Вас кромки из пены выступают (передняя и задняя)?
Если хотите ПВА то нужно использовать СТОЛЯР-Момент. Иначе с неизвестными ПВА которых в магазинах немерено получите непредсказуемые результаты. Кромки делаю по разному , все зависит от модели точнее от профиля. Как удобней или как технологичней. Заднюю кромку обычно вклеиваю к ядру пенопласта, потом сверху зашиваю шпоном. Переднюю и так и так.
а какая плотность и толщина у вашей(или у той которая на импортных модельках) бальзы
у берёзы 660кг/м^3 толщина 0.55
у каштана 300кг/м^3 толшина таже
у сосны 510 толщина 0.7
что бы взять?
Зы. Бальза дорогая просто, у нас в НН дешевле 50 нет
Зыы. Липы нет
Берите на башне , не так дорого получается.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0094P?&N=N&F=MIDR…
я скорее липовый шпон найду =)
неужели берёза такая тяжёлая, надо сходить посмотреть/пощупать
Берите на башне , не так дорого получается.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0094P?&N=N&F=MIDR…
Покупать бальзу не пощупав- кот в мешке!
о, у меня те же самые проблемы
а шпоном (берёзовым/каштановым/сосновым) никто не оклеивает?
Вот обклеено осиновым шпоном со спичечной фобрики.
А почемубы не отливать крыло сразу из железобетону?
Читать внимательно с походом повсем ссылкам что там есть, простая технология, позволяет получать очень легкие и жесткие крылья
rcopen.com/forum/f21/topic70817
rcopen.com/forum/f91/topic124695
Если не бальза, то тогда тополь. Только шпон должен быть тонкий 0,6-0,8 мм. Более толстый - для больших размахов, соответственно. Ещё можно пользовать ольху, липу, абаши…Но опять таки - 0,5-0,6 мм.
Если хотите ПВА то нужно использовать СТОЛЯР-Момент. Иначе с неизвестными ПВА которых в магазинах немерено получите непредсказуемые результаты. Кромки делаю по разному , все зависит от модели точнее от профиля. Как удобней или как технологичней. Заднюю кромку обычно вклеиваю к ядру пенопласта, потом сверху зашиваю шпоном. Переднюю и так и так.
Экономить вес не собираюсь, мне крыло нужно для планера чтобы летать в Коктебеле, там вес важен второстепенно, всё равно весь фуз иногда балластом забиваю.
Столяр какой лучше брать, визуально помню есть в красных и жёлтых тубах.
На счёт кромок я имелл ввиду какой выпуск пенопластовых корок за нужную хорду крыла делать. Фотки моей консоли прилагаю
Мне нужна задняя кромка острая, для скорости. Хочется её сразу отформовать, а потом ножом вырезать элероны.
Есть ещё вопрос по вырезке пенопластового ядра.
Резал по одному шаблону, второй конец проволоки закрепил неподвижно, трапеция получилась сама собой.
Вопрос в том, что у шаблона в районе задней кромки сердечник получается тонким, вырезается на нет, я бы даже сказал, что раньше положенного съедается, в то время как в середине крыла и на узком конце задняя кромка имеет толщину порядка 1мм. Иногда получается больше (до 2 мм), иногда меньше. От чего зависит так и не понял. К сожалению фоток сейчас не сделать, все переклеил. Может сильно придавливаю пену во время резки? Или технологический цикл нарушаю (температура, скорость реза, диаметр проволоки)
Кромка неровная у вас из за прогиба струны. Или натяжение маленькое, или температуру чуток повыше попробуйте.
Если на слоп планер - тяните тополем, самое оно будет 😃
Кромка неровная у вас из за прогиба струны. Или натяжение маленькое, или температуру чуток повыше попробуйте.
Если на слоп планер - тяните тополем, самое оно будет 😃
Натягивал с усилием примерно килограмм так 5-7, вживую выглядит ровнее, сфоткал и сам удивился как криво выглядит.
Тополь искать надо, да и колется он по слоям, в магазинах есть бальза почти как тополь.
Бала мысль сделать наборное и зашить фанерой 0.4 мм, да вот захотелось побыстрее, подешевле. Теперь понимаю, что сейчас уже половину наборного сделал бы.
Ведь надо 1 целое укомплектованное крыло и 1 в запас.
Пенопласт в этом плане имеет преимущества.
Столяр-момент в желтых тубах (красный не попадался возможно это одно и тоже.)
Склеиваемые поверхности должны быть прижаты друг к другу не позднее, чем через 10 минут после нанесения клея.
По коркам, наверно сантиметра 2-3 хватит.
Шаблон то какой? Прямой или обратный?
По технологи, смотря как
Я режу от носика к задней кромке верхнюю часть
потом от носика к задней кромке нижнюю часть профиля.
Делают и наоборот.
Нихром 0,35
Температура подбирается от точки плавления пенопласта где-то 1-1,4 Ампер (12В) на метр.
Столяр-момент в желтых тубах (красный не попадался возможно это одно и тоже.)
Склеиваемые поверхности должны быть прижаты друг к другу не позднее, чем через 10 минут после нанесения клея.
По коркам, наверно сантиметра 2-3 хватит.
Шаблон то какой? Прямой или обратный?
По технологи, смотря как
Я режу от носика к задней кромке верхнюю часть
потом от носика к задней кромке нижнюю часть профиля.
Делают и наоборот.
Нихром 0,35
Температура подбирается от точки плавления пенопласта где-то 1-1,4 Ампер (12В) на метр.
Смотрел по ссылкам как делают крыло для пилотажки, так там вроде нет и сантиметра припуска по коркам.
Сначала резал по двум шаблонам, прикладываю их. Получилось очень криво, ну очень.
Потом подсмотрел как режут крыло по одному шаблону (в соседней ветке видео было), который собственно представляет “дырку” от имеющихся только без усиков спереди и сзади.
Начинал резать с задней кромки сначала нижнюю часть, доводил до передней и сразу верхнюю часть, шаблон у меня один, в машине лежит, сфоткать не могу.
Проволока нихромовая, толщину не измерял, примерно 0.5 мм, содрал с реостата, в школе такие были, цилиндрические. На длине примерно 1.5 метра питаю током в 5 А при 12-14 вольтах. Пробовал меньше, носик плохо выходит, приходится ждать когда в середине проволока дорежет кромку, в то время как по краям уже плавится пена.
Судя по описанию большая скорость резки.
\приходится ждать когда в середине проволока дорежет кромку, в то время как по краям уже плавится пена.\
И вот эти “усики” очень желательны как раз для ожидания, выводите проволоку на “усик” и ждете когда устранится провис.
где-то 1-1,4 Ампер (12В) на метр.
ээ, у меня где-то 6А 15В, дык еле греется =)