Traxxas Summit 5610
2-3 часа катания в воде если кулак под водой…
Для 3х часов под водой надо забивать не только подши, а и полость между подшами 😉 Фишка в том что изменение объема воздуха внутри, в следствии охлаждения, превращает корпус в своеобразный насосик который просасывает воду внутрь, поскольку погрузившись, кроме воды вокруг ничего))) Когда выползаем из воды и начинается нагрев и расширение, то из подшей выходит совсем не вода, а воздух, капелька воды остается внутри. И так постепенно в микроколичествах подш насыщается водой.
Если забить внутренний объем смазкой, то эффект сильно уменьшается. Ну а самые большие любители воды\грязи еще и сверлят отверстие в корпусе для шприцевания и снимают внутренние пыльники у подшей. Тогда подшам ничего не грозит. Отверстие в корпусе закрывается пином с резьбой
Но какие именно подши в диф на хвостовик?
TRA5117 (6x12x4mm) Ставь только оригинальные подши на хвостовик. Там самая адовая нагрузка.
По поводу смазки. LMX нормально ходит только если не лезть в воду. Из личного опыта: забиваю подши в дифах LMX-ом. Через месяц вскрываю и 3 наружных подша сухие, ржавые и закусывают. Но я гоняю часто и много по воде. Короче LMX водой вымывается только в путь. Последний раз забил подши смазкой BEL-RAY по совету фармазона. Эта смазка более густая и липкая. И руки после её замучаешься отмывать. А после LMX салфеткой протираешь и чистые. Посмотрим как она будет в деле, но фармазон очень её хвалил. Подшипники забитые этой смазкой вращаются чуть туже чем с LMX-ом. В езде разницы не почувствовал, машина носится как угорелая и подши с этой смазкой никак на езду не влияют.
С вязкостью смазки аккуратнее. Был опыт: 2 одинаковых Саммита, в одном синяя ликвимоли, в моем lmx. Синий садился быстрее. И по ощущениям “не ехал” уапще…
Я умаю “там” это не критично на фоне всего остального😈
Тем более что чем больше диаметр колес тем меньше скорость вращения и влияние вязкости. У меня на 220 колесах вращением можно вообще пренебречь, даже подши не нужны, втулок достаточно 😁
Ну а самые большие любители воды\грязи еще и сверлят отверстие в корпусе для шприцевания и снимают внутренние пыльники у подшей. Тогда подшам ничего не грозит. Отверстие в корпусе закрывается пином с резьбой
Это очень интересная идея.
Последний раз забил подши смазкой BEL-RAY по совету фармазона. Эта смазка более густая и липкая. И руки после её замучаешься отмывать. А после LMX салфеткой протираешь и чистые. Посмотрим как она будет в деле, но фармазон очень её хвалил. Подшипники забитые этой смазкой вращаются чуть туже чем с LMX-ом. В езде разницы не почувствовал, машина носится как угорелая и подши с этой смазкой никак на езду не влияют.
На самом деле подобная липкая смазка Протеч(красная)уже лет 10 как в деле у моделистов. И она отлично справлялась в подщах и ее с рук не отмыть и все такое… но подвох все же есть. При длительной езде сопротивление качению намного выше и в итоге долго катать на ней на скорости не желательно. Коллекторники дохнут, реги и БК греются больше, на АКБ нагрузка по току растет процентов на 10-15 по телеметрии. Если заезды короткие, то нет проблем, а так могут быть последствия и они тем больше чем больше подшей забиты этой смазкой. Если это только колесные, то еще более менее, там скорость вращения минимальна. Если ей забивал подши по всей трансмиссии, то даже невооруженным взглядом ощущалось торможение. Даже слипер, который до этого тихо мирно стоял колом, тут начинал проскальзывать и умирал…Я ее только в ползуны пихаю с большими колесами.
TRA5117 (6x12x4mm) Ставь только оригинальные подши на хвостовик.
Я уже вообще посоветовал туда воткнуть 1 упорный подш и не париться, именно который внутри дифа на хвостовик одевается, он шире на 0,5мм и тем самым убирает унылый продольный люфт этого хвостовика, и3-3а чего бывает закусывает зубья на ГП и идет износ.
Только напиши сколоько же подшей? 2 я так понял?
Да 2 штуки я как ра3 выше написал их размеры или готовый парт номер, 3абил в ебей и все.
Это очень интересная идея.
Эта идея родилась у гонщиков на соревах. Раньше гонялись на монстрах даже в весенних лужах по колено и в грязи…там подши до финала могли просто не дожить)))) А такой вариант ни разу не подвел.
Не знаю, не знаю… а как узнать что хорош шприцевать? Когда внешние пыльники выдавит?
Думаю надо будет делать 2 отверстия. Одно для масленки, а второе чтоб воздух выходил. После шприцевания оба как-то затыкать. И обязательно герметить корпус дифа.
Не знаю, не знаю… а как узнать что хорош шприцевать? Когда внешние пыльники выдавит?
Все гораздо проще…после нескольких паков(количество зависит от условий) или после долгого заплыва, просто втыкаешь в каждый корпус по капелюхе смазки размером с горошину примерно. Излишек смазки выходит естественным образом в процессе эксплуатации вместе с водой, абразивом. Но естественно все без фанатизма и после шприцевания надо разогнать смазку прогазовками.
Пыльники выдавливает не при шприцевании а при неправильном начале эксплуатации даже когда забиваешь подши классически вручную. Но а самое главное, такой фокус бережет пыльники ибо 1) их не надо каждый раз снимать 2) снятый пыльник идет в запас новым и ставится когда внешний уже начнет пропускать…
Сегодня гонял по огромным горам песка и когда отключал акки заметил, что мотор прилично горячий. Когда катаю по равнине такого нагрева нет. А тут все время едешь в гору и газу я прилично поддавал плюс на улице жара. Кто-то борется с нагревом двигла? Я подумал может радиатор на мотор поставить? Может даже с вентилятором? Был у кого опыт?
[QUOTE=kriminal37;7462433]Думаю надо будет делать 2 отверстия. Одно для масленки, а второе чтоб воздух выходил.
Честно говоря не видел такого…воздуха много там не будет поскольку изначально все забивается вручную. Шприцевание только в процессе эксплуатации.
А 2 отверстия делаются там где надо обязательно заполнить 100% объема и каждый раз надо полностью заменить смазку. Для нас это не критично и не нужно.
И обязательно герметить корпус дифа.
Не, корпус дифа не забивается. Забивается полость между подшами конички, кулаки. В корпус дифа смазка чуток впрыскивается для возобновления свежим. Если его забить то уже не провернуть)))
Я уже вообще посоветовал туда воткнуть 1 упорный подш и не париться, именно который внутри дифа на хвостовик одевается, он шире на 0,5мм и тем самым убирает унылый продольный люфт этого хвостовика, и3-3а чего бывает закусывает зубья на ГП и идет износ.
Что это за подш? Можно номер?
Что это за подш? Можно номер?
m.ebay.com/itm/…/231659002464 (не реклама)
Этот я уже заказал)
Фармазон про него писал. Ставь на хвостовик гп внутри дифа. Его хвостовиком не разобьет.
Понял, спасибо.
Подскажите, может кто видел аналог такой фигни ( эта чать держит внешнюю корку) ? А то когда перевертыш на асфальте на большой скорости делаешь, то стирается передняя часть. Уже 3-ю штуку покупаю за 4 года. На другие модели аналоги нахожу, на саммит -нет. цена 600 руб, но из-за того что она стирается, меньше пытаюсь делать разные выкрутасы.
Подскажите, может кто видел аналог такой фигни ( эта чать держит внешнюю корку) ? А то когда перевертыш на асфальте на большой скорости делаешь, то стирается передняя часть.
Под клипсу ставят шайбу с ребрами. Скользит по ребрам и ели это материал приличный, то служит долго. Или, если хилый, просто стоит намного дешевле.
2 вариант это всякие накладки на корку которые выше торчащих рогов.
Подскажите, может кто видел аналог такой фигни
Можно купить тюнинг и3 люминия, и на самой этой штуки нарезать метчиком резьбу, и накручиваешь большую гайку она намного больше держит трение чем пластик при переворотах, если износилась, выкинул гайку навернул новую, ну как то так, можешь попробовать и на пластике накрутить резьбу, но я сам не пробовал.
Можно купить тюнинг и3 люминия, и на самой этой штуки нарезать метчиком резьбу, и накручиваешь большую гайку она намного больше держит трение чем пластик при переворотах, если износилась, выкинул гайку навернул новую, ну как то так, можешь попробовать и на пластике накрутить резьбу, но я сам не пробовал.
Держит то оно держит. И ничего нарезать не нужно, есть гайки с торцевыми отверстиями под шплинт… Только есть много но…
- гайки это вес. Пластиковые ни чего не весят
- пластик скользкий, гайка имеет больший зацеп, стойки ломает. Если гайка попадает в трещину асфальта, то выдирает не только стойку, но и кусок кузова порой…
- пластиковая защита обычно делается одна на 2 штырька и с ней проще и удобней чем наворачивать гайки на каждый штырек
- если будет столкновение с другой моделью, то гайка имеет все шансы порвать кузов соперника. На любых орг покатушках нельзя что бы металл торчал выше пластика.
- внешний вид. Пластик можно стилизовать например под воздухозаборники. Гайка…это гайка - убого и колхозно)))
А на тюнинг алюминия можно сделать любые защиты на сто лет вперед…
Ну и про держит трение…да, пенек стачивается быстро, но защита не стачивается поскольку имеет диаметр в 3-4 раза больше и делается обычно из другого пластика. Не тот который мягкий, а тот который имеет малое трение и высокую прочность 😉