Лучший способ защиты от влаги.
Провод в термоусадке станет жесткий и его не получится протащить внатяг через отверстие. Герметичности не будет.
Какие у 150А провода? Будем трубку подбирать.
12awg стоят
Провод в термоусадке станет жесткий и его не получится протащить внатяг через отверстие. Герметичности не будет
протягиваем смазав силиконом. возможно, полезным будет подогреть крышку алюминиевую градусов до 60, чтобы дырки чуть увеличились.
Термоусадку. Через горячую крышку. Ну да…
Кто аквариумами увлекается - тот в курсе. Кто нет - объяснять долгло.
Идея - в отверстие внатяг просунут силиконовый шланг, в нем жесткая пластиковая трубка.
Итог - такое соединение не пропускает СО2 под небольшим давлением, воду самотеком и подавно. Герметичность достигается за счет пластичности силиконового шланга.
Мы хотим сделать так же, только в роли шланга - оплетка провода, в роли трубки - жилы провода, бутылочная крышка - наш корпус.
термоусадка тут не пойдет. никогда, низачто, полюбому 😃
Turnigy 12awg ~ 4мм, ваще толстовато для аквариумного шланга, но надо живьем щупать. там 5мм внешний диаметр, внутренний ~3, но бывает очень мягкий - может налезть.
И все же я думаю, что это лишний загон - если края отверстий хорошенько обработать, то провод перетрется очень не скоро, а потом провод можно и заменить. Если вообще будет протираться.
В литом кирпиче перетерло эпоксидкой так как там края острые были, да и провода менять в таком исполнении страшный гемор.
А самая засадная часть плана - это сверление 5ти отверстий. Если не попасть точно, то прилегать к корпусу будет фигово. Будет плохо отводиться тепло.
У нас еще остается вопрос с конденсатом - тут либо маслом залить(коробка герметична). Либо проветривать после покатушек - благо коробушка разборная.
Короче, мне вариант нравится. Он дешевле изотемпа. Как регуль получу(а он уже прибыл в место вручения 😃 ) - буду пробовать.
Кроме алюминиевой коробочки за 300р я ничего не теряю 😃
А еще у 150А феты смотрят внутрь, на плату управления - по хорошему надо перевертыш делать. Но разумнее снова применить “авось” 😉
зачем перевёртышь делать если залить силиконам разве тепло силикон не будет отбирать а корпус и так вместо радиатора будет служить?
12awg внешний 5мм внутри 3мм и провод очень мягкий . если отверстие 4- 4,5 то продеть в лёгкую можно
зачем перевёртышь делать
из него перевертыш делать один фиг мало реально для нуба, остается только масло
если отверстие 4- 4,5 то продеть в лёгкую можно
там 3 внутренний. Ды зенкануть отверстия слегка и надфилем пройтись - все чотко будет. Ну следить потом периодически - внутри все жестко, а снаружи видно будет, если станет протираться.
Кроме алюминиевой коробочки за 300р я ничего не теряю
Вооо, и я об том же. Цена вопроса невелика, в случае успеха имеем почти “вечный” регуль.
Правда, я хз что будет с этой конструкцией при развале ротора двига… хорошо, если будет так как у меня — поднявшимся давлением выплюнет провода.
И надо делать компенсатор — трубочку с натянутым шариком хотя бы. Иначе начнет при нагреве подтравливать масло, при охлаждении — засасывать воздух.
Я думаю новую 150А турнигу взять под это дело, все равно для кастла 1410 нужен рег помощнее сайдвиндера…
мда
Объем коробки достаточно большой, в нем большое давление как в мелком саркофаге врят ли образуется.
Уплотнитель есть, на винтах - что б масло поперло, его придется там вскипятить 😃
в нем большое давление как в мелком саркофаге врят ли образуется.
у меня рванул тракстар 60А вообще без корпуса (я тут давал фотки, можете поискать) - просто тупо залит был эпоксидкой. Припой на большей части силовых элементов буквально испарился (голая медь), текстолит платы в одном месте превратился в сеточку - выгорела смола в текстолите. Телегу спасло именно то что давлением выплюнуло провода, иначе сгорела бы и телега — когда я пробежал эти 100 м по песку, все что можно уже отгорело.
По поводу проводов — а кто мешает нам просто перевернуть эти провода, и вывести их например сбоку? Дабы не было жестких требований по точности сверления…
залит был эпоксидкой.
все логично. объема для расширения совсем не было
По поводу проводов — а кто мешает нам просто перевернуть эти провода, и вывести их например сбоку?
дык изогнутые провода не дадут прилегать плате к корпусу
и как бы эта - мы кондеры забыли 😆
похоже без паяльника в наши дни ваще никуда - надо на проводах делать. Минусы?
объема для расширения совсем не было
а ты представь, что давление будет расти медленнее. Я хз когда остановится горение… наверное, когда все дорожки фетов прогорят…
дык изогнутые провода не дадут прилегать плате к корпусу
Удлинять разъемы от силовой к процессорной плате, или вообще поставить шлейфы. Кондеры — то же самое, переворачивать или выводить на длинных проводах. Все равно придется сенсорный разъем выводить за пределы корпуса… Вентилятор брать высоковольтный и запитывать непосредственно от батареи.
Я кстати не понял, а там что, феты СНИЗУ??? Как они охлаждаются вообще? Там же нет никакой пасты, никакого радиатора… Даже если они работают только на задний ход/тормоз — при торможении они огого скока могут рассеить…
Я на такой к слову прицелился.
Я кстати не понял, а там что, феты СНИЗУ??? Как они охлаждаются вообще? Там же нет никакой пасты, никакого радиатора…
да, радиатор прижимается к верхней части силовой платы. феты на этой плате находятся с обратной стороны(то что видно на фото). Мож по тому и горят 😃
Тонкие провода я планирую не выводить - сенсор мне пока не нужен, выкл в принципе тоже.
кондеры заменить на один на проводах и как то его приладить в корпусе? и гемор со сверлением все еще остается…
чето опять изотемп захотелось 😆
Я на такой к слову прицелился.
надо искать что там внутри
вот такие вот шайбочки можно заюзать для вывода проводов.
И такие вот трубочки
надо искать что там внутри
Я думаю примерно та же система. разве что плата процессора думаю не такая здоровая.
да, радиатор прижимается корпусов к верху силовой платы.
Как это? Феты то есть ВООБЩЕ не прижимаются к радиатору??? То есть все силовые феты ВНУТРИ корпуса? Тогда однозначно делать перевертыш. Это несерьезно.
он сенсорлесс, мозгов поменьше - может на одной плате быть
может на одной плате быть
Вряд ли, хотя все может быть. Буду надеяться на лучшее:) 160А — специально беру с 2-кратным запасом.
Я вот тут еще подумал, а может плату крепить не к крышке, а к дну корпуса? Тогда может не потребоваться дополнительный радиатор, площадь корпуса намного больше, можно и насечек на корпусе нарезать…
Правда, в таком случае сильно осложнится демонтаж…
Вот вам ещё подсказка. Для герметизации проводов существуют кабельные вводы. Масло заливать не вижу смысла, лучше заполнить молекулярным ситом (силикагель).
По приведенным ссылкам лучше не брать, дорого, для москвичей спасением является Митино.
Очень хорошая адгезия со многими материалами, в том числе с алюминием у полисульфидный герметик.
Вряд ли, хотя все может быть. Буду надеяться на лучшее:) 160А — специально беру с 2-кратным запасом.
Обманщики эти китайцы - 160 пик. По характеристикам. А по факту небось и того меньше.
120А он на самом деле.
Operating Current: 120A (160A Peak)
а я мотор взял на 120А - вот и будет с таким 160А дым на втором кругу 😃
лучше уж такой
Cont. Current: 150A
Burst Current: 250A
у меня он следующий в списке, после того как 150А отдымит свое
тьфу блин… с барахлом этим морокаться - в изотемп его и все 😆
тьфу блин… с барахлом этим морокаться - в изотемп его и все
Ну у всех разные бюджеты;) Мне главное чтобы был запас, и нормально держал 3S. Сайдвиндер родной всем хорош — но слабоват.
- изотемпом не балуюсь, сайвиндер залил целиком эпоксидкой, полет нормальный.
Тракстар 150А — это уже на конкретные 1/8, мне такое не надо, телега не та.
если компановка регуля позволит так и этот залей - и вся недолга 😃
а я саммит хочу в санки запрягать - мне лишние амперы не помешают 😉
От заявленной Китайцами мощности, нужно отнимать 25-30%, доказано временем.