Лучший способ защиты от влаги.
я пользуюсь этим www.4x4ru.ru/?id=1495 (не реклама)
urethan 71 никто не пробовал я так понимаю?
вроде прочнее пластика 70 и до 120 градусов рабочая температура.
до скольки макс может esc раскалиться?
я просто покрыл всю электронику цапонлаком с помощью аэрографа в четыре слоя с просушкой каждого слоя и за герметизировал серву (HS 225 mg) силиконовым герметиком (простой российский авто герметик)
а также для порядка корпус регулятора (Novak XRS) и соорудил простой бокс под приёмник…всё нормально…езжу круглый год два раза топил крафт в Байкале один раз сам зарулился и грохнулся с пирса на глубину в пол метра выехал самоходом даже не сушил 😉 а второй раз дал по рулить и машина на полных газах по прямой всё с того же пирса ушла на глубину двух метров пришлось нырять и доставать минут десять в воде пробыла после десяти минут на солнышке поехала без проблем…
вот фото шасси…
да забыл если катаюсь в дождь или снег то акки прячу в простой полиэтиленовый пакет вместе с разъёмом и резиночкой стягиваю…когда топил как раз сыро было и акки в пакетике были…первый раз акк вообще сухой был а во второй раз пришлось подсушить акк но нечего выжил…
скажите плиз как правильно залить мамбу компаундом? снимать радиатор страшно…
можно ли попадать на феты пластиком или компаундом?
читай личку
Саня делать не хрено этим компаундом.
У многих всё погорело, протекло.
тоесть единственный минус этой картинки
в том, что между компаундом и телом регуля снаружи есть микрощели, через которую может попасть вода?
В картинке минусов нет, кроме того, что фокус ушел на нижний провод 😃
Проблема в том, что есть какой-то замкнутый круг:
производитель пишет, что адгезия отличная, что КПТД устойчив к химии. Но при этом он сам силикоид и при застывании образует реакцию с выделением какой-то дряни, что разрушает заводской лак. Совет бывалых- отмыть регуль начисто и залить компаундом не имеет смысла, ибо окислы влияют на проводимость элементов- будет КЗ. Если не смывать лак- то лак разъестся и не будет адгезии- любая трещинка сработает как насос при перепаде температур… Опять КЗ. Пластичность КПТД- его враг. Так что микрощели- это не самая большая проблема, хорошо залитый кирпичик обычно без трещин получается.
Видел кучу электроники, залитой пластиковой дрянью, причем очень термостойкой- катушка трансформатора, к примеру- грелась что аж текстолит почернел, а пластик на ней налитый как влитой сидит и не шелохнется. Причем сохраняя эластичность- не отколоть скальпелем.
Но минус красивого кирпича из пластика- это его плохая теплопроводность. Вариант- теплопроводящая эпоксидка или такой вот пластик с добавлением чего-то отводящего тепло…
Как вариант- жесткий корпус и тонкий слой покрытия. Но опять же, при диких нагрузках и возможности ударов, даже так не исключены трещины. Вот такая вот петрушка.
Пока что Изотемп рулит.
тогда есть предложение
покрыть регуль 
а потом залить для верности компаундом.
а потом сноват попшикать пластиком 😃
Получится хрень 😃
Я ж о ней и писал. Тоже думал, что если покрыть лаком сверху, то он разъесться, а родной сохранится… И с Сашей обсуждали. Но опыт показал, что лак, который вы напыляете на заводской- НЕ ЛИПНЕТ к заводскому. Он или вступает с ним в реакцию с образованием липкой и труднозастывающей мешанины (заводской+уретан). Или не реагирует, а просто застывает ровно и красиво, и так же скалывается и сходит ровно и красиво при любом удобном случае.
А КПТД сошел с уретаном как неродной. И уретана остаток смылся вайт-спиритом легко. А вот заводской лак чуток удержался- на некоторых элементах слой остался, надо или тереть кистью, или под давлением счищать. Так что бутерброд тоже не канает 😦 Стотыщпиццот слоев разных пластиков вас не спасут.
Это как в анекдоте:
-Доктор, а как от СПИДа уберечьсЯ?
-Оденьте презерватив, потом обмажьте его скипидаром, потом марлей, потом спиртом, потом еще один презерватив, потом изоленту, потом слой змеиного яда, потом еще 2 презерватива…
-И помогает?!?!?
-Да, но главное- никаких половых контактов!
ЗЫ
Попшикать пластиком на компаунд- это сильно 😃))) Облейте кусок силикона водой и в морозилку. А потом разомните в руках- лед отколется… Тот же эффект.
вобщем в вот в этом посте rcopen.com/forum/f27/topic120367/181
гражданин снимает радиатор, снимает родное защитное покрытие с помощью отмачивания в всяких спритах и оттиранием щеткой,а потом пшикает крамолиновым пластиком в несколько слоев. далее радиатор на место на теплопроводный клей и все.
такой способ пойдет? кстати как этот крамолиновый пластик проводит тепло? или если учесть его небольшую толщину то это не важно?
так же есть вариант дополнительно после всего этого одеть рег в пакет, вентилятор вывести наружу (в пакет не помещать). главное потрудиться над входами проводов в пакет, но я думаю что это решаемо.
Как раз в толщине вся суть. ИЗОТЕМП- он не твердый, он обволакивает. Пластики, пусть даже в 10 слоев, могут быть хрупкими. Трещинка- и все отколется. Поэтому пропшикать обычным ПЛАСТИКом- вполне мера. Не для ныряния, конечно. Но все же лишняя уверенность, что из-за лужицы неудачной сразу не коротнет…
Скажу вот что: гражданин подошел к вопросу для того времени вполне верно. Снять радиатор иногда необходимо ради того, чтобы проверить и обновить теплопроводную подложку- производитель иногда жадничает 😃 и не промазывает там где надо. ПЛАСТИК проводит тепло, как и все лаки. Тонкий слой- это не шуба, все что надо- не перегреется, не переживайте.
НЕ СУЙТЕ РЕГ В ПАКЕТ !!! Ни в коем случае!!! Вода в пакет попадет- не выйдет, рег захлебнется. И многие пленки “дышат”- т.е. конденсат обеспечен. Суть КИРПИЧА в том, что сделать блок с минимумом торчащих проводов и с возможностью теплоотвода. По хорошему, тем же КПТД лучше не заливать, а топить в нем рег вместе с радиатором. Причем делая это на вибростенде, для лучшей проникаемости. Потому как застывает эта дрянь быстро, пока промазываешь щели- оно уже соплями скомкалось- нарушается как раз однородность массы…
Пшикайте пластиком и ждите панацеи. Сам жду. 😃 Скоро будет дан релиз, грядет новая гонка технологий (Саш, я надеюсь, что никаких особенных секретов не раскрыл ? 😃)
стоковый рег и так не коротнет из-за лужи. у меня он в снегу был, по лужам гонял, выжил.
а вот ныряние в морскую воду, так что машин всплыл - все. и одну из липольных банок захавал.
а еще я не очень понял. а что за изотемп? гидроизоляционный кровельный материал? битумом залить? линк можно?
насчет пакета. а чоб туда вода попала? задумано, что вода снаружи туда не попадет. насчет конденсата… ну может быть. спорить не буду.
и третье. силиконовые герметики нам не друзья в данном случае? попшикать пластиком в 10 слоев, а потом залить герметиком долгосохнущим по ватерлинию (заливать герметиком после установки радиатора)… я думаю даже купаться можно.
Проблема в заливе по ватерлинию- я ж объяснял уже- МИНИМУМ сообщающихся с внешним миром отверстий. Даже радиатор пусть станет некрасивый, но зато нет щелей.
ИЗОТЕМП- дрянь из серии КРАМОЛИН, хорошая такая дрянь, полезная, но дорогая и не везде есть…
да плевать как то на красоту радиатора 😃 у меня пол машины уже затаскано, внешний корпус протерт в двух местах, а тут радиатор некрасивый ))))
тоесть идея заливки регуля герметиком жива?
а про крамолин прочитал. смущает про финальную просушку при 200 градусах. этож нужно провода отпаивать чтоб оплетка не стекла…
тоесть единственный минус этой картинки
в том, что между компаундом и телом регуля снаружи есть микрощели, через которую может попасть вода?
- Компаунд должен залить площадку радиатора
- Кондеры должны быть залиты “с головой”
- Силовые провода должны быть залиты на большее расстояние от регуля. И желательно конец этого компаунда прихватить например термоусадкой. При этом провод должен быть жестко закреплен на корпус регуля, что бы не гулял у основания
- Провод вентилятора вообще не желательно вести из компаунда
- Провод к приемнику должен в несколько витков проходить внутри компаунда для лучшей герметизации, край компаунда на проводе надо загерметить дополнительно силиконом и термоусадкой. И как в случае с силовыми проводами, необходимо жестко закрепить провод на корпусе от возможных смещений.
И помните, что:
- все работы желательно проводить на новом регуле в сухом помешении и после "просушки регуля "
- при любой герметизации регуль надо периодически сушить!
3)после сушки и перед грязевой или подводной ездой, на регуль лучше попрыскать водоотталкивающим спреем(например силиконовым) это на время закроет микропоры.
Короче, кустарная герметизация - Это защита лишь на время езды, ну максимум на несколько дней. Далее капилярный эффект и микротрещины и щели пропустят воду. Кроме того не желательно мыть с шампунями и т.п. модель после гряземеса.
PS. Уже не помню, когда герметил регуль МММ(год а может и больше назад), точно помню, что одним из первых 😉 Регуль жив и посей день, несмотря на регулярные заплывы под водой, заезды по грязи, и оттаивание снега зимой, а так же мойки под душем.
а что если серву просто заполнить транформаторным маслом или может спиртом. ни кто не пробовал?
масло вытечет через выходной вал, спирт тоже… только сначала закоротит серву насмерть…
Короче купил nano protech
Реально как на видео работает.
Регуль тупа работает ни чем не гермеченый в воде.
Подскажите где купить сие чудо, мне больше всего понравилось из всех написанных сдесь вариантов
да сеё средство действительно впечатляет
Вот нашел описание:
СВОЙСТВА
• Не растворяется в воде,
• Не образует эмульсию,
• Может наноситься на мокрые поверхности,
• Обладает диэлектрическим криптоустойчивым эффектом
• Не содержит каучуков, силикона, акрила, тефлона, ароматических компонентов,
• При необходимости легко удаляется с помощью очистителя для печатных плат, очистителя тормозов или спирта,
• Не оказывает вредного воздействия на пластмассы, резину, стекло, лаки, краски, керамику, медь, латунь, сталь, алюминий (обычный, необработанный и шлифованный), высококачественную сталь, необработанное железо, цинк, металл (обычный и оцинкованный), оловянный припой, текстильные изделия и намотку,
• Не подвержен воздействию погодных условий,
• Безопасен для здоровья людей и окружающей среды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основа материала Рафинированное (высокоочищенное) минеральное масло, антикоррозийные присадки, деароматизированные парафины и нафтеновые углеводороды
Температурный диапазон действия От — 50 0С до + 250 0С
Срок действия покрытия От 1 года
Плотность, г\см3 0,8
Упаковка 210 мл, 5, 20, 100 и 200 л
Растворимость в воде Не растворяется и не смешивается с водой
Наличие многоядерных углеводородов, фторовых и хлорных углеводородов Не содержит (согласно заключению LGA)
Срок хранения 5 лет при температуре от + 5 0С до + 30 0С
Электрическая прочность NANOPROTECH ELECTRIC Сразу после наенсения 163 КV\cm,
Через 1 час после нанесения 208 КV\cm,
Через 10 часов после нанесения 256 КV\cm,
Для сравнения: воздух — 33 КV\cm, изолирующее масло — 120 КV\cm, стекло — 140 КV\cm, фарфор — 200 КV\cm,
Содержание летучих веществ Около 37%
Токсикологическая информация Не оказывает раздражающего действия на кожу. Брызги могут вызвать раздражение глаз и обратимое повреждение. Аллергических реакций не выявлено.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия нанесения От —30 0С до + 35 0С
Подготовка поверхности Не требует предварительной подготовки поверхностей
Подготовка материала к работе Перед нанесением продукт необходимо тщательно перемешать \ взболтать до получения однородной массы и полного растворения осадка
Способ нанесения Безвоздушное распыление
Время сушки, закрепления покрытия при + 20 0С 15 мин
Толщина слоя, мкм 2,5 — 3 мкм
Теоретический расход 10 — 20 мл\м2
Совместимость Не оказывает вредного воздействия на пластмассы, резину, стекло, лаки, краски, керамику, медь, латунь, сталь, алюминий, высококачественную сталь, необработанное железо, цинк, оловянный припой, текстильные изделия и намотку