HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Помогите найти косозубые шестерни пожалуйста
rcopen.com/forum/f27/topic123165/15303
на eBay пупочку дешевле
liquidrc - 37.99 + 0,99 = 38,98
eBay - 32.88 + 6.49 = 39,37 … 39,37 + “7 баксов” = 46,37
а я тут наконец разобрался со странным хрустом.
Оказалось, что рег пару дней назад запах от сдохшего акка.
С регом тьфу 3 раза все ок.
Ак на помойку.
сменил пиньен, треск остался.
Решил копать.
Думал, что диф.
Открыл, оказалось булка в месте подшипника треснула.
Это уже 2 булка, заказываю алюмишку короче
Вот она кстати в вашем стиле сделана)))) С длинной но прослабленой средней частью. По идеи в серединке ширина или толщина должна увеличиваться. Это конечно не гарантирует прочности в веках, но удары будет держать лучше.
Это как раз родная Инновативовская, которую вы немного выше хвалили за правльную сопроматность 😁
А погнуло ее скорее всего немного неправильная установка амортизаторов, аморты выбрали ход сжатия, а рычаг еще имеет ход вверх. Если так сжимается одно колесо, то все сглаживается эластичностью бабочки, если сразу на оба (например в момент приземления после прыжка), то получается такая гармошка. Есть и другая проблема, обратная этой, когда рычаги слишком оттянуты вниз - ломает чашки и кости.
Эта деталь служит как стяжка внешних концов верхних шарниров амортизаторов и, разместив шарниры в колодцах, т.е. более надежно зафиксировав их, можно вообще отказаться от нее. Такой вариант, например, предлагает другой производитель апгрейдов FLM. По идее, при правильной установке/настройке эта деталь не должна испытывать ударных нагрузок.
Если конечно интересует соотношение вес\прочность, а не гламур и теория эффективных продаж
Я прям физически ощущаю свою ущербность и меркантильность 😃 Но спасибо за конструктивную критику, нашел у себя небольшую ошибку и слегка изменил конфигурацию 5-ти ммм детали.
Это как раз родная Инновативовская, которую вы немного выше хвалили за правльную сопроматность 😁.
Покажите где я ее хвали? Она полное г… и ее я не хвалил, а говорил что в ней грубо говоря, “сопроматности” чуть больше чем в вашей, где уши огромные и прочные а планка хилая. Можете представить как и при каких нагрузках ломанется ваша))))
Моя планка(правда для другой машины) вот такая
)))))
Но это первый прототип, скорее для фоток, потом был перерасчет. И к томуже это пластик.
Если не смотреть на центр(это чисто просьба клубня 😉), то можно заметить что:
- уши крепления расширяются от точек крепления к центру детали
- отверстия вынесены за пределы силовой и по ним деталь ни когда не сломается
- отверстия крепежные желательно ставить не в том месте где в детали основные растягивающие напряжения, а там где сжимающие это аксиома. Т.е. в данном случае внизу вашей второй планки(в районе крепежных отверстий) должно быть больше мяса чем вверху иначе ломанется моментально
Вот еще пример как упрочняется похожая стоковая планка(сверху) которая сделана не по сопромату и ломается по крепежным отверстиям и гнется в центре
Если бы еще сопутствующая геометрия не заставила сделать два полукруглых выреза внизу, было бы совсем хорошо, но поскольку это рулевая планка, то вырезы есть. И в любом случае по центру ширина перемычки макимальная из возможного.
Всем доброго времени суток, принимайте в ряды флюксоводов) Отличный аппарат!
Сори, что не очень по теме.
Как зарядить два аккумулятора 2S как один 4S на Hyperion EOS 1420i NET3. По силовым соединяю последовательно, балансировочные один в А другой в Б, выставляю 4S заряжает обе, но между собой не балансирует аккумуляторы. Если такое возможно, то что устанавливать в меню???
И еще, в инструкции нарисовано Аккумулятор присоединенный к + зарядки втыкать в балансир В, а тот что к - втыкать в балансир А. Это критично, а если перепутаю???
Сори, что не очень по теме.
И еще, в инструкции нарисовано Аккумулятор присоединенный к + зарядки втыкать в балансир В, а тот что к - втыкать в балансир А. Это критично, а если перепутаю???
это не кретично, но производитель рекомендует
Сори, что не очень по теме.
но между собой не балансирует.
что это значит? как определили? после зарядки должно быть на всех 4-ех банка одинаковое напряжение
Т.Е балансировка идет 2S и еще 2S а вот 4S нет. Балансир В показывает 4,05 и 4,04 Балансир А показывает 3,95 3,96. Я понимаю, что когда оба аккумулятора зарядятся то везде будет 4,2, но сдается что аккумуляторы независимо друг от друга балансируются по своим двум банкам каждый.
вообще такого разброса не должно быть… попробуй другие аккумы, может один из этих уже под убит…
а вообще лучше в профильную ветку. если хочешь приходи сюда
Т.Е балансировка идет 2S и еще 2S а вот 4S нет. Балансир В показывает 4,05 и 4,04 Балансир А показывает 3,95 3,96. Я понимаю, что когда оба аккумулятора зарядятся то везде будет 4,2, но сдается что аккумуляторы независимо друг от друга балансируются по своим двум банкам каждый.
А в чем проблема то? Ждите пока зарядится, а там уж смотрите.
Представьте себе, что вы один пак воткнули почти пустой, а второй скажем 75% Дык что, зарядка должна балансировать мгновенно их между собой? Это ж бред…Со временем все должно подровняться, ждите)))))
Представьте себе, что вы один пак воткнули почти пустой, а второй скажем 75%
а так лучше вообще не делать…
Это понятно. 2 пака с разной напругой вообще не желательно ни когда ни куда цеплять вместе даже если они конструктивно идентичны. Но раз уж человек цепляет…видимо очень надо 😉
Что мешает зарядить сначала один пак потом другой -не понятно…
Я умышленно воткнул разнозаряженные аки, чтоб посмотреть как он будет балансировать. Просто до этого была зарядка Веном, она балансировала в ходе зарядки, а эта похоже сначала зарядит, а потом отбалансирует.
На этом думаю стоит закончить обсуждать это тут, пойду в профильную.
Покажите где я ее хвали?
Здесь
Меня смущает форма самих ваших деталей и соотношение размеров некоторых элементов. У оригинала относительно хилые концы с отверстиями и мощная планка. Что вполне в духе сопромата.
Но суть не в этом. По форме детали я полностью с вами согласен, то что вы привели безусловно правильнее… мне непонятна мысль зачем нужна сверхпрочная деталь в месте, где справляется обычная? В третий раз уже задаю этот вопрос и он остается без ответа. Зато много говорится про сопромат и как надо делать правильно. 5мм деталь в четырех точках прикручена к пластиковой бабочке, если будет такая нагрузка, что загнет 5мм дюраля, бабочка к этому моменту уже сломается. 3мм вообще не должна испытывать повышенных нагрузок при правильной установке амортизаторов.
Здесь
Но суть не в этом. По форме детали я полностью с вами согласен, то что вы привели безусловно правильнее… мне непонятна мысль зачем нужна сверхпрочная деталь в месте, где справляется обычная? .
Последняя попытка и умолкаю.
Прочность связана с весом. Я не говорю что надо сделать прочнее чем нужно. Я говорю, что когда делаешь сам для себя, нет смысла делать в детальке где то заведомо избыточно тяжело и запредельно прочно, а гдето место, которое явно сломается.
У вас, по моему мнению, в одном месте хило, в другом с большим запасом по прочности. Зачем так делать мне не понятно. А уж что вы захотите, облегчить там где избыточно прочно или упрочнить там где недостаток прочности - ваше дело. Пока деталь не сбалансирована. Все, аминь… говоря на разных языках, мы видимо не сможем понять друг друга, не будем засерать ветку
иными словами в середине должно быть прочно, даже толще чем есть сейчас, вот что хочет сказать Юра.
а у тебя Вить там облегчение, которое согнется не сразу, но быстрее, зато места крепления амортов останутся в первозданном виде.
вспомни как приземляется и как катится саважик
вот что хочет сказать Юра
Да понимаю я, что Юрий хочет сказать, и про увеличение в центре, и про усиления вокруг крепежных отверстий, и для чего это нужно 😃 И написал уже, что согласен с принципами. Я немного о другом писал… но видимо правда на разных языках…
вспомни как приземляется и как катится саважик
Вспоминаю 😃 Я уже описывал отчего гнутся эти железяки по моему мнению. При правильной установке и настройке (масло не должно быть очень густым) амортизаторов, это может произойти только в одном случае - при скоростном ударе “пыром” в оба колеса одновременно, т.е. удар, который сломает пол подвески и две копеечные железяки будут не самой страшной потерей. Все ессно относительно только стоковых бабочек, для люминевых все будет несколько иначе, там нет момента эластики и надо добиваться избыточной прочности… ну и вес модели критичен, утюг в 10кг упадет более тяжко.
Практика точнее сопромата покажет где недодумал 😃 О результатах отпишусь в любом случае, не в моем стиле умалчивать о неудачах 😃
так значит что мамба монстер хуже по надежности чем вот этот китаец www.ebay.com/itm/…/281013313310
😮:o:o:o:o:o:o
ребят подскажите плиз
а то сегодня закажу
Помогите найти косозубые шестерни пожалуйста
задам наверное самый глупый вопрос- почему именно косозубые шестерни? чем они хороши?
плохи и хороши,
Достоинства косозубой передачи:
Зацепление колёс (шестерен) происходит плавнее, чем у прямозубых, и с меньшим шумом.
Площадь контакта увеличена по сравнению с прямозубой передачей, таким образом, предельный крутящий момент, передаваемый зубчатой парой, тоже больше.
Недостатками косозубых колёс можно считать следующие факторы:
При работе косозубого колеса возникает механическая сила, направленная вдоль оси, что вызывает необходимость применения для установки вала упорных подшипников;
Увеличение площади трения зубьев (что вызывает дополнительные потери мощности на нагрев) , которое компенсируется применением специальных смазок.
В целом, косозубые колёса применяются в механизмах, требующих передачи большого крутящего момента на высоких скоростях, либо имеющих жёсткие ограничения по шумности.
Источник: Википедия
задам наверное самый глупый вопрос- почему именно косозубые шестерни? чем они хороши?
Основное их достоинство на саваже - их не ломает так часто, как прямозубые.