Температура RB S5 двигателя
- У тебя или двигатель ещё не обкатан и ты его гробишь нагрузками.
- Или очень обеднён и ты его этим опять же гробишь.
- Врёт телеметрия.
При 190 градусах от двигателя должен будет идти дымок и если на него капнут водой или сной она тут же моментально испарится с пшыком.Дым из трубы идёт? На только что обкатанном движке нужно держать настройки побогаче, так чтобы шёл густой дым и если подставить руку к выхлопу появлялось немного капелек масла.
движок уже обкатан и на холостых и на средних. пришла пора давать нагрузки, я ж не сразу его на втором третьем баке. Скорей всего настройки бедноваты, перезакрутил винтик видимо. А телеметрия конечно хорошо, но с термометром будет понадежней.
Корочь обогатить да термометром мерять.
Вопрос еще вот в чем, не перегерлся ли моторчик, а то под 200 многовата все таки.
Чем он выскажется о перегреве. или краткосрочное повышение ему никак не скажется?
Сама по себе температура почти никак не вредит мотору. Но температура это всего лишь следствие бешеного трения пары без смазки. Так что можешь считать, что галлона 2-3 ты уже проехал, а то и больше, зависит сколько ты в таком режиме ездил 😃
ага. Ясно. Ну по времени меньше минуты. Фишку понял.
Сама по себе температура почти никак не вредит мотору. Но температура это всего лишь следствие бешеного трения пары без смазки. Так что можешь считать, что галлона 2-3 ты уже проехал, а то и больше, зависит сколько ты в таком режиме ездил 😃
бред, на обеднёной смеси качество вспышки выше, температура горения смеси выше!!! дальше из-за температуры всё расширяется, вклинивает поршень и рвёт шатун, или если до шатуна дело не дошло, в следствии расширения идёт повышенный износ пары…
Ещё раз говорю, телеметрия на спектруме фегня, купите градусник и померите им.
Чем выше температура мотора - тем больше сечение гильзы в верхней части, тем легче ходит поршень, тем ниже компрессия и износ. Пара расширяется от нагрева сильнее, чем поршень. Maxbl4 прав.
Собственно, это очень хорошо заметно на изношенных движках: даешь полный газ, мотор раскручивается, температура поднимается, зазор между гильзой и поршнем увеличивается. На высоких оборотах продукты сгорания просто не успевают в достаточной степени просочиться из камеры сгорания в картер (очень короток сам такт). А вот сбрасываешь газ, обороты падают - и мотор глохнет, после чего заводится только остыв.
Самый верный способ быстро убить пару - ездить с температурой движка 40-50 градусов
вклинивает поршень и рвёт шатун
Опять неверное определение причин и следствий. Чем беднее смесь, тем она лучше горит (до определённого момента), за счёт этого движок можно гораздо сильнее раскрутить и шатун рвётся не столько из-за нагрева, сколько из-за перегрузки (перекрутки).
Насчёт клина именно поршня, честно говоря не знаю почему такое может произойти не видел такого. Это может быть просто следствие разрыва шатуна, но если поршень клинит без разрыва шатуна, то не могу объяснить почему такое случается.
хм… ок, почитаю подумаю… для меня парадокс куда расширяется гильза???
Гильза расширяется наружу
ее внешний и внутренний диаметры увеличиваются
при нагреве “тел с дыркой” - дырка ведет себя так, как если бы там было вещество
то есть, расширяется
Холодный двигатель провернуть тяжелее, чем горячий.
Кстати, нашел переводную статью - www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/186/
Вот цитата оттуда:
Динамика поршня и гильзы.
Наш двигатель имеет конструкцию с притертыми поршнем и гильзой. Это означает, что отверстие в гильзе становится постепенно меньше по мере продвижения поршня к верхушке гильзы. Это дает вам зажатие в ВМТ (верхняя мертвая точка). Это зажатие необходимо для обеспечения плотного контакта между поршнем и гильзой, когда двигатель нагревается до рабочей температуры. Это и есть то, почему необходимо нагреть двигатель до температуры 95º C во время обкатки. Если вы не сделаете этого, гильза никогда не расширится, поршень будет врезаться в узкую гильзу и быстро снашиваться. Поршень будет снашиваться в результате сильного трения, заостряя голову поршня для соответствия размеру гильзы. Когда двигатель в конце концов нагреется до рабочей температуры, и гильза расширится, поршень станет теперь слишком мал, пропуская вспышку мимо себя. Давление в гильзе проходит мимо поршня вниз в картер и вызывает перегрев двигателя и его глушение. К несчастью есть только один способ исправить ситуацию - полностью перебрать двигатель с новым поршнем, гильзой и шатуном.
А вот картинка из инструкции к двигателю OS 18TM:
бред, на обеднёной смеси качество вспышки выше, температура горения смеси выше!!! дальше из-за температуры всё расширяется, вклинивает поршень и рвёт шатун, или если до шатуна дело не дошло, в следствии расширения идёт повышенный износ пары…
Ещё раз говорю, телеметрия на спектруме фегня, купите градусник и померите им.
та градусник то есть, поставил телеметрию, для облегчения, чтобы с градусником не носиться… проверю наскока врет-с, и врет ли вообще-с
вообщем телеметрия врет-с…
до 100 градусов показывает +5-6
от 100 - 130 уже +10 - 17
т.е. при 117 по датчику термометр показывал 105-107.
При 140 по датчику термометр показал 117-123.
датчик температуры стоит спереди движка сразу под рубашкой охлаждения.
Терометр обычный hpi, в дырку свечи нажимаешь.
т.е. так судить что там 192 не было было ну 160 наверно.
обогатил смесь - пока 120 - 130 где то. в покое около 90 - 95.
еще про спектрум.
датчик скорости не могу заставить работать.
Теряет сигнал часто достаточно, фейл сейф работает странно, как пропадает сигнал, кратковременное отработка сервы на газ, и только после, тормоз. выливаеться что машинка прыгает вперед типа.
Еще кстати о борте.
борт - спайка аккум на 6 вольт. каков нижний вольтаж, при котором она перестанет питать приемник и сервы. (4в? 4.5в?)
Похоже у вас проблемы с бортовым питанием,или где-то не контачит,или в паке банка дохлая.