Монстер Hammer S18
Не манифольд не грязный он рабочий😈
Как задний?! Мне собственно по барабану, главное что подошел и на этом точка.
Павел я изначально поставил аморты от МТА и решил их же в алюм загнать. :)Зачем мне иметь гемор с восьмью амортами, если можно сократить проблемы с этим узлом в два раза. Писали об этом уже не раз, будь внимательнее.
Ром наш манифольд облезть не может - он НЕ ХРОМИРОВАННЫЙ чтобы облезать )
В моем случае походу допрыгался - окончательно сорвал резьбу под свечу на радиаторе. Что стало самым серьезным препятствием к началу сезона 😁
Заставило думать. Головы в продаже не обнаружил. На форуме обнаружил с пяток коротких веток по данной проблеме. Отметая эксперименты с мутагенами и прочими способами уплотнения резьбы, пришел к единственно возможному варианту - “футорке”. Озадачил шурина - благо профиль работы как раз тот самый. В ходе обсуждения с ним выявлены 3 проблемы: нестандартная резьба под свечку, отсутствие гарантий по сохранению объема сжатия в верхней точке поршня(он конечно же будет пытаться восстановить форму лунки на радиаторе) и в целом ювелирный характер работ. В общем ожидаю результата скрестив пальцы 😎
Немного фото моего авто с улучшениями и мелким тюнингом:
- Помпа
- Алюминиевый отбойник
- Алюминиевые аморты
- Двигатель LRP Z18S
В свете вышесказанного тем более ценен опыт Gollardo по установке LRP Z18S на Hammer S18. Правильно ли я понимаю что данный ДВС идеально подошел? Если были проблемы то какие? поподробней пожалуйста!
Потому как мысль о приобретении дефолтового Pro18-BXP не внушает оптимизма. Он конечно же вполне добротный за свои деньги но всегда хочется чего-то лучшего.
Последний кстати вполне себе работал (надеюсь и дальше будет) при должных настройках на “стандарте” в летний период, что позволяло не думать о затратах на топливо. В связи с чем логичный вопрос настолько ли всеяден LRP?
P.S. А почему задний бампер спереди?
ОТВЕТ:
Как задний?! Мне собственно по барабану, главное что подошел и на этом точка.
остальное на пару страниц раньше - читаем то что интересно =) обостальном и не спрашиваем ^_^
В моем случае походу допрыгался - окончательно сорвал резьбу под свечу на радиаторе. Что стало самым серьезным препятствием к началу сезона 😁
Заставило думать. Головы в продаже не обнаружил. На форуме обнаружил с пяток коротких веток по данной проблеме. Отметая эксперименты с мутагенами и прочими способами уплотнения резьбы, пришел к единственно возможному варианту - “футорке”. Озадачил шурина - благо профиль работы как раз тот самый. В ходе обсуждения с ним выявлены 3 проблемы: нестандартная резьба под свечку, отсутствие гарантий по сохранению объема сжатия в верхней точке поршня(он конечно же будет пытаться восстановить форму лунки на радиаторе) и в целом ювелирный характер работ. В общем ожидаю результата скрестив пальцы 😎
Я через это проходил,было жалко убитого времени и сил.В итоге метчик так и не нарыл с такой резьбой.Сделать его на заказ дорого.Посему случайно был куплен
стоковый движок с убитым шатуном на запчасти.
Правильно ли я понимаю что данный ДВС идеально подошел? Если были проблемы то какие? поподробней пожалуйста!
Подошел почти идеально. Весь процесс был мною описан на 30-31-х страницах. Но если не найдешь то спрашивай.
В связи с чем логичный вопрос настолько ли всеяден LRP?
Данный двиг первые 4 бака проехал на топливе под названием Торнадо с 16% нитры. Сейчас кормлю его топливом Mecamo 20% нитры - полет нормальный. Имеются небольшие заморочки с настройками, но это только из-за новизны двига я думаю. Также по двигу: как писал раньше стоковая труба душит его на низах. Вывод: менять нано! Себе я трубу уже подобрал, вот вот буду заказывать.
Заставило думать. Головы в продаже не обнаружил.
А разве такая голова не подойдет? теже 4-ре отверстия и вроде камера такая же.
Если что могу тебе свой двиг продать. он рабочий - последние два галлона прошел на Byron30% нитры - жив и здоров до сих пор, компрессия присутствует. Из минусов потекла задняя проставка, что между задней крышкой и обгонкой.
Про двигатель
Вчера с сыном катался на авто. Я пипец как доволен движком. Вчера его настроил как надо, но на низах не хватает его - труба блин. Температура держится в районе 100-110 на холостых, а вовремя езды она опускается до 95. После остановки снова поднимается до указанных 100-110. Видать ИМГ бедная, а ИБГ - богатая. Будем посмотреть.
Также заметил одну особенность - когда в баке остается 5-4мм топлива в высоту, то двиг начинает греется до 125. Но это не страшно так как это его рабочие температуры, да и при гонке температура все равно опускается.
В режиме среднего и полного газа авто прет на все деньги. Так же заметил что уменьшился расход теперь бака хватает не на 12, а на 15 минут!
Из настроек
Перезалил аморты силиконом на 55ед и поставил опциональные золотые пружины, также перезалил дифы силиконом на 3к и в коробку залил 3к. Теперь все работает как часы, тихо, точно и бесшумно. Отметил что авто стало лучше держать прямую, меньше козлить и лучше поворачивать (задок стал доворачивать будно распределение не 50-50, а 30-70)
PS: сломал заднюю стойку кузова - доломал таки ее 😃
+1 так же недавно сломал стойку - но она мило склеилась циакрином.
Роман, зачем залил в коробку 3к масло? чтобы тяжелее вращалось? Там же нет дифференциала! =)Собственно потому и стало меньше козлить т.к. часть усилия идёт на прокрутку “3к масла” =/
В коробку залил 3к чтобы смазывалось и не шуршало:) Но заметил что залил многовато!
Может дырочку в корпусе сделать, стравить через нее лишнее шприцем, а потом эту дырочку резиночкой закрыть?
Подошел почти идеально. Весь процесс был мною описан на 30-31-х страницах. Но если не найдешь то спрашивай.
Посмотрел. Но фото отпиленного вала в сборе с пиньеном не увидел 😁 Так что просим-просим!
За информацию по топливу спасибо. Но я вот как-то сторонник малого содержания нитры в топливе (в силу поставок лишь определеного топлива в городе😁), а то и вовсе без нее. Дури-то и так выше крыши.
А разве такая голова не подойдет? теже 4-ре отверстия и вроде камера такая же.
Возможно она и подойдет. Но настораживает что в ТТХ не указан внутренний диаметр цилиндра, или тут все стандартно? надо бы все промерить.
PS: сломал заднюю стойку кузова - доломал таки ее 😃
Как уже было сказано именно задние стойки чаще ломаются 😁 (анналогично и у меня). Но они же и на ура склеиваются любым подходящим суперклеем и переставляются местами с передними. Важно (т.к. это вроде нейлон и с адгезией у него хреново) перед склейкой обработать поверхности (дихлорэтаном к примеру).
Да, чуть не забыл:
Вчера созвонился с шурином на предмет того как идут дела - он мне рассказал что пришлось конечно же постараться, было непросто зажать на токарке голову(она же хрупкая!), непросто было обточить лунку на футорке и что замеры резьбы на свече показали шаг 0.74 а не 0.8 а также что свечка которую сдавал в комплекте загублена на этапе прогонки резьбы. На что я ответил, что как раз и расчитывал на принесение свечи в жертву при прогонке резьбы.
В общем тем же вечером я забрал голову, попутно высказав восхищение качеством проделанной работы - визуально все выглядело просто супер - оставалось лишь установить все на место и попробовать. В результате - двигатель завелся с полпинка и после снятия накала уверенно ни разу не заглохнув дожег остатки топлива в баке остававшиеся еще с прошлой субботы. Но это все на балконе а дальнейшие настройки будут уже на выходных.
Итак во вложении представляю вашему вниманию “футорку из латуни”, что имхо прослужит дольше чем даже новый радиатор с алюминиевой резьбой:
дихлорэтаном
А человеческой название это вещество имеет - например белизна, хлорка?
Посмотрел. Но фото отпиленного вала в сборе с пиньеном не увидел Так что просим-просим!
Да фото не сделал. Чет в эйфории забыл совсем сфоткать разобранный двиг и отпиленное лишнее. Короче перед отпиливанием, разобрал двиг, достал вал. Накрутил на него болт сцепления, посчитал сколько еще свободных витков осталось (у меня были лишние 13-14 витков, 9 витков были под болтом, всего было 22-23 витка). Перед отпилом на резьбу вала накрутили болт подходящих размеров, чтоб ровно все сделать и лишнего не отпилить. Пилили обычным балгарочным диском на станке. Потом еще прошлифовали место спила. После всего этого собрал двиг, сцепление и все установил на авто. Так же отмечу что один из болтов крепления манифольда малость длинный, его нужно укоротить на 2-3 мм или установить пару подходящих шайб. Собственно все.
Но я вот как-то сторонник малого содержания нитры в топливе (в силу поставок лишь определеного топлива в городе
Тогда не вижу смысла покупать другой движек, так как выдать всю мощность он будет только при 25-30 нитры, а при 16 нитры любой двиг еде слабовато.
ЗЫ: Молодец мастер! Я так смотрю сделал все на 5 баллов.
Вот ведь блин… а у меня верхнего ряда рёбер нету))) слизало асфальтом х_Х )
Обкатка двигла с футоркой в поле на выходных показала отличный результат!
Склеенные стойки себя не оправдали - пообломались после первого переворота.
Кстати есть мысль (возможно далеко не новая) для тех кто иногда вынужден заводить агрегат на “балконе” и не хочет слишком пугать соседей: б/у наливной шланг от стиральной машины + обычная полиэтиленовая бутылка могут оказаться полезными в роли колхозного стендового глушителя. Срезаем со шланга фитинги, один конец на надеваем на выход глушителя, другой в бутылку. Также минимизируется срач на балконе - т.к. продукты сгорания - масло и влага локализуются в емкости. На малом газу даже слышно стрекотание поршневой - как часики. На полном газу к сожалению разница не велика да и к тому же есть ощущение что бутылка душит двигатель.
А ты как думал))) на самом деле любая ёмкость и шланг любой )
У меня сам наконечник глушителя силиконовый сантиметров 10-12, что само по себе тише машину делает) в сравнении со стоковым или вообще без наконечника)
А этот наконечник отлично надевается на любой шланг 1 см диаметра, и уже не важно чтобы он был термостойкий.
Я вообще делал интереснее - длинный шланг, на наконечник насаживал, на балкон выводил конец шланга и в канистру лежащую от горючки) а сам у двери балкона внутри заводил…
в этом случае одно “но” - нужно закрыть все окна остальные в квартире) инач потянет с балкона с большой вероятностью вонючкой)
а я свою мачинку не вожу домой я её в гараже в огромном с отоплением храню-в боксе
У папы на работе.
Там у нас два джипа стоит
и я там завожу, прогреваю и выношу
урааааааааааааааааааааа!!!
я вчера забрал свою машинку из ремонта
вот сволочи и сегодня она меня она разочаровала
Свечи гибнут после каждой заводкой
что это может быть?
не скажите?
что- что… происки сервис-менов…
вообще насколько я знаю, свечки просто так дохнуть немогут.
Даже при не правильно настроенном двигателе- они живут хотябы пару баков. (в случае очень богатой смеси, они покрываются нагаром)
Вообще проверь топливо, вероятнее всего это именно из-за него =) …
мне поставили иглубг само точку она очень сильно вылазит из корпуса, но мне кажется что бедная смесь, мне все говорят что от бедной смеси могут гибнуть свечи
у меня еще есть заводская ибг, стоит её ставить вместо само точки
Паша, ну нихрена не понятно ничего…
Вобщем итог - не давайте “в сервис” ваши машины =)
От бедной смеси у тебя двигатель в течении 5 минут перегреется и заглохнет (*только наш двиг глохнет т.к. в карбе топливо испаряется и выходит через воздушный фильтр) … У меня стоковый двигатель от хпиай трофи 3.5 нагревался по телеметрии до 200 градусов, и не глох! Хаммер при 150 переходит на высокочастотный вой и глохнет …
Свечи сами не дохнут, и уж темболее от настроек карбюратора!
В крайнем случае ты НЕ ЗАВЕДЁШЬ машину.
А МОЖЕТ БЫТЬ ТЫ, ПАВЕЛ, НАКАЛ ИСПОЛЬЗУЕШЬ НЕСТАНДАРТНЫЙ?
ну например 1.2 там стандартное напряжение, а ты взял воткнул 1.5 вольта батарейку и сразу тебе сжигает нить свечи… не?
Павел а эти сервисмэны тебе случайно компрессию не подняли? От этого тоже свечи могут погибать и двигун тоже может загнуться. Также свечки гибнут от хренового топлива. Но может быть просто сами свечки г… У моего брата так сгорели 2 свечки подряд, а третья нормально работает уже 2-ой галлон. Так что проблема может быть не совсем там где думается.
на выходных ломал себе голову почему греется двиг. Пришел к выводу он греется из-за того что я залил в коробку силикон. С ним вращение стало намного тяжелее, вот двиг и грелся. буду сверлить корпус и стравливать силикон. только вот чем же залипить дырочку потом. Может герметиком?
Роман помнишь моё восклицание “а нафига силикон в коробке” xD
И не надо делать в коробке дырку! Разбери не ленись 😉 Если уж силикон мешает вращению, угадай сколько он будет “стравливаться” (или какую надо размерами дыру сделать)…