Монстер Hammer S18
Коробкам легко разбирается, всего несколько болтов 😃, тока что бы ее достать надо всю машину разобрать, иначе её просто не вытащить. Снимается она вверх, и соответственно нам мешают, ручка и двигатель. Кроме того что бы вытащить валы приводов дифов, необходимо демонтировать корпуса дифференциалов, что влечет за собой разборку подвески.
Можно попробовать снять привода со стороны самой коробки, разобрав карданные шарниры, но там места маловата, и сборка этого места будет несколько гиморойным процессом. Зато не понадобится снимать дифы.
Спасибо за описания процесса разборки.
А можно смазать ее графитовой смазкой? она вроде является самой магкой и вроде никаких присадок нет. Аль нужно пукупать малюсенький тюбик для нее за “миллионны”, которого хватит на один раз
В коробке:
Матовая поверхность с песочным оттенком ряда шестерней намекает на силумин 😃
По умолчанию в ней почти не было смазки.
При всем этом шестерни в идеальном состоянии - признаков выработки не обнаружено (2 галлона; никогда не затягивал слиппер!).
Дорогое масло имхо имеет смысл покупать в цилиндры диффов и амортизаторов, - это критично, особенно зимой. Также для обгонных муфт.
Остальное мажьте чем придется, но с умом!
Коробку можно смазать литолом, или же лучше какую-либо консистентную смазку из кризов - дабы удерживалась на шестеренках и не разлеталась под действием центробежки.
Графитовая - отлично подойдет, но эстеты будут смущены ее пачкающей способностью. Также считается более грубой в работе (мелкие подшипники!), т.к. ориентирована прежде всего на высокие температуры - т.е. там где ее заменить нечем.
Силиконовое масло (если осталось от аморров и дифов) лучше не применять - вытекает и пачкает все вокруг. Но это не относится к смазкам на его основе. Впрочем этой темы я уже касался ранее.
Проблема высокого трения рычага реверса смазкой не решается.
Имхо неудачное решение - с течением времени растачивается щель в корпусе коробки и эффект “клина” возрастает. Есть идеи?
Наверняка при разборе коробки многие обратили внимание на механизм защиты от включения реверса на высоких оборотах. Таким образом упоминаемые мною ранее опасения по данному поводу оказались напрасными. То чего чего боятся вархеды и ему подобные нам не страшно 😃
Cсылка на колокол приведенная Gollardo стала поводом к внимательному рассмотрению партлиста для mMGT3.0 на башне.
На что обратил внимание в особенности(не сочтите за рекламу):
Сервы именуются точно также, т.е. по сути это те же самые сервы, а значит присутствующая позиция с запасными шестеренками будет полезна при восстановлении не самой дешевой рулевой S2008MG.
Присутствуют все 3 вида колоколов (13/17 , 14/18 и 15/19), т.е. те которые для нашего Hammer S18 являются опциональными и которые от ТТ днем с огнем не сыщешь. Согласно мануалу, в стоке на mMGT3.0 установлен колокол 14/18. Это означает что в прямом
сравнении максималка у mMGT3.0 будет выше чем у Hammer S18 с его стоковым 13/17 колоколом (как мы уже убеждались ранее по оборотам движки равны). Вот вам еще одно отличие между ними.
Присутствуют связанные с моделью наборы кварцев, которые можно применить для RTR-аппы без риска ошибиться (с аппаратурой внешне все также симметрично).
Присутствует рекомендованный ряд масел для амортизаторов, дифференциалов и прочих узлов. В частности упоминаемый мною ранее криз.
Особенно заинтересовал опциональный рулевой набор из алюминиевых рейки и качалок на подшипниках. Очень рекомендую для замены стокового пластика склонного к быстрому износу с появлению люфта как по причине истирания нейлоновых подшипников внутри фтулок качалок так и разносом отверстий под тяги на качалках.
К сожалению не обнаружены наборы опциональных тяг с левой и правой резьбой на концах и шестигранником на оси для возможности подстройки схождения на месте. Стоковые присутствуют.
Опциональные тяги имеются на сайте производителя teamassociated.com. только как с него заказывать не знаю. Про защиту от переключния находу было верно отмечено. Не раз на полном ходу нажимал на переключение заднего хода, а он не переключался 😃 благо что есть защита.😃
Недавно заметил у своего авто следующую неприятность:
на скорости при выполнении маневра: резкий поворот в сторону и тут же резкий контр поворот в другую сторону дабы удержать авто на прямой - машинка издает очень неприятный металический скрежет, будто дифы “закусило” или это коробка.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Вот пару ссылочек для тех кто интересуется опциями для Hammer S18/Mini MGT
опциональные з\п для амортов
и вот еще Factory team parts
Правда цены у них в среднем на 10% выше чем у башни, но на башне нет и половоны этого.
Получил по почте шоссейные ведущие шестеренки с “планеты”. Очень легкие для своих размеров! Таким образом ни о какой стали и речи быть не может.
Может титан?! 😉
Шоссейные спуры без использования напильника установить не удастся.
Таким образом вычеркиваем из таблички вариант E.
Купил при случаю задний спойлер от ST-1, хочется его приделать на s18, внешний вид сразу повышается( мне обрубленный зад s18 не нравиться), при наших скоростях он не повлияет не на что…Главное как его закрепить правильно?
Какие мысли? Закрепить не проблемма, но на кузов не хотелось, при перевороте может оторвать и часть кузова. Есть мысли?
У знакомого поспрашал насчет шестерен ведущих (заказ изготовить)после 1го числа будут результаты…😦
народ кто менял родные покрышки и на какие? (Кстати вот еще одно отличие от ваших авто, у моего hex на 14мм.)
Ищу резину на замену своей так как по трассе уж слишком она мягкая и зацеп плохой у нее.😃
Накануне соревнований стал перебирать шасси и обратил внимание на загрязнения под манифолдом. Подозрение вызвала герметичность его стыковки с двигателем. При попытке подтянуть болты выяснилось, что для одного из них резьба в алюминиевой (а значит мягкой) подошве манифолда оказалась сорвана. Делать нечего - пришлось искать болтики нужного калибра подлиннее и соответствующие гайки. Попутно манифолд был промыт с использованием фейри-подобного средства для удаления жира с посуды. Последнее вообще неплохо смывает касторовое масло и его нагары. При посадке на место стык был промазан тонкой полоской герметика.Все резьбы естественно затянуты с применением “локтайда”.
Несколькими минутами позже листая мануал от mMGT3.0 (рекомендую иметь в наличии на случай разборов) обнаружил следующий чертеж:
Оказывается в оригинале проектировщиками так и было сделано! Очень жаль что последующие попытки сэкономить на производстве приводят вот к таким курьезам.😵
В общем очередной +1 в пользу mMGT3.0 на радость Gollardo
Ага манула вообще штука полезная ее пользоваться только нужно уметь.😃 Была такая же проблема. раскрутитлся один из винтиков, затянул все обратно и уже по крепче.
Сегодня наконец-то удалось снять коробку - скажу вам честно задолбался я ее снимать чуть ли не всю машину разобрал чтоб ее достать. Смазал все графиткой и она стала работать без шума - класс! осталось собрать авто 😃
To Seych Смотрю на фото и диву даюсь как это у тебя такой двиг чистый! Чем моешь или чистишь?
Ну не такой уж он и чистый. Все что оперативно снимается моется в воде с использованием моющих средств. Все остальное с помощью пары кисточек разного калибра - одна широкая общего применения (обычная малярная из хозмага - не нейлон!) - вторая из детской канцелярии - для узких мест (например тот же радиатор). Главное не дожидаться пока все присохнет намертво.
Кстати, после “модификации гаечками” вернулся характерный треск при работе двигла на холостых оборотах при забогаченой смеси, свидетельствующий о хорошей компрессии. А то я уж было начал думать что ресурс движка близок к финалу - звук даже при богатой смеси был рокочущий без признаков оригинального треска какой был в самом начале.
Что касается полного разбора - а я его проводил до состояния кучки деталей в тазике, то тут соглашусь с предыдущим оратором - единственная мысль которая вертелась тогда в голове: “больше никогда разбирать не буду” - слишком уж много времени на это уходит.
Несколькими минутами позже листая мануал от mMGT3.0 (рекомендую иметь в наличии на случай разборов) обнаружил следующий чертеж:
А где этот мануал взять? В электронном виде.
По заказу читателей MAnual for MMGT 3.0 😁
Слева под надписью Find documents by model выбираем курсором MGT 3.0 и поисковик выдаст вам варианты, там и будет необходимый вам manual.
To Seych А какой герметик ты наносил на двиг что манифольд прикрутить? Мне вот герметик нужет чтоб больше 130 температуру держал, никак найти не могу, может подскажешь?
а я так сразу же сделал, мне резьбу видать на заводе сорвали при сборке, тока я сажал не на герметик, а на вощёную бумагу, примерно такую как в больших двигателях прокладки вырезают. стоит уже почти год, вроде не сопит…
применение локтайта там под вопросом, движок же греется по 130, может и раскрутиться, я просто 2-мя гайками расконтрил
Нашел герметик в автомаге на 300 с чем-то градусов. Красный такой. Посадил манифолд на него. И карбюратор заодно) Как считаете, не зря? Можно такое творить с двигателем? Просто карб стал на .5 мм ниже, т.к. я убрал т.называемый O-ring из под него…
Народ как думаете такие колеса встанут на трак?❗
Скорее всего без доработки суппорта нет.Там явно отверстие под ось большего диаметра, еще шестигранник какой не понятно.
Всем ДД!
Недавно провел герметизацию двигла. Установил на шасси, завел и о чудо он стал ехать нормально, меньше глохнуть, даже настроить почти получилось. Но вот косяк свеча умерла, надо покупать новую, блин.😛
О герметизации задумался только потому что после каждых покатушек двигатель весь был в масле и грязи. Стал думать откуда течет и пришел к выводу что из под карба. снял я его и промазал ему горло герметиком, так же промазал и монифольд. Собрал все обратно и теперь двигатель чистый как младенец 😎
Всем привет, откатал на своем хамере первый галон, покупал бу делюсь опытом:
- Не покупайте машины БУ!!! Если вы конечно не супер спец и не сможете определить на взгляд состояние гильзы поршня, наличия смазки в подшипниках и многого другого.
- Разобрал всю машину по болтику! В заднем диффе кошмар был, пережевало тонкие шайбочки которые на оси сателитов были, просто размололо и сателиты начало есть, и разбивать сам корпус диффа. Колокол стоял неродной, замена. Подшипники ровно половина просто без смазки, снимал с них защитные кольца мыл, и набивал смазкой. Приводне валы гнутые, хотя на глаз так и незаметишь. Корпус переднего диффа колотый и туда могла попадать грязь, замена. да много еще чего. Двигло переделанно под электро старт - фтопку, вместе с двиглом после загиба шатуна (видимо перекачал топливо, а электростартер это не пул он не упирается, он ломает все на своем пути).
- Доработки, удлинил рычак приводящий тормоза, теперь по асфальту юзом идет. Сделал в кабине супер высокотехнологичный воздушный канал))) не к чему абсолютно ненужен, при правильной настройке двигатель и так негреется, к стати на новом двигателе, на том же PRO-18 стоит увеличенная головка охлаждения, и это не может не радовать:). Поменял масло в амортизаторах на HPI-10wt, подвеска стала работать по другому совсем. Доработал пластиковую защиту спура и колокола, там где колокол вырезал пластамассу и сделал защиту из алюминия от пивной банки, ибо там постоянно пластик плавился. Ну и естественно полная перенастройка всех тяг, сход развал и другие мелочи.
- Совет - никогда немойте машину под душем, керхером и тому подобным (если у вас конечно нет сушильной камеры с температурой так около 80 град) ибо после такой мойки разбирал машину, вода была везде: дифференциалы, коробка, подшипники, колокол весь ржавщиной покрылся, и несмотря на то что закрывал двигатель, вода один хрен в него попала. А так же в колесах вода, из за этого дисбаланс полный колеса, следовательно пользуемся уже выложенным ранее советом: закрываем дыры внутри колеса и делаем 2-4 дыры диаметром около 1-2 мм прямо в резине по кругу, по инерции от вращения вся вода вылетит.
А вообщем машина супер, разгоняется отлично. Крепкая главное. Ах да еще один совет, файл сэйв первым делом если не уверенны в аппаратуре!!! Ибо у меня тут отцепился мой хамер…газ до упора…иии…в стенку с полного размаху… Крепкая машина однако, я думал пополам сложиться, а нет выломало рычаги на левом колесе, бампер раскололо, ну естественно дифференциалу уши оторвало, т.к. на них вся подвеска держиться, ну и вырвало естественно концевики на амортизаторах, а в остальном все ок.