Можно ли не убирать накал после заводки?
Содержание нитры очень сказывается. Так же как и большое содержание масла не хорошо.
Вообще, чтобы правильно эксперементировать надо посмотреть в мануале какое конкретно топливо требуется. Если такового нету я бы юзал 20% нитры и 12-14% масла. И уже на вот таком правильном топливе пытался настроить.
Пять оборотов это как то не мало уже. Мотор уже обкатан? Верните карб к заводским настройкам. Попробуйте на полоборота главную иглу прикрутить. Посмотрите эффект, температуру. Она может быть высокой как из за главной иглы, тах и из за иглы ХХ. Должен быть баланс. Начерно определить богатый мотор на низах или бедный можно так: полбака наливаем, прогреваем, газуем, газуем, сбрасываем газ и ждем. Если, постояв на малом газу обороты начинают на слух падать - смесь на ХХ богатая (закручиваем иглу ХХ), если обороты растут - смесь бедная (откручиваем иглу ХХ). Чуть чуть. Повторяем процедуру. Величины правильного положения игл 10-20 градусов туда сюда, а то и меньше. Потом дав мотору постоять на ХХ резко открываем дроссель, если мотор окутывается дымом и проваливается (неуверенно набирает обороты), значит его потихоньку на ХХ заливает - закручиваем иглу ХХ чуть чуть. Постояв на месте секунд 20 ускоряемся на длинной прямой. Если мотор работает неуверенно, обороты набирает медленно и чадит нещщадно - смесь богатая. Если разгон уверенный и вдруг провал, и после перегазовки снова едет - открываем главную иглу чуть чуть. Если после длинной прямой при переходе на ХХ обороты остаются высоким и мотор издает звуки типа ВАВ ВАВ ВАВ - смесь бедная.
Положение игл должно быть в балансе. Главной иглой регулируется общий топливопоток и расход топлива на верхах. Так что, если чуете, что машина не едет и обороты при перегазовках мотор набирает лениво и вообще максимальные обороты низкие - смесь богатая. Иглой малого газа - добиваются частностей: стабильного ХХ, переходного режима (реакции на открытие дросселя).
По идее сначала, настраивается главная игла - начерно. Потом се равно придется туда суда подвернуть.
Минуту на максимуме гонять не надо. Надо ехать так как вам приходится ездить. Если по трассе - едешь круг и меряешь температуру. Растет - надо добавить топлива (если оно нормальное).
Учитывая, что наши моторы имеют исключительно пассивную систему воздушного охлаждения происходит следующее - если на улице +20 то мотор имеет температуру 110, если на улице +30 то мотор имеет температуру 120. Т.е. требуются регулировки некоторые. Бывает, что приходится поставить более холодную свечу, бывает ставят прокладку под ГБЦ. Но основная масса людей с нормальными моторами либо ничего не делает, потому как 110-120 это норма, либо просто чуть богатит.
А вот те у кого моторы не ахти, они мучаются. Зато обретают опыт. Потом покупка двигателя за 300+ баксов им не кажется излишеством, но совершенно правильным шагом.
Easyvoyager спасибо огромное, все подробно растолковал, не послал как говориться в FAQ и форумы читать 😉. Теорию читал до этого, со всем согласен на все 100, но видно где-то чтото не так делаю. Теперь учту все нюансы при следующих покатухах. Еще пара вопросиков, если не надоел еще:
- Как часто надо карбюратор чистить и промывать, или как загерметизировал его и нечего туда лезть?
- Вообще новый двиг сразу обкатывают, или есть смысл контрольныую обтяжку всех болтов сделать?
- Как понять что пара кочается - флайвел прокручиваться должен с явным усилием? Предыдущий мотор у меня умер из-за перегрева, началась крошиться юбка поршня, при этом сгорели за день две свечи, пока понял в чем дело было поздно, но компрессия при этом была у пары. При прогреве мотора, у кого коэффициент расширения больше у гильзы или поршня?
- НИЧЕГО в моторе чистить НЕ надо. Не снимая патрубков, шлангов и т.д. и т.п. обмахиваем неширокой мягкой кистью. Потом можно WD 40 облить и протереть где то тряпкой где то кисточкой где то продуть. Если хоть какую трубку снимаете - затыкайте чем-то чистым безворсовым все отверстия. Консервация ДВС в конце сезона. Промывка по желанию. У вас же фильтр воздушный, топливный, качественное чистое топливо… хрена ли мотор чистить, откуда в нем грязь?
- На нормальном мотре не надо ничего обтягивать, но если не лениво - попробуйте, только не переусердствуйте. Свеча может быть либо не вкручена, либо не затянута.
- На нормальных моторах коэффициенты сопоставимы. Гильза расширяется больше, поэтому нагорячую у современных моторов компрессия ниже. Опять же хороший мотор новый даже прокручивается с ощутимым затиранием поршня. Маховик должен прокручиваться не то чтобы с усилием на обкатанном моторе, он должен прокручиваться упруго. Воздух должен оставаться под поршнем, а не моментально вытравливаться оттуда.
И перегретый мотор слышно на слух (если его слышно), но это уже не объяснить. Т.е. когда ты к мотору привык уже, когда модель едет ты примерно чувствуешь какая температура у двигателя.
Последний совет и мое личное мировоззрение на модельные ДВС - надо создать максимально благоприятные условия для работы и на этом остановится. Не надо излишнего внимания и ковыряний. Не мешайте ему работать.
Положив прокладку под гильзу Вы измените фазы газораспределения…
Степень сжатия изменится , да , но никак не фаза газораспределения .
Степень сжатия изменится , да , но никак не фаза газораспределения .
Nicolaich ты наверное не понял, там речь была о том, что человек положил дополнительную прокладку не между гильзой и головой, а под гильзу. Тоесть да тем самым он увеличил камеру сгорания, но за счет чего - просто поднял всю гильзу вверх, при этом поршень то стал ниже относительно всей гильзы, и ниже относительно всех окон продувочных, поэтому фазы полюбому изменятся.
Помоему верное замечание насчет фаз.
канешно верное.
Да . Этот момент я упустил . Мой мозг видать не в состоянии с ходу принять поднятие гильзы )) . До чего только народ не додумается .
Да . Этот момент я упустил . Мой мозг видать не в состоянии с ходу принять поднятие гильзы )) . До чего только народ не додумается .
+1 😁, но ничего, учиться надо всему, как надо делать и как не надо! Если человеку помогло, значит такое тоже может быть 😉