Можно ли не убирать накал после заводки?
Всем привет! Вопрос к ДВС-водителям. Можно ли оставить накал свечи после того как мотор завелся и прогрелся, я имею введу на постояннку. Просто заметил, что когда убираю накал мотор на холостых глохнет. Понятно, что многие скажут, что не настроен правильно, свечу надо менять, но всеже, свеча новая, с подогревом стабильнее должен работать, как это скажется на свече при больших оборотах и температуре соответственно. Что если поставить один аккамулятор, на корпус, и через тумблер и пусть постоянно подогревает свечку.
Думаю на долго его не хватит
А зачем изобретать велосипед? Как минимум поднять обороты, как максимум поменять свечу. Аккамулятора точно на долго не хватит. У вас накал с индикатором? не обращали внимание как он дергается после завода двигателя, а почему? Новая свеча, не показатель, от брака ни кто не застрахован.
А я помню , это практически единственный способ ,доехать с мокрым фильтром в сырую погоду до финиша 😃
Да и лишний вес на шаську не в лучшую сторну повлияет. Я пробовал с накалом ездить как результат-сгорела свеча …
в авиа это бывает. Частенько с подкалом на продвинутых самолях летают.
Ну там и движки менее форсированные ,чем у авто
А я помню , это практически единственный способ ,доехать с мокрым фильтром в сырую погоду до финиша 😃
😁 Так издеваемся значит 😈, шутку заценил 😉.
Да и лишний вес на шаську не в лучшую сторну повлияет. Я пробовал с накалом ездить как результат-сгорела свеча …
Насчет веса да, но думаю этим можно пожертвовать. Насчет накала думаю так, нужен трех позиционный переключатель, ВЫКЛ, 1, 2 - положение. ВЫКЛ - понятно, 1- заводка, питание накала на 100%, 2- положение - подбираем сопротивлени, чтобы ток в накале был 50 % примерно, может больше надо подбирать, и свечке лучше будет и батарея сразу не умрет. В таком режиме думаю аккумулятора хватит минут на 30.
Ну там и движки менее форсированные ,чем у авто
Ну не знаю насчет этого, там наоборот без всяких передаточных коробок и дифов вся нагрузка сразу на валу мотора и газ в пол. Так что думаю там моторы по мощьнее.
в авиа это бывает. Частенько с подкалом на продвинутых самолях летают.
А вот это интересно, не знал, надо у летчиков пошарить в темах 😉.
Мужики, а как вам вот такая идея. Ставим на голову мотора вот такой девайс www.kryotherm.ru/ru/modules/down.phtml?filename=/d… (не не реклама), и запитываем выход параллельно аккам через стабилизатор напряжения напряжения, получаем подзараядку борта 😛. Ток приличный, должен быть, так как температура нормальная.
имхо температура свеча горит ярче когда двигатель в работе. накал позволяет прикурить, далее потом он бесполезен становиться, а чтоб на хх не глохла, настроить, свеча.
нужно свечу погорячее и все.
Просто заметил, что когда убираю накал мотор на холостых глохнет.
НЕТ не надо мурить, еще позавчера была 1в1 проблема как у тебя!!! новые свечи, новый накал заряженный, заводишь, снимаешь, глохнет. и не держала холостые.
Мой совет, выбери 5 часов и разбери мотор, загермитизируй его, пробой, проверь чтоб поршень при поднятии на maximum не поднимал гильзу (если поднимет - под гильзу поставь прокладку аллюминевою и сноав проверь), WD-40 промой все деталь (я промывал американским аналогом - там масла больше) , собери и дай прсохнуть, через 24 (а ваще через 18) часов можно проверять. У меня сразу все стало работать! а до этого я 3 дня че ток не делал!))
УДАЧИ!!!
проверь чтоб поршень при поднятии на maximum не поднимал гильзу (если поднимет - под гильзу поставь прокладку аллюминевою и сноав проверь)
Это что за бред??
Мой совет, выбери 5 часов и разбери мотор, загермитизируй его, пробой, проверь чтоб поршень при поднятии на maximum не поднимал гильзу (если поднимет - под гильзу поставь прокладку аллюминевою и сноав проверь), WD-40 промой все деталь (я промывал американским аналогом - там масла больше) , собери и дай прсохнуть, через 24 (а ваще через 18) часов можно проверять.
УДАЧИ!!!
Нет, ну это отлично, что у Вас все стало работать. Я думаю, все рады и удивлены.
5 часов это зачем столько на переборку?
Загерметизируй его - правильное дело… но человек скорее всего не имеет об этом представления.
Поршень не поднимал гильзу… даа, это круто это перл я б сказал. Вот вопрос как он ее НЕ поднимет, если пара плотная? И чем же он ее поднимет, если вам ее удастся прижать таки?
Промыть WD 40 - ну нормальный совет, тока грязи бы не натащщить…
И каков стиль и язык…
У поршня не maximum у поршня ВМТ - верхняя мертвая точка.
Положив прокладку под гильзу Вы измените фазы газораспределения и разожмете мотор. Снижение степени сжатия полюбому ухудшит ситуацию с остыванием свечи - ведь ее приходится подкаливать. Единственно чего Вы может быть случайно добились - уплотнили посадочное место гильзы и картера, т.е. загерметизировали.
Однако, может все же Вы прокладку под головку клали на гильзу? А то ведь человек положит по вашему совету под нее…
Простите не сдержался.
5 часов это зачем столько на переборку?
Загерметизируй его - правильное дело… но человек скорее всего не имеет об этом представления.
Поршень не поднимал гильзу… даа, это круто это перл я б сказал. Вот вопрос как он ее НЕ поднимет, если пара плотная? И чем же он ее поднимет, если вам ее удастся прижать таки?
Промыть WD 40 - ну нормальный совет, тока грязи бы не натащщить…И каков стиль и язык…
У поршня не maximum у поршня ВМТ - верхняя мертвая точка.Однако, может все же Вы прокладку под головку клали на гильзу? А то ведь человек положит по вашему совету под нее…
Простите не сдержался.
5 часов на гермитизацию, т.к. я эт 1й раз делал, как на сайте писали.
Поршень гильзу у МЕНЯ поднимал а если гильза не поднятя - поршень стопорился.
Прокладку я положил ПОД горлышко гильзы.
Язык у меня такой , т.к. я новичок, и преимушественно на английском все читаю и пока в русский слэнг вхожу)
Поршень гильзу у МЕНЯ поднимал а если гильза не поднятя - поршень стопорился. Прокладку я положил ПОД горлышко гильзы.
Блин тема уходит в сторону, но все-таки, я хоть и не спец, но мне кажется sk8xnick что-то не правильно сделал. У тебя при снятой голове поршень не доходит до верхней мертвой точки, подклинивает - ну дак это так и должно быть вообще то при хорошей паре. А если не так тогда компресии уже нет. Увеличив камеру сгорания за счет поднятия гильзы (а не головы) ты действительно нарушишь фазы продувки в двигле, не стоит этого делать. Обычно медное кольцо кладут между гильзой и верхней головой.
На счет накала хочу промерить потребляемый ток, потом отпишусь.
…
2 ssn1306 Когда нечего сказать улчше промолчи…флуд из твоих точек тут вообще не в тему…
2 drozd79 у тебя свеча какая сейчас ?
Блин тема уходит в сторону, но все-таки, я хоть и не спец, но мне кажется sk8xnick что-то не правильно сделал. У тебя при снятой голове поршень не доходит до верхней мертвой точки, подклинивает - ну дак это так и должно быть вообще то при хорошей паре. А если не так тогда компресии уже нет. Увеличив камеру сгорания за счет поднятия гильзы (а не головы) ты действительно нарушишь фазы продувки в двигле, не стоит этого делать. Обычно медное кольцо кладут между гильзой и верхней головой.
На счет накала хочу промерить потребляемый ток, потом отпишусь.
фиг знает у меня ща все работает и крутится и заводится…
я говорю то что мне помогло, я не прО тут
Короче, мотор авто должен работать без накала. Это очевидно. Он рассчитан на это. Если это не так - у мотора проблемы.
Во первых сообщите нам какой у вас мотор.
Во вторых надо понять есть компрессия или нет. (Если ее нет, то топливо не будет нагреваться от сжатия и температура свечи начнет падать без подогрева внешнего).
В третьих какое у вас топливо
В четвертых как правило на сильнобогатой смеси мотор может работать с подкалом, а без него глохнет - свечу забрызгивает топливом и гасит.
В пятых у вас мотор новый или нет? Инфы вы дали мало.
Давайте последовательно. И не кладите прокладку под гильзу.
А и еще подкал повысит стабильность на холостых, но когда ваш мотор выйдет на рабочую температуру и высокие обороты спираль начнет выдувать. Ресурс свечи резко сократится - спираль будет истончаться. И не надо проводить параллели с авиамоторами. Автомоторы нагружены в 2-3 раза больше механически и в 1.5 раза температурно. В авиа мощность 10 кубового мотора 2-3 л.с. а в авто такая же мощность у 3.5 кубового мотора. Обороты в авиа порядка 12000 у авто 35000, температура в авиа порядка 70-80 и прекрасный обдув в авто в боевом режиме 110-120 градусов. Параллели не уместны.
drozd79 - полностью с вами согласен, но зачем заружая спорт модль делать из неё танк?)))
В четвертых как правило на сильнобогатой смеси мотор может работать с подкалом, а без него глохнет - свечу забрызгивает топливом и гасит.
думаю это и есть правильный ответ.
Поскольку двиг новый (траксас 3.3), только-только после обкатки и есть боязнь его перегреть. Соответственно смесь очень богатая. Топливо БАЙРОН 16% нитро.
Свеча родная А3 (горячая).
думаю это и есть правильный ответ. Поскольку двиг новый (траксас 3.3), только-только после обкатки и есть боязнь его перегреть. Соответственно смесь очень богатая. Топливо БАЙРОН 16% нитро. Свеча родная А3 (горячая).
Да все верно, выше написано. Симпомы следующие, после прогрева, машинка валит зверски, то есть когда примерно полгаза открыто, полный газ стараюсь не вваливать пока. То есть как я понимаю уже работает главная игла. При этом температура 130 по ИК термометру, с трубы валит дым. А вот когда на холостых когда даешь плавно газу в самом начале двиг как бы захлебывается, если перевалить этот момент все нормально, но бывает, что при этом и глохнет. Вот об этом моменте я и начал тему, что когда накал стоит, все ок мотор не глохнет на холостых. То есть нет резвого старта. Как я понимаю, теперь главное подобрать открытие малой иглы и открытие воздушной заслонки, что бы смесь правильно распылялась. Но видимо опыта еще не хватает.
- Да еще из симптомов, по инструкции зазор при холостых между заслонкой и карбом должен быть 1мм, но когда я вкручиваю винт холостых заслонка отходит и зазор больше 2 мм, а обороты на холостых не прибавляются!!! Это почему может быть?.
- И еще двиг пускаю всегда с заводскими настройками (может и зря, но так в инструкции написано блин 😦).
И ещё прошу разъяснить еще раз для себя 😊, горячая свеча - это значит она расчитана на более высокие температуры в камере сгорания, тоесть спиралька долго прогревается? Или это значит, что она разогревается быстрее при более низких температурах, соответственно спираль раньше прогревается. Сорри путаюсь еще пока.
drozd79 - полностью с вами согласен, но зачем заружая спорт модль делать из неё танк?)))
Насчет веса думаю так, если убрать ИЗИ-старт (грам 150), то веса сильно не прибавиться от добавления предложенных девайсов. А в принципе согласен, надо научиться настраивать правильно. Ну как говориться с вашей помощью 😉
Во первых 130 это многовато.
Главная игла работает всегда - она тупо топливный кран
Игла ХХ - отвечает за работу на холостом ходу и переходной режим
Винт ограничения хода дроссельной заслонки - ну понятно зачем он.
У вас походу ситуация следующая на оборотах выше среднего мотор либо беднит, либо греется потому что новый, либо топливо ему не подходит. А на низах у вас богатит - картер понемногу заливает топливом и при открытии дросселя мотор захлебывается. Присутствие накала помогает ему в этом случае пережить момент забрызгивания свечи.
Попробуйте очень по чуть чуть 10-20 градусов закрывать иглу ХХ. И контролируйте температуру.
Дымность - не показатель. Байрон чадит страшно. Топливо, кстати не особо правильное. 16 нитро - мало. Я не знаю конкретно этого мотора, но современные двигатели юзают топливо с 20-30 нитры и 11-16 масла. Отклонения от рекомендаций производителя = нестабильность работы.
Нитрометан определяет вообщето как раз стабильность работы двигателя, помимо других моментов.
Поговорка: Нет плохих моторов, бывает мало нитрометана.
Зазор дросселя - отрегулируете потом, когда мотор в общем будет нормально работать. Сейчас главное, чтобы сцепление просто не вело.
Свеча горячая используется в холодную погоду. Смысл ее в том, что она медленнее остывает, сильнее разогревается, более открыта в камеру. В жаркую погоду несколько повышает рабочую температуру двигателя, может перегорать.
Свеча холодная используется наоборот в жаркую погоду. Медленнее прогревается, более холодная спираль, более закрыта. Зимой может не работать без накала, например.
Завод вам свечу ту которую надо положил, не думайте за нее. А вот заводские настройки это не факт. Они явно не на вашем топливе были сделаны.
Как правило народ тупо ездит на средних свечах - универсальных. Также, как по моему особо никто не парится измениями степени сжатия от погоды. Так иголку маленько подвернут и поехал. Про спорт - разговор отдельный.
Во первых 130 это многовато.
Главная игла работает всегда - она тупо топливный кран…
Easyvoyager спасибо за подробный ответ. Смотри я правильно понял, сначала выставляем иглу полного газа, то есть по прямой на больших оборотах минуту гоняем мерием температуру, добиваемся 110 - 120 градусов и забываем про эту иглу, далее настраиваем малую иглу и холостой ход. Такая стратегия? Меня по большой игле смущает то, что заводская настройка 4 оборота открутить, а у меня на 5 оборотах 130, еще откручивать? Неужели содержание нитры так сказывается, то есть не надо застопориваться на оборотах, надо смотреть температуру так? Короче с накалом я разобрался, всем спасибо, все снова упирается в правильные настройки.
я конечно не профессионал, но мне кажется надо свечу похолоднее. 130 - сильно много… 105-110 - нормально…