Можно ли не убирать накал после заводки?
Короче, мотор авто должен работать без накала. Это очевидно. Он рассчитан на это. Если это не так - у мотора проблемы.
Во первых сообщите нам какой у вас мотор.
Во вторых надо понять есть компрессия или нет. (Если ее нет, то топливо не будет нагреваться от сжатия и температура свечи начнет падать без подогрева внешнего).
В третьих какое у вас топливо
В четвертых как правило на сильнобогатой смеси мотор может работать с подкалом, а без него глохнет - свечу забрызгивает топливом и гасит.
В пятых у вас мотор новый или нет? Инфы вы дали мало.
Давайте последовательно. И не кладите прокладку под гильзу.
А и еще подкал повысит стабильность на холостых, но когда ваш мотор выйдет на рабочую температуру и высокие обороты спираль начнет выдувать. Ресурс свечи резко сократится - спираль будет истончаться. И не надо проводить параллели с авиамоторами. Автомоторы нагружены в 2-3 раза больше механически и в 1.5 раза температурно. В авиа мощность 10 кубового мотора 2-3 л.с. а в авто такая же мощность у 3.5 кубового мотора. Обороты в авиа порядка 12000 у авто 35000, температура в авиа порядка 70-80 и прекрасный обдув в авто в боевом режиме 110-120 градусов. Параллели не уместны.
drozd79 - полностью с вами согласен, но зачем заружая спорт модль делать из неё танк?)))
В четвертых как правило на сильнобогатой смеси мотор может работать с подкалом, а без него глохнет - свечу забрызгивает топливом и гасит.
думаю это и есть правильный ответ.
Поскольку двиг новый (траксас 3.3), только-только после обкатки и есть боязнь его перегреть. Соответственно смесь очень богатая. Топливо БАЙРОН 16% нитро.
Свеча родная А3 (горячая).
думаю это и есть правильный ответ. Поскольку двиг новый (траксас 3.3), только-только после обкатки и есть боязнь его перегреть. Соответственно смесь очень богатая. Топливо БАЙРОН 16% нитро. Свеча родная А3 (горячая).
Да все верно, выше написано. Симпомы следующие, после прогрева, машинка валит зверски, то есть когда примерно полгаза открыто, полный газ стараюсь не вваливать пока. То есть как я понимаю уже работает главная игла. При этом температура 130 по ИК термометру, с трубы валит дым. А вот когда на холостых когда даешь плавно газу в самом начале двиг как бы захлебывается, если перевалить этот момент все нормально, но бывает, что при этом и глохнет. Вот об этом моменте я и начал тему, что когда накал стоит, все ок мотор не глохнет на холостых. То есть нет резвого старта. Как я понимаю, теперь главное подобрать открытие малой иглы и открытие воздушной заслонки, что бы смесь правильно распылялась. Но видимо опыта еще не хватает.
- Да еще из симптомов, по инструкции зазор при холостых между заслонкой и карбом должен быть 1мм, но когда я вкручиваю винт холостых заслонка отходит и зазор больше 2 мм, а обороты на холостых не прибавляются!!! Это почему может быть?.
- И еще двиг пускаю всегда с заводскими настройками (может и зря, но так в инструкции написано блин 😦).
И ещё прошу разъяснить еще раз для себя 😊, горячая свеча - это значит она расчитана на более высокие температуры в камере сгорания, тоесть спиралька долго прогревается? Или это значит, что она разогревается быстрее при более низких температурах, соответственно спираль раньше прогревается. Сорри путаюсь еще пока.
drozd79 - полностью с вами согласен, но зачем заружая спорт модль делать из неё танк?)))
Насчет веса думаю так, если убрать ИЗИ-старт (грам 150), то веса сильно не прибавиться от добавления предложенных девайсов. А в принципе согласен, надо научиться настраивать правильно. Ну как говориться с вашей помощью 😉
Во первых 130 это многовато.
Главная игла работает всегда - она тупо топливный кран
Игла ХХ - отвечает за работу на холостом ходу и переходной режим
Винт ограничения хода дроссельной заслонки - ну понятно зачем он.
У вас походу ситуация следующая на оборотах выше среднего мотор либо беднит, либо греется потому что новый, либо топливо ему не подходит. А на низах у вас богатит - картер понемногу заливает топливом и при открытии дросселя мотор захлебывается. Присутствие накала помогает ему в этом случае пережить момент забрызгивания свечи.
Попробуйте очень по чуть чуть 10-20 градусов закрывать иглу ХХ. И контролируйте температуру.
Дымность - не показатель. Байрон чадит страшно. Топливо, кстати не особо правильное. 16 нитро - мало. Я не знаю конкретно этого мотора, но современные двигатели юзают топливо с 20-30 нитры и 11-16 масла. Отклонения от рекомендаций производителя = нестабильность работы.
Нитрометан определяет вообщето как раз стабильность работы двигателя, помимо других моментов.
Поговорка: Нет плохих моторов, бывает мало нитрометана.
Зазор дросселя - отрегулируете потом, когда мотор в общем будет нормально работать. Сейчас главное, чтобы сцепление просто не вело.
Свеча горячая используется в холодную погоду. Смысл ее в том, что она медленнее остывает, сильнее разогревается, более открыта в камеру. В жаркую погоду несколько повышает рабочую температуру двигателя, может перегорать.
Свеча холодная используется наоборот в жаркую погоду. Медленнее прогревается, более холодная спираль, более закрыта. Зимой может не работать без накала, например.
Завод вам свечу ту которую надо положил, не думайте за нее. А вот заводские настройки это не факт. Они явно не на вашем топливе были сделаны.
Как правило народ тупо ездит на средних свечах - универсальных. Также, как по моему особо никто не парится измениями степени сжатия от погоды. Так иголку маленько подвернут и поехал. Про спорт - разговор отдельный.
Во первых 130 это многовато.
Главная игла работает всегда - она тупо топливный кран…
Easyvoyager спасибо за подробный ответ. Смотри я правильно понял, сначала выставляем иглу полного газа, то есть по прямой на больших оборотах минуту гоняем мерием температуру, добиваемся 110 - 120 градусов и забываем про эту иглу, далее настраиваем малую иглу и холостой ход. Такая стратегия? Меня по большой игле смущает то, что заводская настройка 4 оборота открутить, а у меня на 5 оборотах 130, еще откручивать? Неужели содержание нитры так сказывается, то есть не надо застопориваться на оборотах, надо смотреть температуру так? Короче с накалом я разобрался, всем спасибо, все снова упирается в правильные настройки.
я конечно не профессионал, но мне кажется надо свечу похолоднее. 130 - сильно много… 105-110 - нормально…
Содержание нитры очень сказывается. Так же как и большое содержание масла не хорошо.
Вообще, чтобы правильно эксперементировать надо посмотреть в мануале какое конкретно топливо требуется. Если такового нету я бы юзал 20% нитры и 12-14% масла. И уже на вот таком правильном топливе пытался настроить.
Пять оборотов это как то не мало уже. Мотор уже обкатан? Верните карб к заводским настройкам. Попробуйте на полоборота главную иглу прикрутить. Посмотрите эффект, температуру. Она может быть высокой как из за главной иглы, тах и из за иглы ХХ. Должен быть баланс. Начерно определить богатый мотор на низах или бедный можно так: полбака наливаем, прогреваем, газуем, газуем, сбрасываем газ и ждем. Если, постояв на малом газу обороты начинают на слух падать - смесь на ХХ богатая (закручиваем иглу ХХ), если обороты растут - смесь бедная (откручиваем иглу ХХ). Чуть чуть. Повторяем процедуру. Величины правильного положения игл 10-20 градусов туда сюда, а то и меньше. Потом дав мотору постоять на ХХ резко открываем дроссель, если мотор окутывается дымом и проваливается (неуверенно набирает обороты), значит его потихоньку на ХХ заливает - закручиваем иглу ХХ чуть чуть. Постояв на месте секунд 20 ускоряемся на длинной прямой. Если мотор работает неуверенно, обороты набирает медленно и чадит нещщадно - смесь богатая. Если разгон уверенный и вдруг провал, и после перегазовки снова едет - открываем главную иглу чуть чуть. Если после длинной прямой при переходе на ХХ обороты остаются высоким и мотор издает звуки типа ВАВ ВАВ ВАВ - смесь бедная.
Положение игл должно быть в балансе. Главной иглой регулируется общий топливопоток и расход топлива на верхах. Так что, если чуете, что машина не едет и обороты при перегазовках мотор набирает лениво и вообще максимальные обороты низкие - смесь богатая. Иглой малого газа - добиваются частностей: стабильного ХХ, переходного режима (реакции на открытие дросселя).
По идее сначала, настраивается главная игла - начерно. Потом се равно придется туда суда подвернуть.
Минуту на максимуме гонять не надо. Надо ехать так как вам приходится ездить. Если по трассе - едешь круг и меряешь температуру. Растет - надо добавить топлива (если оно нормальное).
Учитывая, что наши моторы имеют исключительно пассивную систему воздушного охлаждения происходит следующее - если на улице +20 то мотор имеет температуру 110, если на улице +30 то мотор имеет температуру 120. Т.е. требуются регулировки некоторые. Бывает, что приходится поставить более холодную свечу, бывает ставят прокладку под ГБЦ. Но основная масса людей с нормальными моторами либо ничего не делает, потому как 110-120 это норма, либо просто чуть богатит.
А вот те у кого моторы не ахти, они мучаются. Зато обретают опыт. Потом покупка двигателя за 300+ баксов им не кажется излишеством, но совершенно правильным шагом.
Easyvoyager спасибо огромное, все подробно растолковал, не послал как говориться в FAQ и форумы читать 😉. Теорию читал до этого, со всем согласен на все 100, но видно где-то чтото не так делаю. Теперь учту все нюансы при следующих покатухах. Еще пара вопросиков, если не надоел еще:
- Как часто надо карбюратор чистить и промывать, или как загерметизировал его и нечего туда лезть?
- Вообще новый двиг сразу обкатывают, или есть смысл контрольныую обтяжку всех болтов сделать?
- Как понять что пара кочается - флайвел прокручиваться должен с явным усилием? Предыдущий мотор у меня умер из-за перегрева, началась крошиться юбка поршня, при этом сгорели за день две свечи, пока понял в чем дело было поздно, но компрессия при этом была у пары. При прогреве мотора, у кого коэффициент расширения больше у гильзы или поршня?
- НИЧЕГО в моторе чистить НЕ надо. Не снимая патрубков, шлангов и т.д. и т.п. обмахиваем неширокой мягкой кистью. Потом можно WD 40 облить и протереть где то тряпкой где то кисточкой где то продуть. Если хоть какую трубку снимаете - затыкайте чем-то чистым безворсовым все отверстия. Консервация ДВС в конце сезона. Промывка по желанию. У вас же фильтр воздушный, топливный, качественное чистое топливо… хрена ли мотор чистить, откуда в нем грязь?
- На нормальном мотре не надо ничего обтягивать, но если не лениво - попробуйте, только не переусердствуйте. Свеча может быть либо не вкручена, либо не затянута.
- На нормальных моторах коэффициенты сопоставимы. Гильза расширяется больше, поэтому нагорячую у современных моторов компрессия ниже. Опять же хороший мотор новый даже прокручивается с ощутимым затиранием поршня. Маховик должен прокручиваться не то чтобы с усилием на обкатанном моторе, он должен прокручиваться упруго. Воздух должен оставаться под поршнем, а не моментально вытравливаться оттуда.
И перегретый мотор слышно на слух (если его слышно), но это уже не объяснить. Т.е. когда ты к мотору привык уже, когда модель едет ты примерно чувствуешь какая температура у двигателя.
Последний совет и мое личное мировоззрение на модельные ДВС - надо создать максимально благоприятные условия для работы и на этом остановится. Не надо излишнего внимания и ковыряний. Не мешайте ему работать.
Положив прокладку под гильзу Вы измените фазы газораспределения…
Степень сжатия изменится , да , но никак не фаза газораспределения .
Степень сжатия изменится , да , но никак не фаза газораспределения .
Nicolaich ты наверное не понял, там речь была о том, что человек положил дополнительную прокладку не между гильзой и головой, а под гильзу. Тоесть да тем самым он увеличил камеру сгорания, но за счет чего - просто поднял всю гильзу вверх, при этом поршень то стал ниже относительно всей гильзы, и ниже относительно всех окон продувочных, поэтому фазы полюбому изменятся.
Помоему верное замечание насчет фаз.
канешно верное.
Да . Этот момент я упустил . Мой мозг видать не в состоянии с ходу принять поднятие гильзы )) . До чего только народ не додумается .
Да . Этот момент я упустил . Мой мозг видать не в состоянии с ходу принять поднятие гильзы )) . До чего только народ не додумается .
+1 😁, но ничего, учиться надо всему, как надо делать и как не надо! Если человеку помогло, значит такое тоже может быть 😉