hpi trophy 4.6 truggy
Отсекающем тестом пробовал если бы в живую посмотреть на сколько должен увеличить обороты и через какое время заглохнуть было бы понятнее а так при прижатие увеличеваются обороты и секунды через 3-4 глохнет, и еще двигатель не греется больше 100 градусов если обеднить смесь иглой высоких оборотов то двиг не набирает максимальные обороты
заочно ставить диагноз не получится, слишком много нюансов.
А не сможете снять видео как отсекающим тестом проверить настройка иглы низких оборотов?Или помочь с настройками.
А не сможете снять видео как отсекающим тестом проверить настройка иглы низких оборотов?Или помочь с настройками.
Михаил, Спасибо большое за некоторые разъяснения… Я походу что-то не так делаю у себя… 😦
Сегодня взял карб от другой модели у друга, поставил и на нём настраивался… Пока 80-90 градусов было - всё отлично ехало… Как догрелся до 120 - начались чудеса. 😦
Походу опять воздух откуда-то засасывает…
Как догрелся до 120 - начались чудеса
А свеча какая? Холодная, горячая?
Какая компрессия у движка? Сколько галлонов он прошел после обкатки?
Если подходить к вопросу вдумчиво, то у нитро-двигателя насчитывается аж 5 степеней свободы (из них мы можем управлять только первыми 4): иглы малого и большого газа, винт оборотов ХХ, температура свечи, компрессия. Описать все разнообразие комбинаций просто невозможно. Двиг надо слушать и смотреть, как он работает в разных режимах.
Просто в качестве примера: мой движок начал совершенно иначе реагировать на температуру свечи после завершения обкатки (RB-шки очень тугие, и обкатываются очень долго). Пока компрессия была запредельной, приходилось ездить на горячей свечке и богатой смеси. Сейчас, после примерно 4 галлонов, компресия выровнялась, и двиг стал гораздо лучшеработать на холодной свечке и чуть забедненной смеси. При этом, мне приходится забогачивать иглу малого газа, чтобы избежать провалов при резком сбросе газа после большой нагрузки (свеча разогрета - раннее зажигание - движок “беднит” - может заглохнуть). Короче, на пальцах объяснить невозможно.
Кстати, еще пример. Берем модель, катаем несколько минут в “боевом” режиме, чтобы нагреть его до максимальной температуры. Потом останавливаемся, и молотим на холостых, изредка чуть подгазовывая (чтобы только не залить). В этот момент температура двигателя должна начать очень резко падать, буквально на глазах, и через пару минут стабилизироваться градусах на 80…90. Если на холостых температура падает медленно, или стабилизируется на 100 градусах и выше - холостые слишком бедные, надо богатить. Если при забогачивании холостых двиг переливает, можно попробовать слегка увеличить обороты ХХ.
А свеча какая? Холодная, горячая?
Какая компрессия у движка? Сколько галлонов он прошел после обкатки?
Свечи пробовал уже разные… Стоковая 4-ка, 3-ка, ещё средне-холодные пробовал…
У мотора пробег всего 1,5-2 галлона…
Кстати, еще пример. Берем модель, катаем несколько минут в “боевом” режиме, чтобы нагреть его до максимальной температуры. Потом останавливаемся, и молотим на холостых, изредка чуть подгазовывая (чтобы только не залить). В этот момент температура двигателя должна начать очень резко падать, буквально на глазах, и через пару минут стабилизироваться градусах на 80…90. Если на холостых температура падает медленно, или стабилизируется на 100 градусах и выше - холостые слишком бедные, надо богатить. Если при забогачивании холостых двиг переливает, можно попробовать слегка увеличить обороты ХХ.
Забогачиваем какой иглой? Низких оборотов? Просто у меня либо глохнет, либо температура не падает на ХХ 😦
У мотора пробег всего 1,5-2 галлона…
Для стокового это уже приличный пробег, компрессия должна уже выровняться. Я бы попробовал сразу поставить свечу 6-ку (холодную) и настроиться на ней. Если не получится, то последовательно менять на более теплые.
3-ка,
при температуре за бортом 20 градусов, это ОЧЕНЬ горячая свеча, зажигание будет очень ранним, двиг будет работать неправильно.
Вообще, по поводу выбора свечей есть довольно толковая статья на сайте RB. Единственное, надо учитывать, что все что там написано, относится к хорошо прикатанному мотору (т.е. когда компрессия уже в норме, не зашкаливает).
Забогачиваем какой иглой? Низких оборотов?
да
Просто у меня либо глохнет, либо температура не падает на ХХ
Это тоже может быть из-за слишком горячей свечи.
Кстати, а ХХ как выставлены? Наверняка в минимум? Для облегчения настройки их можно сначала поднять повыше, чтобы даже сцепление чуть схватывало. После регулировки смеси можно будет поприжать до нормальных оборотов.
Спасибо за инфу и советы!
На днях возьму свечу похолоднее и буду опять от стока пробовать…
ХХ изначально выставляю так, чтобы хотяб не глохла… Хотя начинаю как по мануалу 1мм заслонки… 😦
Вобщем, откопал сегодня в закромах 2 свежие свечки, RB-Design 6 и HPI R5.
Пока поставил RB, и вроде даж отстроился… По крайней мере не глох, не захлёбывался и температура нормальная.
Надо проверять в бою. 😃))
Пока настраивал высадил борт до 4,1В (у меня 4,8 акки)… Докучи глюкнул приёмыш, и за клинившим открытым газом модель пробовала на прочность 2 гаража 😃
Итог - погнуты 2 вала, и всё остальное целое 😃 Валы молоточком отстучал, и пробовал чуть поездить, но борт сел окончательно… 😦
А вы говорите модель не крепкая 😃
Михаил спасибо за советы. Настроил карбюратор, работает нормально. Еще такой вопрос чем стоковый двиг отличается от более дорогих моделей и какой лучше купить, у меня только trophy 3.5, какой ресурс стокового двига топливо лил мекамо 20% ?
Ресурс зависит от нагрузок на двигатель. Сожно за галлон убить, а можно и 7-8 откататься… Как только почуствуешь что машина “не едет” - вот тогда менять надо. и то можно поршень с гильзой поменять - дешевле выйдет немного…
чем стоковый двиг отличается от более дорогих моделей и какой лучше купить
Да по сути принципиально ни чем. Несколько изменены соотношение обороты/момент, может быть чуть более экономичные, может быть более совершенная конструкция. Надо смотреть конкретные движки и сравнивать. Для того чтобы понять какой лучше купить - надо сначала определиться что от него требуется…
может быть чуть более экономичные
но оооочень привередливые к настройке)
но оооочень привередливые к настройке)
Электрикам цыц!
Андрюха, не путай человека. А то он подумает, что тюненые двигатели настраиваются более геморно чем сток…
Электрикам цыц!
молчу молчу)))))
Андрюх, на днях загляну к тебе за колесиками)
Давай уже… Мешаются… А то Дену отдам…
Всем доброго время суток! Я недавно стал обладателем данной модели Trophy 4.6 Truggy RTR 2.4GHz 101705, подскажите что лучше сразу сменить. Эта машина мой первый опыт))
Обкатку двигателя машина прошла с опытными людми при этом разобрали мотор все гуд и решили сменить сцепу на 3-ёх кулочковое заодно… если нетрудно посоветуйте сразу какой туда борт акум войдет и что мне нужно иметь помимо градусника и т.д. (стартовый набор есть) Если нетрудно заказные номера напишите деталий) Заранее благодарю.
На борт подойдет любая стандартная “горка” (5 соединенных Ni-Mh акков). Или, если не охота морочиться - любые пальчиковые акки в стандартное крепление, но вольтаж будет 4.8В…
Всем доброго время суток! Я недавно стал обладателем данной модели Trophy 4.6 Truggy RTR 2.4GHz 101705, подскажите что лучше сразу сменить. Эта машина мой первый опыт))
Тут немного ранее по страницам выкладывали фото деталей для замены…
В идеале - надо сменить оси колёс и хексы на усиленные. Ещё хорошо бы держатель передних рычагов на люминь заменить.
Как сломаешь стоковые - заменишь.
В запас советую взять комплект рычагов, Ц-Хабов, и передние поворотные кулаки.
Обязательно фиксатором резьбы пройтись по винтам рулевой, винтам что кулаки в Ц-Хабы прикручивают, и гайки на колёсах!
держатель рычагов сразу меняй потому что будет как у всех :Обкатал замечательно тачка огонь, прет как ракета, но в траве наткнулся на штырь или бордюр выбежит 😃😃😃 и эта деталька как правило одна не ломается а тянет за собои еще на приличную сумму, моя трага так и стоит прекрасно обкатаная 😃 и вся разобраная
подскажите что лучше сразу сменить
милости просим в мой дневник) (самореклама мать ее так) гыгыгы