hpi trophy 4.6 truggy
Нужная весч файлик. Если к нему грамотный кандёр подобрать чтоб если борт отвалился физически вместе с проводкой хватило тока серву дёрнуть в тормоз .
Мне много раз спасал реву от неожиданностей само рулёжки . При поторе сигнала ставит тормоз или при неустойчивом сигнале. Пользуюсь - пользовался футабовским файликом. Щас аппа DX3R и класть на помехи .
а какя максималка?
Разобрал шаську до винтика, много имоций получил особенно крепление спойлера и заднего бампера. Чтоб добраться до диффа надо всю заднюю часть разобрать. И это хорошо, меньше соблазна будет у друга разобрать и посмотреть а чё там да как.
Убили моменты крепежа , шестигранного и крестового. Жанглирование отвёртками отнимало значительное количество времени.
Завтра будет тщательный осмотр и деффектовка если потребуеться, затем кипячение, сушка пластиковых частей.
На после завтра планиреутся сборка шаськи, и заливка диффов.
Постараюсь выложить фото отчёт как что настраивал и где что мазал .
Диффы изначально идут с небольшим подкусыванием сателитов будем устранять.
Планетарная шестерня была слегка смазанна ГРАФИТОВОЙ смазкой, видны вкрапления графита.
Это не допустимо так как графитная смазка используеться в узлах высоко нагруженных и тихоходных. Применение в шестернях ускоряет износ рабочей поверхности зуба - пятна контакта на зубьях.
Планетарная шестерня была слегка смазанна ГРАФИТОВОЙ смазкой, видны вкрапления графита.
Это не допустимо так как графитная смазка используеться в узлах высоко нагруженных и тихоходных. Применение в шестернях ускоряет износ рабочей поверхности зуба - пятна контакта на зубьях.
А как же смазка ШРуС. Что ни на есть графитовая и для нагруженных участков.Да и скорость вращения там приличная. Я все планетарки смазал шрусом .Сейчас жду новый двигун и буду пробовать. Об ощущениях расскажу позже.😎
Так делаю я, делал и буду делать, не нравиться мне графитка. Давно заморачивался по смазкам когда занимался Эл.шоссейками. Нащёл то что меня устраивает и пользуюсь этим . Для мозгов писча - www.toyota-club.net/…/03-09-30_faq_grease.htm . И графиткой пользуются в игольчатых подшипниках кретовин, и шарнирах угловых скоростей. Надо есчё учитывать что нефтяные продукты могут разрушать окружающий пластик.
Самая наилучшая смазка это так называемая “СИНЬКА” с оборонных заводов. Точного названия не помню . Характерный синий или зелёный цвет. Знающие люди поймут.
Чуть позже выложу фотки как было намазанна заводская смазка. Был больше намазан корпус диффа нежели шестерни.
Самая наилучшая смазка это так называемая “СИНЬКА” с оборонных заводов. Точного названия не помню . Характерный синий или зелёный цвет. Знающие люди поймут.
Чуть позже выложу фотки как было намазанна заводская смазка. Был больше намазан корпус диффа нежели шестерни.
Синька это конечно хорошо, но с того времени столько воды утекло и современные смазки вышли на более высокий уровень.А значит более современные версии гораздо лучше этой старинной модификации.(Это смазка хороша была для крестовин вначальной стадии) .И чесно признаюсь в машине1:1 я от этой смазки оказался в пользу современных.
Ваша синька - фиол
=) Спасибо но я эту смазку сам не делал она не моя. Пользуюсь проверенными и надёжными весчами. Суть в том чтоб шестерни по дольше прожили, и правильный зазор, а каким вазелином мазать это по вкусу и цвету выбирать самому пилоту 1:8 или же 1:1 …
Вот вариант с колодками тоже не плохой. Но всё-равно необходима тонкая настройка. А в стоковом варианте её добиться ооочень сложно.
А что за колодки? Можно ссылку на них?
вот эти взял www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=7…
Хорошие колодки. Материал в меру твёрдый и зернистый. Проблем с ними не испытывал. Проездил галлона поторора на них износа практически нет.
Наконец-то потеплело, добрался до гаража обкатать машинку. Движок заводится, работает достаточно ровно, дыма много)). Сжег 3 бака на подставке (колеса в воздухе). НО крутятся колеса, можно остановить рукой, сильно греется сцепление. Читал тут на форуме, пишут, что нужно смотреть сцепление, что посоветуете?
У тебя колёса крутятся- кулачки сцепления труться о колокол, поэтому греется. Убавь немного холостые, чтоб колёса сами не крутились.
У тебя колёса крутятся- кулачки сцепления труться о колокол, поэтому греется. Убавь немного холостые, чтоб колёса сами не крутились.
крутил - не останавливаются
плохо крутил =) Ещё можно немного низы обогатить.
Хорошо намазали на заводе корпус сателитов . Сейчас сожму все фотки и буду выкладывать по мере сжатия и разборки-сборки модели. Эта пробная.
Выполненный фронт работ:
-Разобранная до винтика вся шаська.
-Отдельно взят весь пластик для кипячения.
-Разобранны и взвешанны диффы, с последующей чисткой и сборкой.
Теперь о всём и сразу.
Центральный дифф был залит силиконом с завода “Честь и похвала”, еслиб он не тёк из под болтов былоб лучше. Изначально дифф центральный слегка подклинивает, возможно расчёт проэктировщиков на то что приработаеться-притрётся и сойдёт.
Толстые шайбы для регулировкм сателитов мне не оч понравились, поставил по тоньше от саважевского комплекта шайбы. Появился плавный ход. Дальнейший осмотр диффа выявил отсутствие оч полезного апгрейда, МАСЛО ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ. Нащёл в запасах масло отражательную шайбу с тифлоновым напылением от саважевского наборчика. ( Шайба на пальце на фотографии.) Поставил посмотрел зазоры, собрал дифф покрутил без масла всё ровно приятно шуршит. При тщательном рассмотрении чашек нащёл место для резиночки, поставил резиновое колечко от асошного комплекта, смазав капелькой масла . Повращал дифф, всё ровненько не туго, без закусываний вращаеться, люфт между чашкой и корпусом диффа стал чуть меньше и меньше вероятности просачивания масла. Этикетка на столе с номером комплекта уплотнительных колец, цена примерно 120р.
В наборе на 3 диффа мелких уплотнительных колечек, тратим 120р и получаем небольшой % надёжности просачивания силикона + меньший % попадания пыли.
Собрал дифф, залил 20.000 силикон. Винты крест на крест завернул, дабы не перекосить корпус. Тележка делаеться для пересечённой местности и г@вно месения . Собираю шаську с учётом пожелания её владельца, скажут самолёт, и это сделаем, вездеход для проходимости значит вездеход.
Разобрал передний и задний дифф. Увидел кучу вазелина. С одной стороны он заправлен правильно так как х-з сколько на складе телега будет стоять на заводе и в магазине, с другой стороны чтоб не знающий человек диффы не сжёг а успел получить удовольствие от езды. Но лучше залить силикон. На саважах в стоке идёт в диффах почти такаяже смазка, только более густая.
Трахома с тормозами была решена след. образом. Установленны фибергласовые тормозные диски от джамин Х2 . Подходят идеально, по размерам и тд . И отрицательной вращающейса массы меньше и тормозит лучше. Фиберглас он не плетёный не имеет волокон в отличие от текстолита, не лохматится при износе, равномерно стирается.
Далее, шестерни в диффах СИЛУМИН! Сидел грыз, царапал, смотрел в микроскоп, материал пористый-пресованный алюминий с каким то …г… стружкой. Алюминий алюминию рознь, джаминовские шестерни получше.
Порадовало качество ведомых-планетарных шестерен. Хорошая обработка ЧПУ, ровные рисочки. Стальные шестерни, ведущие тоже хорошо сделанны.
Особо понравилась шестерня центрального диффа “спур”, аккуратно сделанна и чёткие круговые риски. Надеюсь так же всё хорошо будет с износостойкостью .
Силуминевые шестерни сразу были заменены на стальные от саважика. Диффы от саважа одинаковые по размерам и тд. Шестерни, сателиты корпуса. Измерял алюминевые корпуса от саважа ( 100% совпадений не гарантирую но у меня всё встало как надо) . Порадовало армирование нижней части пластикового корпуса диффа стальными направляющими для чашек на полуоси.
Пластик принимал водные процедуры до кондиции, пока я не услышал глухой звук при простукивании рычагов друг о друга. Когда рычаги с магазина постучите ими друг о друга, потом прокипятите аккуратно и умеренно, постучите снова, звук после кипячения глухой . Спойлер можно и бантиком завязать. Долго эксперементировал с кипячением за время увличением моделизмом. Нашёл нужную грань и радуюсь жизни. Тонкостей в сборке-разборке и настройки шаськи много , в доработке деталей тоже не мало. Главное понимать что ты делаешь и зачем ты это делаешь . Главное не переборщить с температурой. Всё в меру надо !
В переди сборка подвески.
Переборка мотора установка переднего подшипника с 2-мя пыльниками-сальниками + осмотр мотора из нутри на наличие алюминевой стружки и инородных деталей.
По привычке и опыту разбираю все моторы с новья и не совсем чтоб убедится что там стирильней чем на херургическом столе. Ибо учёный горьким опытом убитых моторов своих, и на примере знакомых . При большом желании могу полернуть внутренние дорожки коренного подшипника там где шары ходят . Это для восстановления подшипника после перегрева или при заклинивании. После этого проверяю люфты и биение, затем решается судьба или в мотор или в мусор.
В целом проблем не решимых для меня в этой шаське не вижу. Тяжеловата на мой взгляд но ничего страшного. Шаська для начинающего хобиста оч не плохая.
Данный пост отражает чисто моё мнение. И мои заморочки. Это не есть инструкция по переборке модели как стандарта. Настраиваю и тд как для себя. Я идеалист в RC. Если что то можно сделать лучьше я это обязательно сделаю. По мере дальнейшего кавыряния буду высказывать своё мнение.
Прям RC-маньяк.
Перфекционист.
АХТУНГ!!! В трубе нащёл алюминевую стружку, в моторе тож самое. Народ не обкатывайте моторы, промойте сначала иначе маленький пушной зверёк посетит и Вас тоже. !!! Позже фото скину!!!
Так я и думал, все опилки были в трубе… Топорная обработка камеры и диффузора в выхлопухе. Алюминевой стружки море, не на один убитый мотор хватит. Сфоткать не получаеться, фотик не умеет макро съёмку делать опилки не видно .
Сам мотор был хорошо затянут и собран на герметике и фиксаторе. Причина в 5 копеечной трубе изготовленна из банок с пивом, вырубленная топором. Серавно гильзу надо диффектовать, убирать заусенцы по краям перепускных окон. Если руки трясуться и не хочеться убить мотор то лучше не трогать, и дать ему умереть своей смертью нежели от дрогнувшей руки и острого натфеля. Резинка соединяющая маник и глушак похожа на трубку от печки какого нить рено, такаяж топорная.
Моторы мрут от перегрева в тот момент когда заусенцы по краям перепускных окон начинают тянуться к поршню поближе, поршень их встречает и затирает между хромированной частью гильзы и боковинами поршня. Потом круглые глаза и вздохи, у меня фильтр чистый был почему поршневая по)(&рачина . Убрав заусенцы с перепускных окон продлеваем жизнь мотору. Во время эксплуатации мотора через окна проходит большое количество топлива которое смывает заусенцы во внутрь , снова поближе к поршню . На гоношных моторах эти перепускные окна обработанны хорошо но серавно есть тонкие кромки которые при перегревах дифформируются и изгибаются во все стороны пока за что нить не зацепятся. Хонинговка на данной гильзе реально смешная, почти отсутствует. ( Хонинговка это мелкие почти кольцевые риски в которых задерживается масло между стенками поршня и гильзой, что позволяет достич необходимого пятна контакта в сопряжении гильза поршень и меньших потерь прорыва сжатых газов, хонинговка наноситься на гильзу путём поступательно вращательных движений головки с напылением. Амплитуда примерно 40 градусов, начинают хонинговать с нижней части .
Поршень данного мотора имеет два боковых канала для масла, зачем это сделанно для охлаждения днища поршня, так как повышенная нагрузка осуществляеться на него. Лучше охлаждение меньше интенсивности расширения , меньше амортизация металла.
Надо будет разобрать карб посмотреть на пригодность заточки топливных игл, грамотная заточенная игла на низких оборотах способствует хорошему распылению топлива. Карб в моторе оч. интересная весч, так как через диффузор-вентури-футорку ( каму как нравиться) воздушные потоки проходят с дозвуковой скоростью , и любой задир царапина снижают скорость и увеличивают сопротивление пропускаемого потока. Главная топливная игла может иметь стружку латунево-бронзового штуцера . От простого брака до закручивания не по резьбе иглы на заводе.
Гыыы… может тюнингнуть моторчег !!! Расточить колено, укоротить гильзу, срезать с поршня лишнее , облегчить маховик на колене. Карб нормально настроить , соотношением приёмного окна и выпускного окна в картер мотора. Крыльчатку впендюрить бы как на старых хайперах, крыльчатка надувва ставилась м Офновские моторы хайпер напротив маховика коленчатого вала вместо обгонки, жесть звук был и тяга, после своей доработки нечем было замерить обороты и пони. Эх… ладно не буду маньячить, пойду спать, не мой мотор так что не трогаю . Моторчег моя любимая тема 1:8, 1:5, и 1:1 , могу рассказывать часами про этот агрегат .
круто. подошел со знанием дела!
Разобрал мотор и всё стало ясно.
Подшипник носовой оказался с 2-мя стенками , меня это порадовало. Наконец то что то научились толково собирать. Раньше при общения с саважами постоянно видел одну и туже картину одной сопливевшейся стенки подшипника. Честь и Хвала перцам с тайваньского завода. Подшипник можно оставить про запас =) Это обновлённая модиффикация мотора, разница со старыми 28 и этим заключается в наличии внешней обгонки на этом моторе и 2-х стеночном пыльнике подшипника. Чуть чуть другой карб. В старой версии обгонка была внутреняя и при переливе мотора постоянно прокручивалась , из затого что топливо попадало в рабочую зону игольчатых роликов и вымывало смазку. Обгонка напитывалась топливом и прокручивалась, лечилось Вд-40.
Проверил посадку подшипников, всё стоит как надо . Было такое что мотор помер из за недопресованного коренного подшипника. Колено упёрлось в внутренюю обойму и за счёт затяжки гайки сцепления выдавило шарики из пластикового сепаратора. После чего мотор попытались обкатать и он завёлся, радость была не долгая. Вскрытие показало причину поломки. Рекомендую перед обкаткой мотора ещё проверять затяжку болтов на головке охлаждения. Раз на раз не затягивают . Мне попался мотор в котором были слегка затянуты болты на голове. Их подтянули и обкатали мотор . Через 2 галона он сдох. Разобрали посмотрели . Оказалось что болты были изначально в консервационной смазке и так вкрученны вместе с ней. От вибрации всё раскрутилось и прососало из под бошки песочка. Сейчас все болты от мотора обезжириваю и закручиваю. Затягиваю крест накрест. Посадку стопорных колец поршневого пальца тоже по возможности проверить стоит. Проверка происходит следующим образом - иголкой пытаемся провернуть стопорное колечко, должно чётко стоять и не вращаться. Визуально осматриваем ровность посадки в пазу, можно тонкой отвёрткой понажимать на края, аккуратно чтоб не поцарапать поршень. Знаю случаи что кольца плохо сажали и они вылетали вместе с пальцами в выхлопную , шатун пробивал поршень и картер, отрывал матыль шатуна.
Сняв маховик сцепления увидел регулировочные шайбы . Из опыта могу сказать что между шайбами и резиновым пыльником забивается грязь и стирает уплотнение. Такое может случится и с маховиком. Пока что поиграюсь с размерами и зазорами между маховиком и подшипником. Надо выяснить причину зачем туда 2-е шайбы поставили , и нужны ли они там вообще .