hpi trophy 4.6 truggy
Прям RC-маньяк.
Перфекционист.
АХТУНГ!!! В трубе нащёл алюминевую стружку, в моторе тож самое. Народ не обкатывайте моторы, промойте сначала иначе маленький пушной зверёк посетит и Вас тоже. !!! Позже фото скину!!!
Так я и думал, все опилки были в трубе… Топорная обработка камеры и диффузора в выхлопухе. Алюминевой стружки море, не на один убитый мотор хватит. Сфоткать не получаеться, фотик не умеет макро съёмку делать опилки не видно .
Сам мотор был хорошо затянут и собран на герметике и фиксаторе. Причина в 5 копеечной трубе изготовленна из банок с пивом, вырубленная топором. Серавно гильзу надо диффектовать, убирать заусенцы по краям перепускных окон. Если руки трясуться и не хочеться убить мотор то лучше не трогать, и дать ему умереть своей смертью нежели от дрогнувшей руки и острого натфеля. Резинка соединяющая маник и глушак похожа на трубку от печки какого нить рено, такаяж топорная.
Моторы мрут от перегрева в тот момент когда заусенцы по краям перепускных окон начинают тянуться к поршню поближе, поршень их встречает и затирает между хромированной частью гильзы и боковинами поршня. Потом круглые глаза и вздохи, у меня фильтр чистый был почему поршневая по)(&рачина . Убрав заусенцы с перепускных окон продлеваем жизнь мотору. Во время эксплуатации мотора через окна проходит большое количество топлива которое смывает заусенцы во внутрь , снова поближе к поршню . На гоношных моторах эти перепускные окна обработанны хорошо но серавно есть тонкие кромки которые при перегревах дифформируются и изгибаются во все стороны пока за что нить не зацепятся. Хонинговка на данной гильзе реально смешная, почти отсутствует. ( Хонинговка это мелкие почти кольцевые риски в которых задерживается масло между стенками поршня и гильзой, что позволяет достич необходимого пятна контакта в сопряжении гильза поршень и меньших потерь прорыва сжатых газов, хонинговка наноситься на гильзу путём поступательно вращательных движений головки с напылением. Амплитуда примерно 40 градусов, начинают хонинговать с нижней части .
Поршень данного мотора имеет два боковых канала для масла, зачем это сделанно для охлаждения днища поршня, так как повышенная нагрузка осуществляеться на него. Лучше охлаждение меньше интенсивности расширения , меньше амортизация металла.
Надо будет разобрать карб посмотреть на пригодность заточки топливных игл, грамотная заточенная игла на низких оборотах способствует хорошему распылению топлива. Карб в моторе оч. интересная весч, так как через диффузор-вентури-футорку ( каму как нравиться) воздушные потоки проходят с дозвуковой скоростью , и любой задир царапина снижают скорость и увеличивают сопротивление пропускаемого потока. Главная топливная игла может иметь стружку латунево-бронзового штуцера . От простого брака до закручивания не по резьбе иглы на заводе.
Гыыы… может тюнингнуть моторчег !!! Расточить колено, укоротить гильзу, срезать с поршня лишнее , облегчить маховик на колене. Карб нормально настроить , соотношением приёмного окна и выпускного окна в картер мотора. Крыльчатку впендюрить бы как на старых хайперах, крыльчатка надувва ставилась м Офновские моторы хайпер напротив маховика коленчатого вала вместо обгонки, жесть звук был и тяга, после своей доработки нечем было замерить обороты и пони. Эх… ладно не буду маньячить, пойду спать, не мой мотор так что не трогаю . Моторчег моя любимая тема 1:8, 1:5, и 1:1 , могу рассказывать часами про этот агрегат .
круто. подошел со знанием дела!
Разобрал мотор и всё стало ясно.
Подшипник носовой оказался с 2-мя стенками , меня это порадовало. Наконец то что то научились толково собирать. Раньше при общения с саважами постоянно видел одну и туже картину одной сопливевшейся стенки подшипника. Честь и Хвала перцам с тайваньского завода. Подшипник можно оставить про запас =) Это обновлённая модиффикация мотора, разница со старыми 28 и этим заключается в наличии внешней обгонки на этом моторе и 2-х стеночном пыльнике подшипника. Чуть чуть другой карб. В старой версии обгонка была внутреняя и при переливе мотора постоянно прокручивалась , из затого что топливо попадало в рабочую зону игольчатых роликов и вымывало смазку. Обгонка напитывалась топливом и прокручивалась, лечилось Вд-40.
Проверил посадку подшипников, всё стоит как надо . Было такое что мотор помер из за недопресованного коренного подшипника. Колено упёрлось в внутренюю обойму и за счёт затяжки гайки сцепления выдавило шарики из пластикового сепаратора. После чего мотор попытались обкатать и он завёлся, радость была не долгая. Вскрытие показало причину поломки. Рекомендую перед обкаткой мотора ещё проверять затяжку болтов на головке охлаждения. Раз на раз не затягивают . Мне попался мотор в котором были слегка затянуты болты на голове. Их подтянули и обкатали мотор . Через 2 галона он сдох. Разобрали посмотрели . Оказалось что болты были изначально в консервационной смазке и так вкрученны вместе с ней. От вибрации всё раскрутилось и прососало из под бошки песочка. Сейчас все болты от мотора обезжириваю и закручиваю. Затягиваю крест накрест. Посадку стопорных колец поршневого пальца тоже по возможности проверить стоит. Проверка происходит следующим образом - иголкой пытаемся провернуть стопорное колечко, должно чётко стоять и не вращаться. Визуально осматриваем ровность посадки в пазу, можно тонкой отвёрткой понажимать на края, аккуратно чтоб не поцарапать поршень. Знаю случаи что кольца плохо сажали и они вылетали вместе с пальцами в выхлопную , шатун пробивал поршень и картер, отрывал матыль шатуна.
Сняв маховик сцепления увидел регулировочные шайбы . Из опыта могу сказать что между шайбами и резиновым пыльником забивается грязь и стирает уплотнение. Такое может случится и с маховиком. Пока что поиграюсь с размерами и зазорами между маховиком и подшипником. Надо выяснить причину зачем туда 2-е шайбы поставили , и нужны ли они там вообще .
Собрал диффы, настроил, залил. Стояли на столе вроде не протекают . Решил с симулировать рабочий режим и обкатал диффы дрелью с помощю сломанного кардана найденного в раменках 😵 . Вроде не текут, слегка нагрелись градусов 40 померял инфракрасником. 😃
Осмотр гильзы принёс свои успехи. 😉
Так хорошо собранный мотор на заводе не может быть без свиньи в сарафане. Обнаружен скол хромированного покрытия. Сижу понять не могу как можно именно кусок выколоть. Возможно капитально ткнули отвёрткой при сборке. Так же внутри посадочного места гильзы были обнаруженны непонятные хаотичные царапины. Явно не риски от станка. На фото показал те самые заусенцы которые губят поршневую при перегреве. Многие скажут что при обкатке на богатых смесях всё вымывает … Вымывает но не всё. а лучше чтоб там этого не было изначально чтоб не вымывать. Сейчас заусенцы на портах устранены надфелем . Поршень ходит в удовольствие и не цепляется ни за что .
Обещанные алюминевые стружки в манифолде. Так же на манике показанно приёмное отверстие выхлопного канала. Там имеется бортик в 5-6 соток. Эти несчастные сотки создают хорошие завихрения выхлопных газов и душат мотор, + мелкие заусенцы. Резонансовые трубы имеют обратное давление в камеру сгорания, есть вероятность засасывания этих самых заусенцев. Убираем бортик, убираем зацсенцы, радуемся жизни. 😒
Самое вкусное: 😃 Топонрый глушак-резонансовая труба. Куски алюминия свисающие с стенки второй камеры говорят сами за себя. При вибрации я думаю что в лучшем случае будут прыгать внутри, или выдует через выхлопное отверстие. В худшем с поршнём повстречаются, после глушения модели и переноски её провалится через маник в камеру сгорания, далее снова хотим погонять и заводим мотор 😈 . Откалупал эти алюминевые плюшки и поскрёб натфелем заусенцы, вроде меньше стало. Планиреуться заполнение кварцевым песком и в вибрирующую установку, или пескоструйкой полернуть. Внутреняя поверхность трубы шершавая как наждачка, речи о полезности, и хоть какой то отдачи трубы и не идёт. Так для меньшего тарахтения, и для вида сойдёт.
Последняя фотка это вид из конечного выхлопного отверстия. Видим что на заводе попытались изобразить диффузор для отражения выхлопных газов, и возврата их в мотор. Сделанна по лучше чем вторая камера.
Любая грязь в выхлопной трубе обязательно оказывается в камере сгорания. Много моторов погибло из за невнимательности пилотов. В крыле после переворотов наблюдал грязные выхлопные трубы ( ту самую часть куда натягивают резиночку чтоб корпус меньше гадило маслом), тщетные попытки завести мотор, потом при выявления причины громкий мат .
Будем надеятся что мотор отходит нормально не смотря на повреждение хромировки. Повышенная волосатость вокруг портов само налипло от ХБ. Гильзу после диффектовки помыл в спирте.
Разобрал мотор и всё стало ясно.
Подшипник носовой оказался с 2-мя стенками , меня это порадовало. Наконец то что то научились толково собирать. Раньше при общения с саважами постоянно видел одну и туже картину одной сопливевшейся стенки подшипника. … .
Этот мотор уже года 3 ставят на САВАЖ 4,6 РТР !!! И такой подш там пожизни стоял.
Походу Вы не совсем в теме.
А про УДАЛЕНИЕ острых кромок на окнах гильзы , этого вообще делать НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. Это хромировка, она после прорезки окон и должна быть острой.
После убирания кромок напильником начинается отслаивание хрома в этих местах.
Вообщем непонятные посты, все кому нужно и так свою модель перебирают, и поэмы по этому поводу не пишут, лучше это время потратят на катание-обслуживание, а тут попахивает пиарчиком себя любимого - помогу настрою продам и т.п.
А моторов с внутренней обгонкой и в помине наверно не было? Были HPI моторы 28 с одной уплотнительной стенкой. Так как сам перебирал, и менял эти подшипники на Рб 7x19 2RS. Много раз убирал эти кромки с гильз и ни чего не отслаивается. Моторы ходили и я не парился. Через энное количество банок топлива разбирал и проводил осмотр (этим я занимался исключительно на своих моторах, после потери компресии оставлялись на память), я знаю что этого делать нельзя. Так как все части притираются и становятся как надо. После разборки сборки они снова должны стать в нужное положение и притерется.
На форуме кричали и били себя вгрудь про ревовский траксас3.3 что г@вно и тд на обкатке загибается. Прощёл 9 галонов байрона , и ещё оставалось .
В таком случае мне необходимо выбросить эту повреждённую гильзу с заводским сколом и ждать месяц финансирования, пока друг не купит гильзу а потом можно устанавливать, обкатывать и тд . 3500 р на догоне не валяются. Задумываюсь что давлением, маслом расширением сжатием гильзы перепадами температур может и этот сколотый участок разбить сильнее. Другой гильзы нет, поедет на этой, кто знает сколько протянет. можно делать ставки и озвучивать догадки.
Пиарство: Не нравится, читать не заставляют . Тонкостей по обслуживанию моделей в инструкциях не пишут. Если из моих постов хоть один хоббист узнал для себя что нибудь полезное, значит не зря старался.
Я не заставляю ни кого так делать. Это чисто моё мнение, и моя прераготива, взгляд на модельное обслуживание. Мнение профессионолов я выслушиваю, и уважаю. Как говорил знакомый надо слушать народ, и немножко радио.
Хоббисты интересно услышать ваше мнение; НАУЖНЫ ЛИ ЭТИ ПОСТЫ ПОЛЕЗНЫ ЛИ ОНИ? Или я сам себе всё это рассписываю ? Все за и против выслушаю . Или лучше сидеть в сером невединии, и убивать шаськи по незнанию?
Я не заставляю ни кого так делать. Это чисто моё мнение, и моя прераготива, взгляд на модельное обслуживание. Мнение профессионолов я выслушиваю, и уважаю. Как говорил знакомый надо слушать народ, и немножко радио.
Хоббисты интересно услышать ваше мнение; НАУЖНЫ ЛИ ЭТИ ПОСТЫ ПОЛЕЗНЫ ЛИ ОНИ? Или я сам себе всё это рассписываю ? Все за и против выслушаю . Или лучше сидеть в сером невединии, и убивать шаськи по незнанию?
Да нужны , конечно 100% я не воспользуюсь тем что написано, но во первых - это интересно!, во вторых некоторые моменты ооооочень полезны т.к. многие здесь новечки, и в третьих все познается в сравнении.
p.s. :жду продолжения ( подробное объяснения и фото -приветствуются)
Да нужны , конечно 100% я не воспользуюсь тем что написано, но во первых - это интересно!, во вторых некоторые моменты ооооочень полезны т.к. многие здесь новички, и в третьих все познается в сравнении.
p.s. :жду продолжения ( подробное объяснения и фото -приветствуются)
Одно мнение уже есть, и это не может не радовать. Не совсем понял (“не воспользуюсь” “но моменты полезны”) ну да ладно.
Тема по Трагги так почемуб её досканально не изучить. Обсуждение модели как ни как.
Пока ждём голоса, потихоньку собираю переднюю и заднюю подвеску. Фото по настройке зазоров в диффах в процессе.
Нужны посты, очень инетересно.
Одно мнение уже есть, и это не может не радовать. Не совсем понял (“не воспользуюсь” “но моменты полезны”) ну да ладно.
.
Имелось в виду то, что информация действительно интересная и полезная. Но не каждый готов, (способен) повторить со своей моделькой тоже самое. Но каждый почерпнёт из таких статей что-то полезное для себя.
НАУЖНЫ ЛИ ЭТИ ПОСТЫ ПОЛЕЗНЫ ЛИ ОНИ? Или я сам себе всё это рассписываю ? Все за и против выслушаю
Спасибо за труд. Посты такие нужны. Читать очень интересно.
Тюнинговать гильзу и поршень я так лихо не решусь. Мое слепое доверие к HPI слишком велико.
Такие посты нужны! Читать очень интересно, узнаёшь много нового. Лично я ни разу не видел столь подробного разбора модели.
Надеюсь машинка будет бегать долго и красиво 😁
Здоровая критика это нормально. 😋
Форум придуман был для обмена примудростями. Хотя иногда мне кажется чтоб было где и с кем поспорить, поставить себя на голову выше и тд. Я до таких низменностей не скатываюсь. Мне нравится это хобби, отдыхаю когда беру пульт или отвёртку в руки. 😃
Как говорил Канфуций; Если тебе плюют в спину значит ты на шаг впереди. 😃
Труды не пропали даром, хоббисты почерпнули полезную инфу. Надо помогать людям, ах еслиб мне так всё расписывали когда я начинал … 😌
Настроил зазоры в диффах.
Установил необходимое количество регулеровочных колечек на диффы, поставил 2-а кольца под подшипник в корпусе ведущей шестерни. с стороны конической шестерни 3 шайбы, с другой одна как 1.5 по толщине одной стоковой которые стоят изначально. Задний дифф так же настраивал.😃
Добился максимально чёткого зазора в диффах, ведущая - ведомая. На фото видно что зацепление идеальное, каждый зуб на диффе при встрече с зубом ведущей шестерни радуется 😍 . При стоковых зазорах один зуб дугого посылал 😈 н@)(й. Затягивал все болты в корпусах чтоб проверить правильность пятна контакта на зубьях. Проверяется легко, на шестерни наносим любой пигментный материал ( смазку, краску, замазку для бумаги, туш) Вращаем шестерни и смотрим на пятно оставшееся на зубьях. Должно быть ровно по середине зуба ровное чёткое пятнышко прямоугольной формы не выходящее за пределы зуба. Если всё совпало то зазор идиален. Не страшны убийственные торможения и мощные старты. Зубья не сорвёт. Главное не забыть смазать шестерни смазкой по вкусу и предпочтению ☕ .
После сборки приятно покрутить за чашки, почувствовать приятное шуршание шестерен. 😇
Переборка модели подходит к концу. 😁😁😁 Скоро первый запуск!😵
Диффы собранны в корпуса, отрегулированны зазоры в Гп. Нанесена смазка на Гп.
Конфигурация масла в диффах ( Перед 7000~центр15000~зад5000) для местности хватит, по управлению посмотрим, не понравится поменяем.
При установки выяснилось что внешние корпуса диффов не плотно прилегают к шаське. Обрезал заусенцы в местах крепления саморезов, не особо помогло. Было принято решиние все щели заполнить герметиком . Для того чтоб пыль, песок и прочий мусор не попадал в Гп. В других именитых шаськах Муген и Асцо стоят прокладки под внешний корпус диффа изготовленные из специальной бумаги.
Нанёс тонкий слой формовочного герметика, и затянул болты крепления. Всё что было лишнее удалили после того как высохло, обрезал лезвием.
Настал черёд Центрального диффа:
Установил тормозные диски от Джаминки Х2-Хонг нора ( каму как нравится). Я не ошибся они из фибергласа. Подошли идеально. Взвесил на весах легче стальных на 5.28 грамма. Итого отрицательных вращающихся масс стало меньше на 10.56 грамм. Тормозит изумительно, хочешь плавно, хочешь до юза. Полное испытание тормозов будет во время обкатки. Но по сравнению с стоковыми железками намного лучше тормозной отклик.
Посмотрел на всё это хозяйство и решил поставить пружинки для расжатия тормозных колодок. Ибо грязь, песок, и прочие абразивные материалы будут попадать на рабочую поверхность. Так хоть меньше трения за счёт расхождения колодок. Пружинки были взяты из шариковых 5 рублёвых ручек.
Сервы: 17kg/0.14s
Сервы выбрали для покатушек по двору, г@вну и тд. Изначально получше тех которые стояли. Так как SF-2 на 6 кг ( стояла в стоке на руле) которая на газу и того поменьше усилия.
Сервы изначально имеют силиконовые уплотнительные резинки. Дабы увеличить надёжность решил загерметезировать. Ибо есть микротрещенны и неплотное прилегание силиконовых уплотнителей к корпусу. Герметезировал водостойким лаком, аналоги данного лака применяются в оборонной промышленности для защиты от влаги капсулей для патронов охотничьих ружей, и т.д. Вывернул саморезы из сервы и под каждую шляпку по капле герметика, затем затянул и дал высохнуть. Прикрутил к серво палубе, установил на шаську.
Собрал аморы, залил маслом, подвигал штоком, подождал пока воздух выдет, долил и закрыл. Все 4-е амора работают примерно одинакого. Для точной проверки нужен хитро}{опый стенд, такого не имею. Масло в аморах 35. Фоткать не стал, ибо мануалов по заливке амортов куча. Все толково написанны, и хорошие фотки всё понятно.
Собрал переднюю подвеску, заднюю, серво сейвер, поставил бак. Осталось мотор до ума довести. Хотел по новой захромировать гильзу из за скола, но потом передумал. Опыт в хромировке есть - нужных реагентов нет. Можно отдать знакомым на завод , но дело затяжное. Лень наносить хонинговку, ибо второй раз с помощью дремеля свистопляску не на один час растягивать не хочется. Знакомые специалисты убеждали что не возможно на коленках сделать. Убедил в обратном. Правда насиловал старую гильзу, мотор поработал 8 литров, от хонинговки и следа не осталось. Такая трудоёмкость 8 литров не стоит.
Нащёл в углу комнаты свой старый ящик с поршневыми и прочим. Поприкалывался, RC выложил. Остальные лень искать, есчё пол ведра по квартире валяется. Львиную долю друзья по карманам, на брелки растащили поршней с шатунами и т.д. В связи с фото сессиями деталей, обработки отснятого материала личных дел; переборка затянулась на неделю .
В принципе всё отлично, но смазки на диффах реально дохрена. Её при вращении просто разбрызгает и размажет по внешнему корпусу диффа… Если густую смазку нанести тонким слоем, то она и смазывает, и не разлетается куда попало…
Фотки были сделанны в момент сборки диффов. Но не установки на шаську. Намазал много для того чтоб посмотреть какое расстояние осталось от стенки внутр. корпусса диффа с сателитами до ведущей шестерни. Толщину смазки померял штангенциркулем, лишнее убрал. С не рабочей части диффа снята смазка ватной палочкой. При монтаже вид был другой , эти фотки для общего представления. Ибо не заставляю так ни кого много намазывать. Чесно надоедает больше фотки обрабатывать чем шаську собирать. Фотик не ахти поэтому из 100 фоток 3-5 приемлемых под нужным углом получается. Убился зазоры в диффах фоткать ГП. С герметиком тож пришлось по возиться, ватной палочкой вычищал лишнее где могло расползтись к Гп поближе. ФОТКИ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОНЯТИЯ. Если был бы папараций, которому я показывал бы пальцем что сфоткать под каким углом, и как фотки обработать, главное не мешать сборке. Управился за пару вечеров.
Dik-master75 Ну тогда мои большие извинялки, нужно было сразу пометить что смазки много для определённой цели =)
Всё нормально Tofick. Особо вопросов не задают. Думаю что всё понятно.
Куда уж понятней, всё супер обьяснил, не каждый так обьяснит! Молочик
маньяк! 😮
супер отчет! 😃
думаю вопрос тормозов отпадает и у тех, у кого плохо тормозит (это я, пока ещё новые колодки не поставил), и у тех, у кого сама притормаживает, пружинки…
без пружинок она сама притормаживать не будет, если правильно отрегулирован зазор.
Лесно. Все желающие могут оставить благодарность под постами с отчётами.
Отчёт есчё не закончен, так как остался карб, мотор и отчёт о обкатке.
Впечатления по поводу шаськи положительные.
Если какому либо узлу необходимо уделить особое внимание обращайтесь, ибо на выходных планирую передать тележку в руки ново испечённому хоббисту ( хозяину ) далее смогу только на пальцах объяснять или при личных встречах. Вся процедура переборки занимает пару вечеров с точно такой же детализацией. В связи с фото сессией всё затянулось. После моей доработки шаськи могут быть устроенны любые проверки. Много тонкостей не рассказал, их надо осчутить самому и постигаются с опытом.
Тормозные колодки стоят СТОК, ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ОТ ДЖАМИН-Х2