Авторазборка: Чем мазать?
Итак, я вернулся.
Начну свой опус сызнова, а то первый блин вышел комом…
Задача сводилась к тому, чтобы помочь моделистам, не могущим купить расходку от производителя в силу тех или иных обстоятельств, в подборе АНАЛОГОВ смазок для их железных тележек.
Ввиду того, что рынки у всех разные и подходы к вопросу разные- пишу что имею и пишу труды и выводы тех, кто активно принимал участие в этой работе.
Итак.
Модели- суть уменьшенные копии взрослых машин. Смешно ли это сейчас? Думаю, что нет. Мой мерседес имеет куда меньше заморочек в обслуживании- все дело в масштабах и применяемых материалах.
И один мудрый человек очень верно сказал, что у нас скорее полетят подшипники, чем смазка (или ее отсутствие) сделает свое “черное” дело…
Все производители на западе и за океаном не стесняются продавать смазки под своим именем, фасуя их из одной бочки одной ложкой. Объяснение у меня простое- ни одна нефтеперерабатывающая компания не будет делать под какой-то HPI хитрую смазку… Масштабы, опять же, не те.
И последующие эксперименты подтверждают мои выводы. Поэтому, имея в своем городе пару нормальных автомагазинов и магазинов мототехники, мы имеем хороший шанс запастись маслами для своих нужд, не дергаясь в ожидании заветного тюбика из-за океана…
Да, есть места, где продаются только отечественные масла и смазки. Это не значит, что они плохие. Просто о них я дам информацию ниже.
Для дифференциалов:
Начну с того, что достал- продукции MOBIL: хорошие смазки, дороговаты, но они стоят того. В довесок приведу фото внешнего вида и скорости диффузии по отношению к листу бумаги 😃
Самое простое- это универсальная смазка УНИРЕКС- зеленая, низкой вязкости. Неплохо держится на шестернях, используется для общих целей, по консистенции похожа на солидол.
Синяя- так же многофункциональная, но имеет и автомобильное направление, безмолибденовая, вязкость VG по ISO- 220 единиц, диапазон температур -30 +150 С. Хорошо липнет к поверхности, похожа на родную зеленую HPI, но жиже. Есть серия 223- это для условий сильного вымывания.
Черная МОБИЛИТ СПЕШЛ- литиевая, с добавлением молибдена, для высоких и ударных нагрузок, вязкость VG по ISO- 1000 единиц, диапазон температур -25 +180 С. Трудно смываемая. Отличная смазка, но дорогая и редкая.
Смазка для угловых редукторов мотокос ОРЕГОН или ШТИЛЬ- отличная смазка, более доступна, по сути та же серия МОБИЛИТ (оставим на совести производителя), но вязкость немного ниже- в диапазоне от 500 до 800 единиц. Липкая, хорошо держится на шестернях.
Расчитана на нагрузки и условия, схожие в диффами машин.
Смазка для редукторов электроинструмента МЕТАБО- желтая, прозрачная, хорошо липнет к шестерням, вязкость в диапазоне от 100 до 300 единиц, расчитана на высокооборотистые двигатели и высокие температуры. Хорошо себя зарекомендовала в большом производстве. Использовать в диффе я бы не стал, а коробку в САВАЖе смазать можно (IMHO).
Но учитывая проблему с залипанием- либо оставить сухое трение, либо силиконовый спрей.
ВАЖНО!!!
Шестерни нужно смазать, а не утопить в смазке. Жидкость- штука несжимаемая. Если залить гирбокс по горло- ему будет тяжело, его стошнит 😃 Мажем равномерно и в меру.
Не стоит пихать от души в диффы графитовую- тоже тяжко им будет.
Лучше уж тогда солидол… 😃
Рецепты от Максима Костюковича:
работая на продвинутом автосервисе я ради интереса перепробовал кучу масел и смазок в узлах своих моделей, ничего не выйграл кроме преобретения опыта сравнений. Разве что плюс в смазке тефлоновой в подши, тока она дорога чересчур. Если нет силикона под рукой, можно использовать масла: моторное(0-5-10-15W40), коробочное(80W90) и мостовое (140W90) . Другие жидкости изменяют характеристики моделей на нет. Подши можно смазывать различными пластичными смазками, я использую для ступичных подшипников пр-ва ф-мы TOYOTA.
От Александра Стольникова:
на пластиковые шестеренки можно намазать силикона из тюбика, что в автомагазине продается - стоит 77 рублей.
но чуть-чуть.
я вообще - просто аэрозолью силиконовой брызгал, когда коробки на реве разлетаться у меня начали от мегавальных движков.
обгонку в коробке… хз… я мажу маслом для обногок. от серпента.
по-идее - веретенка веретенкой.
в дифы я лично мажу кастроловый “солидол”.
здоровенный тюбик на полкило.
стоит 250р примерно в магазе.
зеленый такой солидол… от кастрола.
эта смазка для металлических ЩЕСТЕРЕН.
пробовал пихать в подшипники - херово крутятся.
графитка местная никуда не идет.
не того качества.
худевая или ассошная - гораздо лучше. да и надо ее грамм на всю модель…
От Артема Аестова:
Силикон мазать на шестерни не советую. Силикон липкий, разбрызгивается, естено попадает на пластину которая цепляет шестерню второй скорости. Настройки включения второй скорости естесно збиваются, порой вторая может вообще не врубаться. Отмывал коробку от силикона вдшкой.
Здесь и за бугром советуют вообще не смазывать шестерни т.к. спав пластика шестеренок особый имеет свою смазку, чушь. Я и не смазывал целый год, недавно разобрал коробку, увидел кучу пластиковой пыли, зубцы на шестеренках сьедены, длина зубов пока таже только тонкие стали. Шестерни начал рассматривать ближе, все зубцы имеют матовую поверхность вот и шлифуют друг друга на сухую. Вывод: Все трущиеся детали нужно смазывать. От излишнего трения температура пластика растет, далее пластик начинает вести восмерами, после плохая стыковка шестеренок и еще больше трения.
Вот случайно в супермаркете купил японский тюбик специальной смазки МАКИТА для редукторов перфораторов и дрелей и т.п. По логике должно подойти, т.к. нагрузки и температурные условия почти одинаковые. Смазал каждый зуб шестерни при помощи зубочистки, прошел месяц катаний, коробка жива и талька от шестеренок нет.
Вымыл смазку из всех редукторов переднего и заднего дифа, смазал этой же смазкой главные шестерни (сами дифы оставил в силиконе), пока доволен. Смазка немного жиже чем солидол соответственно нагрузка на вал меньше. Кручу вал пальцами, колеса вращаяются умеренно легко.
Посмотрим что будет зимой на морозе. У меня силиконовая смазка вообще вся посыпалась от мороза.
Ну и напоследок, как и обещал- статья про отечественные смазки, применение и свойства.
Хотел бы добавить, есть аналог смаски МОБИЛИТ СПЕШЛ, только от компании конкурента, стоит дешевле и чаще встречается… Сегодня большой тюбик купил за 170р и тоже с молибденом. Называется Chevron-Texako Molytex EP 2 (-30с\+130с) по сути тоже самое только фирма другая, я так думаю…
Категорически согласен! Речь как раз и шла о том, что “фирменные смазки” фасуются из одной банки. А по поводу цены- я пересчитывал ведра на тюбики- получилось почти так же, ну чуть дороже 😃 Когда ведро стоит 1000$, а в ведре 16 кило… Арифметика рулит!
Категорически согласен! Речь как раз и шла о том, что “фирменные смазки” фасуются из одной банки. А по поводу цены- я пересчитывал ведра на тюбики- получилось почти так же, ну чуть дороже 😃 Когда ведро стоит 1000$, а в ведре 16 кило… Арифметика рулит!
Согласен!
Только у нее вязкость по меньше… Больше похожа на OREGON. Может по тому что у нее нижний температурный порог по больше. Да у нас не тропики 😃
Намазюкал шестерни КПП и среднего дифа 😃 Передний и задний пока не трогал.
КПП не надо было сильно мазюкать. Совсем чутка и покрутить- само размажется где надо.
Не не сильно! Вроде как 😃 покажет как переключатся будет…
использую графитку из баллона она правда вонючая и
её предварительно надо сцедить и дать постоять чтоб растворитель улетучился тогда нормально намазать можно по консистенции чуть жиже литола прилично липнет и плохо смывается…
ещё смазка есть от оргтехники но её пока не пробовал…
использую графитку из баллона она правда вонючая и
.
так графитовая вроде образивная смазка!? а зачем нужно чтоб шестерни точило? наоборот не мажут открыте части что песок, пыль не попадала, чтоб образива не было
если кому интересно то молибденовые смазки боятся влаги и при контакте с ней образуют абразив т е меняют свои свойства на противоположные
если кому интересно то молибденовые смазки боятся влаги и при контакте с ней образуют абразив т е меняют свои свойства на противоположные
заметил…😈
так графитовая вроде образивная смазка!? а зачем нужно чтоб шестерни точило? наоборот не мажут открыте части что песок, пыль не попадала, чтоб образива не было
не знаю насчёт образивности там графит в виде пасты чтоли и абразивне просматривается…вот попробовал на пластинку дюраля намазать и сфотать при максимальном увеличении больше фотоаппарат не берёт да и пластинка оказалась грязная хотя невооружённым глазом этого не было видно не ко-кого абразива не нашёл хотя грязь под смазкой видно отлично… для понятия масштаба я спичкой всего три раза мазнул 😃…
на сколько я вижу смазк порошковатая… точекми мелкими… могу ошибаться…
на сколько я вижу смазк порошковатая… точекми мелкими… могу ошибаться…
это как раз таки и есть грязь с пластины где-бы её сфотографировать…сначала на бумаге пытался сфотографировать но бумага пропитавшись смазкой при большом увеличении стала напоминать асфальт 😃…
Молибденовые смазки не только с водой плохо дружат, но и с воздухом. Поэтому их используют только в закрытых герметичных узлах - в 1:1 только в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС). И еще спортивных маслах, типа мотюль V300, но там срок замены - смешной. поэтому молибденистые смазки в модели не надо.
абразивная не графитка а присадка дисульфид молибдена-вернее то во что он превращается
В качестве смазки
В настоящее время нет видных альтернатив смазкам, состоящим из дисульфида молибдена или очень похожего дисульфида вольфрама, которые могут выдержать температуры свыше 350 °C в окислительных средах. Это было подтверждено исследованиями, проведенными на уплотненном слое, состоящем из кислорода. Однако поскольку эти оксидные слои физически неустойчивы, их использование в настоящее время не доказано практически.
“Касаться оголенных проводов категорически запрещено! Они от этого ржавеют…” (народная мудрость).
Ну, по идее, мы все против попадания влаги в диффы, подши и прочие нужные и важные места. Если у Вас не жЫп, а подлодка- чтож, поищем военные разработки 😃
Я аккуратно на кожух нижний, что “дырочку” в диффе закрывает, нанес красного высокотемпературного силиконового герметика. Немножко- если много наляпать- все засрет. И этим частично решил проблему герметичности. Полной все одно добиться сложно будет 😉
Так же народ о герметизации серв спорил. “Все одно конденсат будет…”- это ерунда. Пшикайте лаком, по опыту юзания ноута в Сингапуре при 100% влажности… Кто не знает, что это такое- сходите в баню “египетскую”- там 40-50 жары и 70-90% влажности. Почти Сингапур…
То количество смазки и те уровни влажности в таком объеме не дадут такой реакции, что сточит Вам шестеренки. Вы быстрее убъете машинку о дерево или порвете диффы двиглом.
Вот графитка сама по себе абразив- это да. Я против нее.
Писал тут ранее один человек еще про смазку тефлоновую, ее активно используют водномотрники (большие)- мажут валы и прочая у лодочных двигунов- так та вообще мало чего боится…
Тема была- “отучить” от “фирменных” смазок возможностью подбора распространенных аналогов… Но за доп. инфу СПАСИБО.
Скажу как знаю… 😃
Молибден добавляют везде 😃 И в масло моторное которое кстати и с воздухом контактирует и совсем остальным и не его и в шрусы и во все такое, и не чего емуне становится, я думаю так если б он был такое не уступчивый то бы нафиг он был бы нужен.
Еще есть у меня одна смазка использую как пониямаю радио любители, но продается в магазинах типа чип-дип. для для роликов и шестеренок принтеров и прочее, стоит не дорого.
SMAR-TF:
Силиконовая смазка с добавлением тефлона.
Защищает от атмосферного воздействия, консервирует резиновые и пластмассовые поверхности.
Работает в широком диапазоне температур: от -40°C дo +210°C.
Характеризуется высокой устойчивостью к окислению, воздействию водных растворов кислот, щелочей, солей а также двуокиси серы (сернистый газ) и аммиака.
Сфера применения: аудио- и видеотехника, ксероксы, сканеры, лазерные и матричные принтеры, сервомеханизмы, приводы
Надо её попробовать. Она достаточно жидкая нечно среднее между маслом и шрусом. Как кисель.
Это хороший кисель 😃 Но для диффов не очень. Совсем не очень! Не пользуйте его!!! Аналоги и оригиналы диффовых смазок должны быть гуще киселя…
Не путайте тефлоновые смазки для лодочных моторов и радиосмазки. Слово “тефлон” не спасает от разбрызгивания, текучести при нагреве и не понижает нагрузку на шестерню. Это добавка, а нам важна основа. Тут она- СИЛИКОН.
Текучая, скользко-липкая дрянь. А нам нужна густая липкая и не текучая… 😃
Опять же, не советовал бы "радио"смазки пихать в высокоскоростные и греющиеся передачи. Радио- это радио. А механика- это механика. Все, что используется в радиоэлектронике- для пластиковых шестеренок и ползунов- там и малые скорости, прямые и косозубые передачи… Обороты низкие и нагрузок диких нет почти. Максимум, куда их можно хорошо применить- гирбоксы и поршневые в страйке. Было, применял, работает.
В диффе- металл и угловые передачи- там нужны суровые смазки.