Hot Bodies D8Te (Electric)
Что не так я делаю?)
Типа закрепил(тяга от этого сервосейвера к сервосейверу d8t с нижней стороны прикручиваю), проехал немного вперед, затем назад и она выскочила)
Тяга крепится сверху! Сработала на излом и вырвало верхнюю часть сейвера. Покупай новый 😃
Уже начитался твоих отзывов по этой шаське… А регуль сверху - это ваще многа матерных букав… Лучше б ты мюгена взял
Шаська очень классная! Да, было пару косячков, но это косяки на производстве, надеюсь в дальнейшем дюранга повысит контроль и не будут упаковывать в коробки бракованные детали. Конструктивно шаська куда лучше мюгена. Я выбирал между всеми топовыми шаськами, дюранга мне понравилась больше всего. В других шаськах там непонятно за что ставят такой ценник, а когда понимают, что цена нереальная для такой шаськи, то начинают вставлять карбон. Это больше всего меня напрягает. Зачем мне на баге карбоновые бабочки? Незнаю как ребята гоняют, но у меня была уже бага и встречал такую проблему довольно часто у других владельцев баг, при хорошей уборке (краше) гнет люминевые бабочки, а что будет с карбоном вобще молчу. Плюс еще он со временем расслаивается. Цена вопроса люмини и карбона сам представляешь. Это одна из главных причин, почему мюген отпал. Затем сверху еще родная конверсия за 130 баксов итого мюген получается где то под 750 баксов за кит, при этом все кишки и дека от ДВС будут просто так занимать место на полке, ненужные 100-150 баксов… Дюранга сразу идет в электро варианте и переплачивать ни за что не приходится. Ну и наконец обслуживание дюранги куда более приятное. Все 3 дифа извлекаются из шаськи в одно мгновение, без необходимости откручивания рычагов и еще чего либо. Регуль сверху вобще не напрягает. Шаська была задумана под текин рх8, я очень рад, что появилась МММ2. Для них радиатор в виде деки не требуется, поэтому по барабану, где располагать регулятор.
Что не так я делаю?)
сверху еще должна стоять пластиковая прижимная шайба! вы видимо ее потеряли!
Хочу сначала все расположить, провода проложить и припаять, только потом покрывать лаком.
Акстись, брат 😃 Потом все а5 снимать и разбирать, когда уже все уложил?
Сразу все разбирай и намазывай лаком в 2-3 слоя - приемник, серву, бек. Герметик, где надо - типа на корпус сервы и тд. Потом уже на собранную шась будешь аккуратно навешивать.
Зачем мне на баге карбоновые бабочки?
Это уже такой уровень тачек и полировки рук, когда основная и единственная цель - это граммы и доли секунд, без оглядки на избыточную прочность в неопытных руках. ИМХО.
мюген отпал.
Ассо? Я вот сейчас ковыряю RC8T - очень нравится. Ряд узлов реализован гораздо более толково, чем у нашей Д8Т. Тот же сейвер.
я очень рад, что появилась МММ2. Для них радиатор в виде деки не требуется
залитая в смолу, она греется меньше первой?
вырвало верхнюю часть сейвера
Что там вырывать то, он у меня при установки уже выскочил. Там вырывать то нечего было, он(верхняя крышка в частности) вроде никаким образом не крепился к сервосейверу и к сервомашинке).
Еще разок такой же закажу и по приходу рассмотрю его и отпишусь). И посоветуйте плз уже проверенный, чтобы заказать для сравнения.
сверху еще должна стоять пластиковая прижимная шайба! вы видимо ее потеряли!
Шайбы не был изначально:( это точно.
Шаська очень классная!
Да, было пару косячков
Не очень вяжется 😃
Затем сверху еще родная конверсия за 130 баксов итого мюген получается где то под 750 баксов за кит
С чего бы еще 130 баксов? Не поверю, что ты про MBX6ECO не слышал 😃
Регуль сверху вобще не напрягает.
Центр тяжести тоже?
Ассо? Я вот сейчас ковыряю RC8T - очень нравится. Ряд узлов реализован гораздо более толково, чем у нашей Д8Т.
Ты еще мюгена посмотри 😉
Акстись, брат Потом все а5 снимать и разбирать, когда уже все уложил?
Сразу все разбирай и намазывай лаком в 2-3 слоя - приемник, серву, бек. Герметик, где надо - типа на корпус сервы и тд. Потом уже на собранную шась будешь аккуратно навешивать.
Я об этом думал, но если сначала лак, потом пайка, то пипец лаку в месте пайки. И что тогда? Подмазывать после пайки? Пфф, лучше припаяю, потом все сразу помажу.
когда основная и единственная цель - это граммы и доли секунд
Так, для приколу взвешай две бабочки от того же мюгена, карбоновую и люминевую. Скажу честно, в этой области ничего подобного не вешал. Но я же гоняю еще и на велике, работаю в магазине. Так вот карбоновая рама стоимостью 115 деревянных вешает на 200-300 грамм легче точно такой же люминиевой. Когда общий вес рамы че то около 4 кг. Вобщем разница 10% или того меньше. Теперь переведи это на вес бабочки, разница максимум в 10 грамм будет и то я очень сильно сомневаюсь, грамм 5 в лучшем случае. А если разница все же будет больше 10%, значит этот самый карбон, скажим так имеет низкую плотность, то есть более хрупкий. Так что карбон это чисто понты. А когда тебе дают шаську “на халяву”, как топовым пилотам, то че бы и не ездить, сломалась, новую дадут. Странно, что до сих пор никто не ездит на карбоновых деках. Че, подумаешь развалится в конце дня 😁
Ассо?
Попса, у всех ассо 😁 Да и уже писал выше, хотя бы про обслуживание дифов. Чтобы на ассохе спокойно вынуть диф, надо снять всю переднюю или заднюю часть. Ну или как минимум снять хаб, а это значит рычаги уже не закреплены и пошло поехало все разваливаться.
залитая в смолу, она греется меньше первой?
Еще не катал. Народ вроде не жалуется. Тем более чего бы ей греться с постоянно включенным пропеллером? Правильно нужно передатку подобрать.
И посоветуйте плз уже проверенный, чтобы заказать для сравнения.
Позвони ты по местным магазинам и спроси сейвер от МТА4 или сейвер-качалку. Ну будет он на 50-100 рублей дороже, это то можно пережить 😃
Не очень вяжется
Еще раз повторю, косяк на производстве не делает шаську плохой. К примеру у чела, который завел подобную тему, самый первый обзор Д8Т, ему положили в коробку два левых кулака. Вот это подстава была. Но разве подобный косяк какого то упаковщика делает шаську плохой? А другое дело, когда она конструктивно испорчена, единственная проблема и самая главная - наш сейвер, вот в этом случае можно сказать, что шаська плохая. Теперь то уловил разницу? 😃 Дюранга конструктивно продумана до каждого винтика. А то, что на производстве косячат, это уже другой вопрос.
С чего бы еще 130 баксов? Не поверю, что ты про MBX6ECO не слышал
Ну да, затупил. Цена такая же как у дюранги, плюс минус 100р.
Центр тяжести тоже?
Или регуль 150 грамм, или 4 баночный аккумулятор 500 грамм. Плюс развесовка с двумя аккумами почти идеальная получается.
Откручивается периодически мотор от моторамы, сажаю его на синий фиксатор.
Думаю посадить его на красный фиксатор, но как то сцыкатно, думаю в дальнейшем не открутить, подскажите как решить данную проблему?
Откручивается периодически мотор от моторамы, сажаю его на синий фиксатор.
Думаю посадить его на красный фиксатор, но как то сцыкатно, думаю в дальнейшем не открутить, подскажите как решить данную проблему?
Какие болты используешь? Какая длинна болта вкручивается в мотор? Я пользовался такими винтами, 7-8мм вкручивалось в мотор плюс тощина моторамы и синий фиксатор.
Использовал сантиметровые, сейчас взял 13 мм.
Я пользовался такими винтами
Не, такие я прям в обмотку мотора заверну)
рекомендуют на определенном расстоянии включать в цепь.
Мне очень знающий человек советовал эту эту связку кондеров ставить как можно ближе к регу.
Кстати по приемнику, тоже незнаю, заливать ли бинделку (кнопку)?
Я не заливал. Приемник в 5 слоев в пластике крамолиновском, а кнопка не залита. Пол зимы откатал без крышки радиобокса и никаких проблем! Леш, попробуй не заливать. Будут проблемы - капнешь пару капель пластика на кнопку и все!))
Мне очень знающий человек советовал эту эту связку кондеров ставить как можно ближе к регу.
С этим девайсом в упаковке была “инструкция”, картинка, на которой показано и написано припаивать на расстоянии 3 дюйма или 75 мм от регулятора. Думаешь кастловские инженеры глупцы? 😃 Хотя я сам тоже не понимаю, зачем так далеко располагать, ведь родные кондеры прямо на регуляторе…
попробуй не заливать.
Да ладно, чего там. Помажу чуток сверху.
Приемник в 5 слоев в пластике крамолиновском
Еще что нибудь заливал пластиком? Как оно? Говорят что пластик отваливается быстро. Поэтому взял уретан, изотемпа нигде небыло.
Говорят что пластик отваливается быстро. Поэтому взял уретан, изотемпа нигде небыло.
Пока что все норм. Но я все-таки на изотемп буду переходить. У него хар-ки лучше.
Думаешь кастловские инженеры глупцы?
Да и провода на реге идущие к аккуму кастловцы тоже ни в коем случае не советуют укорачивать! А на самом деле чем короче - тем лучше! А вообще, лучше бы их вообще не было! В кастловской теме ни один раз обсуждалось.
Да и провода на реге идущие к аккуму кастловцы тоже ни в коем случае не советуют укорачивать! А на самом деле чем короче - тем лучше!
Про это расписано на RC-Auto было. Что-то с токами связано - я уже точно не помню. И про кондёры то же самое - расстояние спецом увеличили…
Да и провода на реге идущие к аккуму кастловцы тоже ни в коем случае не советуют укорачивать! А на самом деле чем короче - тем лучше! А вообще, лучше бы их вообще не было! В кастловской теме ни один раз обсуждалось.
Провода мотора не рекомендуют укорачивать. Провода сглаживают всякие перепады, поэтому существует золотая середина, без проводов нельзя, но когда их много тоже плохо.
Провода мотора не рекомендуют укорачивать. Провода сглаживают всякие перепады, поэтому существует золотая середина, без проводов нельзя, но когда их много тоже плохо.
Нука-нука повтори!..
И вот что BERSERK80 на всю эту тему ответил
Про провода
питающие хоть до нуля укорачивай , даже лучше будет , кондёрам проще бороться с бросками и падениями в проводах.
А вот про моторные Тут все сразу должны вспомнить мгмовский пдф файл про регенерации и торможения и выбор батарей (перевод его есть на спб авто )Летунам пофиг на торможения , их там нет , если торможения регом мотора будут , то рег при массах как в авто - просто напросто сгорит.
Почему ?
закон ома тут виной
Пример я писал тут или в теме про аппаратуру
мотор 2200кв
сопротивление обмотки 0.006 Провода может тоже пару может и пятёрку миллиом и по паре коннекторы
на токе в мотор пусть 140а в шим режимах и тому подобном бла бла бла на проводах теряется
допустим ~1в (ток на омы провода и клем разъёмов )
раскрутили мы это всё до 16тыщ оборотов , и решили остановить
и вмешивается тотже закон ома :рег коротит в шиме транзисторы на минус , закорачивая провода .
16000об на 2200кв=7в эдс по закону ома если рег будет 0.00033мома то ток в пике будет = без крохи 1166А
с проводом уже 580А
А если мотор крутануть не до 16тыс (тормозим с полгаза ) на 4х лпах а допустим на 35000 или на 65000об
то цифирь поднимется до “нереаьного” уровня который в какихто ситуациях может оказаться вполне реальным0.006@25v = 4166А
В реале 1717 кастл даёт на шунте 100А на 400-600об ток в районе 80А с проводами
Нука-нука повтори!..
А теперь сам внимательно прочитай тот текст, который ты скопипастил.
А вот про моторные Тут все сразу должны вспомнить мгмовский пдф файл про регенерации и торможения и выбор батарей (перевод его есть на спб авто )
Летунам пофиг на торможения , их там нет , если торможения регом мотора будут , то рег при массах как в авто - просто напросто сгорит.
Про моторные провода я ничего и не говорил. Я говорил, что проводов от рега к акку лучше бы вообще не было.
Про моторные провода я ничего и не говорил. Я говорил, что проводов от рега к акку лучше бы вообще не было.
А где в моем сообщении были слова про провода между аккумом и регом? Ты наверно еще не проснулся? 😃 В стоке может и лучше, когда без проводов, но когда вешаешь капасити пак, там ведь не просто так рекомендуют отступать 3 дюйма.
А где в моем сообщении были слова про провода между аккумом и регом? Ты наверно еще не проснулся? 😃 В стоке может и лучше, когда без проводов, но когда вешаешь капасити пак, там ведь не просто так рекомендуют отступать 3 дюйма.
Да это что при пайке пака ты провод от рега не отпаял.
а я чето все время подрезаю провода по месту, хотя тоже где то читал, что там все подобрано-посчитано и резать не желательно. но у текинов провода идут отдельно и достаточно длинные, 15-717см
